В конце коридора — Марокко.
Из испанской Сеуты попасть в эту североафриканскую страну проще простого. В центре города садишься на автобус №7, 0.80 евро платишь за билет и через 15 минут оказываешься на границе.
Прямо на глазах у испанских полицейских меняешь валюту на дирхамы у местных жуликов. Затем, точно в исправительной колонии, отворяешь дверь, сваренную из дюймового железного прута.
— Мне сюда? – Поинтересовался я у испанца в пограничной форме.
— Сюда – сюда,- лениво ответил тот, — Марокко будет в самом конце коридора.
Идея попасть в королевство Мохаммеда VI базировалась на трёх главных составляющих: желанием побродить по голубому городу — Шефшауэну, замечательными впечатлениями от моей предыдущей поездки в эту страну, ну и конечно же, романтическими настроениями от фильма «Casablanca». Где блистали Ингрид Бергман и Хэмфри Богарт.
В период подготовки меня совершенно не смущал факт, что пять лет назад я был тут в официальной поездке, а знаменитый фильм был снят Майклом Кёртисом в очень далёком году (1942).
В 2013 ом ровно неделю я провёл среди всякого рода марокканских «ряженых» и длинной череды помпезных мероприятий в Марракеше и Касабланке. После чего приземлился в Москве с восторженными чувствами от удивительной мусульманской страны, где нет и намёка на привычное в том мире «дяденька, дай десять копеек».
Но, как говорится в старом анекдоте, надо отличать тур поездку от эмиграции. В нашем же случае, лично выдуманное путешествие от тура, купленного в соответствующем месте.
Забегая несколько вперёд скажу, если вам претит грязь на улицах, торговля по любому поводу, антисанитария в пищеблоке, отсутствие привычных норм поведения и пунктуальности, постоянное пристальное сканирование вашей персоны местными жителями и громогласный крик муллы несколько раз в день, то делать вам в Марокко нечего.
К этому добавлю ещё одну вишенку с душком для слабого пола – в некоторых случаях приготовьтесь покрывать голову шарфиком, не задавая лишних вопросов. И вообще, без собственного «плюшевого Мишки» с двухдневной щетиной на подбородке, путешествовать девичьим коллективом по окрестностям Рифовых гор не очень хорошая идея.
Детей воруют, да и туристы здесь иногда пропадают. Впрочем, это всегда может случится и в вашей родной стране.
Для граждан РФ в Марокко вход свободный! Надо лишь у пограничников поставить штампулю в паспорт. Они сидят в небольшой будке с окнами зарешечёнными арматурными прутьями и паспорт просовываешь в небольшую щелочку в миниатюрном окошечке, точно в валютном обменнике.
В конце арматурного коридора с колючей проволокой поверху сидит ещё один официальный товарищ в форме, который проверит паспорт на наличие штампа, и вы попадаете в Марокко.
От границы до ближайшего города Тетуан (32 км) можно доехать только на такси. Их тут несметное множество, несколько рядов. В этом месте театральной постановки актёру следует два раза в минуту повторять «Тетуан, коллективо», что означает – вы готовы ехать с попутчиками. Это всего минут 30 – 40 пути по очень приличной дороге и 20 дирхам с носа. Готовьтесь дать жёсткий отпор «заряжалам», что будут предлагать довести вас прямо в Шефшауэн за 400 дирхам. Бешеные для здешних мест деньги (100 долларов = 900 дирхам).
Такси высадит вас в центре Тетуана, откуда пять минут пешком до автовокзала(карта страны должна быть обязательно загружена в телефон!). Или на такси (10 дирхам с пассажира). С вас могут попросить ещё 5 дирхам за рюкзак, в этой ситуации будет проверена слабина клиента и его способность торговаться. Если махать руками и громко говорить всякую ерунду на родном языке, от этого пятидирхамного наезда можно легко отбиться.
Такси здесь двух типов – или Мерседес в 123 кузове (два человека на переднем пассажирском сиденье и четыре на заднем) или же Grand Taxi – микроавтобус.
До Шефшауэна от Тетуановского автовокзала ходят рейсовые автобусы (билет 20 дирхам) или упомянутое выше такси (35 дирхам). Езды полтора – два часа, в зависимости от дорожной ситуации и настроения водителя.
Шефшауэн, или голубой город, был основан в 1471 году одним андалузским эмиром, а в голубой цвет дома стали красить не желавшие стать христианами сефарды (евреи), бежавшие сюда в 15 – 16 веках из Испании.
Даже сегодня, в священном израильском городе Цфат многие двери домов и оконные ставни окрашены голубой краской. Это цвет моря и неба, считается, что он зовёт приподняться над суетами обыденной жизни.
Автовокзал в Шавене (так голубой город называют местные) расположен в полутора километрах от старого города, от него идти всё время вверх.
Для полной экзотики лучше остановиться на ночлег именно среди этих узких запутанных улочек и многочисленных ярких лавок.
