Camino del Ebro.

Андрей Великанов, 14 Дек 2022 /camino santiago

Данное камино в нашей походной бухгалтерии значилось под номер 7. Позади давно остались – Portuguese (от Лиссабона), Norte, Mozarabe (Malaga), via Algarviana, camino de Madrid и de Torres. Финистерру с Мукшией в расчёт не берём, это лёгкая прогулка (хотя сертификаты о прохождении троп где-то валяются). То есть, теперь понимаете – нынче мы на вполне законной основе чувствуем себя «морскими волками» в непростом каминном преферансе.

Путь вдоль реки Эбро в первую очередь привлёк возможностью за одну поездку познакомиться с четырьмя автономными сообществам Испании – Каталонией, Арагоном, Наваррой и Риохой. Тем более, что в Каталонии мы уже однажды были и от поездки сохранились только лучшие воспоминания.

По времени года выбрали поздний сентябрь, дабы естественным путём избежать излишнего солнцепёка. Ну а почти 500 км ходьбы с рюкзаком в режиме non stop, с лихвой хватит на прочистку головы и откровенного разговора с большинством скелетов в шкафу, что обязательно присутствуют в жизни любого взрослого человека.

Вот и все вводные для начала знакомства с походным дневником, откровенно рассказывающим о всех плюсах, минусах и последствиях данной авантюры.

На соответствующих событиям страницах будут оглашены рекомендации по экипировке, походной аптеке, стратегии и тактике прохождения тропы.

21 сентября рейс Ryanair задержался с вылетом из Хельсинки на час. В самолёт народу натолкали битком, много русскоязычных летящих на отдых в Испанию. То есть, несмотря на все преграды, россияне мало-помалу успешно просачиваются в Европу. Впрочем, сегодня уже не факт, что если бегло тарабаришь на русском, то живёшь в РФ.

Обслуживание на ирландском борту хорошее, и еда, и питьё очень дешёвые по сравнению с финскими ценами.

Несмотря на гордое звание «лоукостер», каждый билет (туда и обратно) обошёлся нам по 150 евро. Во-первых – за багаж платишь 20 евро (в каждую сторону), во-вторых за выбранные в салоне места – 15. Рюкзаки у нас как обычно по десять кг, да к ним ещё треккинговые палки в придачу. С такими вводными, протащить баул в салон под видом ручной клади никак не получится.

Полёт до Girona (90 км от Барселоны) продолжается 3 часа 30 мин. Благодаря задержке рейса прилетели в Испанию около полуночи и конечно же опоздали на рейсовый автобус. Вокруг одни такси и громко калякающие на каталонском языке водители. Сплошной базар. В конце концов, после шумных диалогов сопровождавшихся выразительной жестикуляцией, втиснулись вчетвером со случайными попутчиками в микроавтобус, следующий до центра города. Заплатили по 10 евриков с носа. Попутчики оказались тоже русскоязычные, обычные пляжные туристы.

Остановились в хостеле Girona Xanascat – 23 евро с человека, завтрак включен в стоимость. Жирона – курортный город (хоть до моря далеко) и бронировать хостел надо заранее. Свободных мест в конце сентября нет!

Нам досталась комната с двумя двух ярусными кроватями и без окна. Но зато есть выход в крохотный закуток для двух номеров. Там – то и существует окно на улицу и малюсенький балкончик. Теоретически можно глотнуть свежего воздуха, если соседи окажутся не из буйного племени. Душ и туалет на этаже (для трёх номеров). По пилигримским меркам – высший пилотаж.

С помощью кипятильника сварганили чай в титановой бадейке и ровно в час тридцать отправились в «страну дураков». Кипятильник и литровая бадейка сопровождают нас в путешествиях по всему миру. В бадейке можно варить яйца и сосиски, разогревать суп и, конечно же, кудесить разнообразный чай.

Расходы: такси – 20 евро

Хостел — 46

22/9. Girona – L’Ampolla поезд, метро.

Очувствовались в восемь и сразу же засеменили на завтрак. В столовке всё очень чистенько и по еде можно даже сказать – обильно. Каталонцы потчуют постояльцев обалденным свежевыжатым апельсиновым соком!

От хостела до железнодорожного вокзала неторопливым шагом с рюкзаком за плечами оказалось около пятнадцати минут.

По пути в книжном магазине за два евро купили паспорта пилигримов (криденсиаль).

Едем на поезде Girona – L’Ampolla с пересадкой в Барселоне. Стоимость билета 19.50 евро, причём по ж/д билетам можно бесплатно пройти в Барселонское метро (пересадка предусматривала наличие двух разных вокзалов).

Конкретно в дельте реки Эбро (откуда начинается наше камино) ночевать негде, и мы решили остановиться в L’Ampolla в кемпинге (Ampolla playa), что расположен в западной части городка прямо на берегу Средиземного моря. Коттедж на четыре персоны в конце сентября сдают за 50 евро, причём в кемпинге есть шикарный бассейн. Сейчас уже не туристический сезон и много домиков пустует.