Мы выбрали гостевой дом (всего 7 номеров) Dar Zman (www.darzmanguesthouse.com) — очень уютно и чисто, 320 дирхамов за ночь с великолепным завтраком и англоязычным портье. На английском и испанском здесь говорят мало, кроме своего берберского в Марокко в ходу французский. К берберам относятся коренные жители северной Африки населяющие пространства к западу от Египта. Больше всего их живёт в Алжире и Марокко.
Много столетий Шефшауэн был закрыт для посещения иноверцев, но в начале 20 века при разделе зон влияния Франции и Испании (Шавен в 1912 году оказался в Испанском Марокко) сюда сразу «потёк» массовый турист.
Город действительно уникален и его стоит посмотреть своими глазами.
Самое поразительное — старая часть города совершенно не испохаблена «новоделом». Снимок сделанный почти в любом месте можно смело ставить на обложку глянцевого журнала. Мало того, местные жители продолжают усердно красить всё и вся в голубой и синий цвета. От самого нежно – голубого до насыщенного ультрамарина.
К туристам тут привыкли и можно смело сказать, в самом Шефшауэне абсолютно безопасно, даже ночью. Женщина без платка на голове в местном кафе – вполне нормальная история.
На осмотр города и ближайших окрестностей потребуется плотных полтора – два дня. Лучше всего остановиться тут на две ночи, прихватив по пол дня с той и другой стороны.
Самый красивый вид Шавена открывается от заброшенной испанской церкви (минут сорок в горы по хорошо обозначенной тропинке до стоящей ещё выше мечети). Посещение Касбы и остатков крепостной стены не отнимет много времени. Бродить же по запутанным синим улочкам старого города можно бесконечно – они словно декорации к сказочному мультику, где ты органично вписался в удивительную картину и стал её главным действующим персонажем.
В голубом городе можно и нужно сытно, и вкусно поесть. Комплексный ресторанный обед – 55 дирхам (например, тахин из креветок или курицы, овощной суп, марокканский мятный чай со сладостями). Обязательно следует попробовать местный хлеб, свежевыжатые соки, супы из улиток, козий сыр и рыбу. Всё вкусно, в особенности помидоры и дыни. Все овощи на рынке стоят «три копейки».
Говорят, вокруг Шавена берберы заботливо выращивают марихуану, из которой производят гашиш. Также говорят, что гашиш можно купить прямо на улице и его даже назойливо предлагают заезжим туристам. Нам не повезло, за два с половиной дня в голубом городе, ни одна «зараза» не предложило курнуть или пожевать запретного «каннабиса». Но специфический запах травки на узеньких улицах мы вдыхали неоднократно. Что там происходит внутри небольшой лавки или чайной? Только мулла знает, его громкий голос, льётся из мощных усилителей наполняя всю горную долину загадочным смыслом. Хотя в Марокко употребление гашиша запрещено, но все вокруг этим делом с азартом и со знанием дела из поколения в поколение усердно занимаются, такие традиции. Многие туристы именно за этим сюда и приезжают.
По уму, на Шефшуэне нам надо было бы и поставить жирную точку в этой Марокканской истории. Прекрасный город, улыбчивые люди, отличные впечатления. Но бес попутал и «понесло кобылу в щавель», то есть в районный центр Тетуан, бывшую столицу Испанского Марокко. Вернее, попутал не бес, а интернет, где вроде бывавшие тут путешественники во все стороны расхваливали это место вдоль и поперёк.
Город очень большой, пол миллиона человек, он растянулся на двадцать километров от Средиземного моря до Рифовых гор. Иностранцев мало, интернет в добавок уверяет, что тут сейчас кроме берберов счастливо живут испанцы и евреи. Может быть, но за три дня увидеть хоть каких – то «бледнолицых» с продуктовыми авоськами нам так и не удалось.
Здесь расположен один из дворцов короля Марокко Мухаммеда VI, а медина Тетуана внесена в картотеку культурного наследия ЮНЕСКО. Якобы она поделена на берберскую, андалузскую и еврейскую части. Определить где чья трудно. По сравнению с мединой Шефшауэна она просто громадная – заблудиться легко. Народ здесь не столь дружелюбный как в Шавене и о фотографиях лиц крупным планом можно навсегда забыть – не поймут.
Остановились мы вновь в черте старого города, в гостевом доме Casa Medina Sanaa за 30 евро/ночь с завтраком. Его накрывала на все 360 градусов бессловесная и безграмотная берберка лет 25. Объяснить ей, что кофе бывает без молока так и не удалось. И завтрак был гораздо слабее, нежели в Шавене. Даже чай с мятой жиже.
В старом городе ни ресторанов, ни кафе в нашем понимании нет. Пищевые точки представляют из себя крохотные забегаловки или повозки. Хозяева которых накладывают тебе пищу голыми руками.