Разогреваем рис с куриной грудкой купленный в кулинарии. На столе, как обычно бывает в походах по Испании, присутствует паштет из тунца, сухое белое вино и замечательные спелые помидоры.

На улице теплынь – восемь вечера, а столбик термометра упорно крутится в районе 24 градусов.

Прошли 5.5 км Расходы: ж/д – 39 евро

Кемпинг – 50

Магазин Spar – 24 (ужин и завтрашний ланч)

23/9 – 1 день Mirador Zigurat – El Pobleno 28 км 6ч 50мин с перекурами (6ч чистой ходьбы)

Ночью было душно и влажно. Купальные полотенца, плавки и любая другая тряпка, забытая на улице, наутро оказались сырыми.

Встали в семь, позавтракали, сварили вкрутую яйца на дальнюю дорогу. Заказали такси. Иначе до места старта (Mirador Zigurat) не добраться. Эта точка находится практически в месте впадения Эбро в Средиземку и туда от автостоянки ведёт асфальтовая пешеходная дорожка — метров четыреста, не более. А от кемпинга – километров 25 по асфальту.

Ко всем предстартовым минусам прибавилась моя искалеченная шея – каким-то образом в течении ночи я неудачно повернулся и утром обнаружил, что теперь могу смотреть на мир только под тридцать градусов вправо, почти как одобренный Сталиным – могучий Юрий Долгорукий на каменном коне в интерпретации Сергея Орлова на Тверской площади.

Попутно замечу – прошедшие две недели прошли у нашей команды в тяжёлой борьбе за суставы и кости.

Лена не могла повернуть правое колено, а я мучился с поясницей и спорадическими болями до самой пятки левой ноги. Пройти без рюкзака пять километров было невероятным испытанием. Перед выездом из Питера посетил невролога, где после детального изучения МРТ мне был вынесен строгий вердикт – никакого рюкзака на спину!

Примерно то же самое было произнесено и в адрес колена внучки актрисы Императорских театров А.И.Отрадиной.

Мы восприняли рекомендации эскулапов в правильном направлении – на камино ежедневно перед выходом надевали жёсткие пояса. Лена прошла всю тропу в медицинском, фиксирующем сустав, наколеннике.

На спину повесили облегчённые рюкзаки Gossamer (модель Gorilla 50L). Они несколько непривычны верхней загрузкой, но оригинальная алюминиевая рама, громадный (10 литров) карман снаружи, куча штрипок и петелек, а главное вес (850 граммов), склонили выбор опытных старпёров именно в их сторону.

В терапевтических целях, мы почти ежедневно использовали иголочный аппликатор Ляпко и активно пользовались диклофенаком (растиркой и суппозиториями).

В конце концов только к одиннадцати (прождали такси около часа) по узким дорогам с трудом доскреблись до этого самого Мирадора Сигурат.

Река Эбро – одна из самых длинных на Иберийском полуострове (около 1000 км) и вместе впадения в море по-царски широка и полноводна.

Прямо на берегу, недалеко от вышки Zigurat стоят столбики со стрелками, обращёнными в северном направлении. На одной из них написано – Logrono 652 km. Это конечный пункт camino del Ebro (тут оно вливается во французский путь), а увиденная цифра ровно на 200 км больше, чем мы рассчитывали пройти. Дело в том, что наша жёлто-стрелочная del Ebro постоянно то сливается, то расходиться с красно – бело — полосной тропой. Так называемой El Camino Natural del Ebro (GR 99). Вот её — то здесь и обозначили. В дальнейшем мы несколько раз здорово погорели на этой путанице.

Сегодня душно и влажно. Вдобавок, любого путника, по дурости оказавшегося в дельте, осаждают кусачие мухи. Встреченные местные гуляльщики обильно поливают себя современным «дихлофосом». Мы же просто отмахиваемся от жужжащих тварей.

Эбро славится рыбалкой на сома и басса. По берегам много лодочных причалов, но рыбаков сейчас не видно. Туристами забит только двухпалубный прогулочный пароходик.

В телефоны у нас загружен трек по Gaia GPS. Но на начальных километрах (до городка Deltebre) сверятся с ним не было никакого смысла. Так много красовалось вокруг указательных столбиков и жёлтых стрелок.

Первые километры приносят море впечатлений и волны необузданной радости от внезапно нахлынувшей на тебя свободы выбора и полной отстранённости от привычного мира. Где есть войны и театры, оплата ЖКХ и соседи, спортивный зал и дворник Дамир. В мгновение ока, события и переживания городской жизни оказались далеко позади.

В Deltebre начался дождь, пришлось достать зонтики, а вот сразу за городом со стрелками случилась полная неразбериха. Родные жёлтые напрочь исчезли, зато везде игриво подмигивали красно белые полоски. Добро пожаловать в Каталонию!

С болью в шее я боролся японским лидокоиновым (4%) пластырем. Его привязывал эластичным бинтом. Размер такой «заплаты» 10Х15 см, работает восемь часов, хорошо снимает любую суставную боль.