Приличные заведения сосредоточены на пешеходной улице имени Мухаммеда V. Она начинается прямо от здоровенного королевского дворца.
— Тут иногда ночует наш Путин, — сказал нам дежуривший на площади полицейский.
К слову, Путина в Марокко очень даже уважают и, если ты упомянешь, что русский, обязательно вспомнят его любимого и одну из трёх наших основных футбольных команд – ЦСКА, Спартак или Зенит.
Пять лет назад, когда в аэропорту Касабланки я протянул «молоткастый» паспорт марокканскому пограничнику, тот просто засиял от счастья, приложил руку к сердцу и мечтательно произнёс – «Putin is the future of Africa».
Делать в Тетуане по большому счёту нечего. Все поиски обещанных «интернетом» культурных ценностей мирового значения привели нас в откровенное «никуда».
Сначала на развалинах полностью загаженной помойкой крепости средних веков нас выловил одетый в военную форму бугай, он тотчас замахал руками и грозно оповестил, что мы находимся на секретном военном объекте марокканской армии.
Затем Лену с криками выгнали из обменника, когда она туда вторглась без мужика, да ещё с непокрытой головой.
А часом позднее, когда пытались разыскать «поразительной красоты» касбу над городом, мы случайно обратили внимание — сидящие на грязных улицах мусульмане уж больно неодобрительно смотрят в нашу сторону. Причём так внимательно, что где там МРТ, я мозгом ощущал, как один небритый тип уже мысленно обваливал в панировочных сухарях мою печень и никак не мог решить, позвать на ужин соседа Махмуда или справиться с ней в одиночку.
Мужчины, мальчики, юноши – тут все сидят на улицах и очень внимательно созерцают объективную реальность. В кафе балдеют также одни особи мужского пола, на столах мятный чай, сладости, в телике не стенке – футбол.
Чуть сладковатый зелёный чай с листьями свежей мяты заменяет в Марокко все спиртные напитки. Его пьют повсюду и всегда. Чай и косметика на основе арганового масла – тут у Марокко конкурентов нет.
Дирхамы же проще всего получать из банкоматов со своей пластиковой карты.
В Тетуане много уличных приставал, продавцов ненужных вещей, и самодеятельных гидов. Причём отбривать их также надо аккуратно, без злобы и агрессии, дабы не заработать синяков на отскоке. Бывает, что легче будет купить «салфетки» (предварительно поторговавшись!), чем отказаться. Как в том старом анекдоте про зануду. Учтите, если к вам на здешней улице подошёл человек и поинтересовался «как дела и чем помочь», то будьте бдительны, его в первую очередь интересуют деньги.
Если граждане уж очень сильно прилипают, то обычно я громко кричу – «viva Cuba» или «да здравствует Путин». Почти всегда работает, но случаются и осечки. Тут как карта ляжет, но следующий козырь – протягиваешь товарищу ладонь и крепко с ним ручкаешься, не давая возможности вырвать кисть. Плюс ко всему демонстрируешь полное незнание любого иностранного языка. Тарабаришь что – то на русском. Как правило, после такого либретто прилипалы уплывают в другом направлении.
С наступлением темноты по старому городу без сопровождения местных лучше не шастать, особенно женщинам.
Впрочем, очень приятное впечатление оставил музей современного искусства, разместившийся в старом здании железнодорожного вокзала.
Из Тетуана мы ехали опять на такси «коллективо» в 123 ом Мерсе, вчетвером на заднем сидении. Перед отправкой произошёл забавный эпизод. Когда мы ждали попутчиков сидя в машине, подошла берберская семья – папа, мама, два сына. Увидев бледнолицых на заднем сидении, они сразу отказались от совместного путешествия. Пришлось ждать минут десять других пассажиров.
Переход границы в сторону Испании – отдельная песня. Одна очередь мужская, другая женская, толкотня крики.
Метров 500 среди арматурных решёток и каменных стен по длинному коридору, почти как тигры в цирке. К сожалению, почти все, сделанные там снимки пришлось удалить – меня неожиданно отловил бдительный марокканский эсэсовец. Снова печать в паспорте и до свидания Мухаммед VI со всем твоим странным королевством.
Мы были страшно удивлены – в Марокко очень много безграмотных людей.
Впрочем, всё вышесказанное не отменяет романтику фильма «Casablanca».
Красоты Марракеша или шикарный виндсёрфинг в Агадире.
Профессор Морт Ататынов любил повторять – «… это как переспать с бабушкой Маркса по отцовской линии. 99 людей, путешествующих по таким странам, скажут «понравилось», а вот сотый окажется тем самым Грибоедовым, опознанным только по руке, когда его растерзала толпа в Тегеране. Твоя задача попасть в первую группу».
От себя добавлю — при разработке подобных маршрутов полагаться только на именитых блогеров и туристические Интернет-ресурсы можно лишь с определённой долей недоверия.