Зонтики – чрезвычайно полезная вещь на камино. Защищают и от дождя, и от солнца.

Согласно треку, первый этап всего 22 км и закончится он должен в приморском городе La Rapita. Но протопав уже 28 км мы обнаружили себя в деревушке El Pobleno, а до La Rapita оставалось ещё целых восемь! Вот тебе и интернетовское описание маршрута, взятое с официального испанского пилигримского сайта. Хоть этап оказался совершенно плоский, но влажная духота, солнце, дождь, мухи и пройденные в первый день километры, вся эта дружная команда внезапно вскарабкалась нам на плечи, отчего рюкзаки стали казаться неподъёмными.

На счастье, в деревне оказался альберге Xanascat где нам удалось бросить кости. Надо сказать, получилось это с трудом. Сперва молодой хоспитальеро наотрез отказывался пускать незнакомцев по причине ежегодного фестиваля любителей пернатых (birdwatchers). Но затем, пристально рассмотрев усталые потные и потрёпанные жизнью рожи, здоровенные рюкзаки и пилигримские ракушки, покряхтев и подумав нашёл отдельную комнату за 34 евро с завтраком.

В альберге очень чистенько и опрятно, в комнате две железные двух ярусные кровати. В деревне четыре ресторана, но никакого тебе пилигримского menu del dia.

С большого устатку мы здорово оттянулись на паэлье с морепродуктами, салатах и сладостях. Паэлья – арросажат приготовлена из местного риса. Десерт – бланманже с миндалём и трюфелями. Попробовали ещё один популярный каталонский продукт – подсушенный белый хлеб, намазанный спелыми помидорами с чесноком (Pan Tostado/tomate/ajo/oregano).

Естественно, обильно запивали качественный продукт местным белом вином. В результате нагуляли на 61 евро! Бешеная сумма для бродячего паломника.

В комнате душно и влажно, хоть окно раскрыто нараспашку.

Расходы: такси – 40

Альберге – 34

Вода – 2.50

Магазин – 11 (вино и паштет из тунца)

Ресторан — 61

24/9 — 2 день El Pobleno – Amposta 16.5 км 4ч 5мин (3.30)

Завтрак в альберге оказался выше всяких похвал. Правда еду берёшь не сам, харчёвку выдаёт работница кухни. Но ограничений никаких нет, ешь сколько хочешь и с собой прихватывай. Для пилигримов это очень важный аспект путешествия. На «непопулярных» камино не всегда получается в нужный момент поесть и утолить жажду.

Вышли в путь в 10 утра и тотчас ощутили себя очень усталыми. Вчерашний день ехидно отзывался во всём теле пройденными километрами. Стонали плечи, напрочь не хотели функционировать суставы, на отдых просились икроножные и бедренные мышцы.

Но, по опыту знаем – такие заявки быстро проходят, через четыре – пять км активной ходьбы «под рюкзаком», все суставы и мышцы благоразумно приходят в норму. Им только дай волю и местом твоей постоянной прописки мгновенно окажется диван с телевизором.

Практически весь день шлёпали по GPS треку наплевав на жёлтые стрелки, упорно приглашавшие паломников прогуляться вдоль хайвея с тарахтящими авто всех сортов и размеров.

Этап вновь плоский и упрямо ведёт вас вдоль рисовых чеков, плавней, каналов и сельскохозяйственных построек странного вида и неизвестного назначения. Каталонский рис – гастрономическая достопримечательность автономии.

Иногда деревенско — тракторные пейзажи случались разбавленными высокорослыми пальмами. Птиц везде – видимо – невидимо. Дельта реки Эбро на весь мир славится устойчивой популяцией розовых фламинго.

По обочинам дорог полно бёрдвотчеров с громадными телескопами на треногах и фотиками с объективами, весом под пять кило!

Birdwatcher – совершенно особенный тип человека. Если он заметит редкую пернатую птаху, то в секунду готов остановить машину посреди оживлённой дороги, распахнуть двери и с сумасшедшей прытью броситься с подзорной трубой, или фотоаппаратом на обочину. Шагаем мимо и машем им руками — от сумасшедших – сумасшедшим пламенный привет!

В Ампосте альберге нет, а самый дешёвый отель (Montsia) предлагал комнату за 72 евро. Выбора нет.

Купили продуктов в магазине и харчевались в номере. К сожалению, переели с устатку и получили «белковый удар». Когда покупаешь продукты на голодный желудок, желательно усмирять собственные желания ровно вполовину.

Перед сном пришлось принимать поочерёдно но-шпу, дюспаталин и феназепам.

Хорошая личная аптека – залог успешного завершения тропы.

Расходы: отель – 72

Магазин – 19

Кебаб (с собой) – 12

25/9 – 3 день Amposta – Xerta 28 км 7ч 5мин (6.32)

Позавтракали в номере и выбрались из каменных городских лабиринтов в девять утра.

Хоть и светит солнце, но ветер очень холодный – для ходьбы самое то.

Ни стрелок, ни столбиков на каминную тему. То есть – на фиг тут пилигримы им сдались!

Чопаем строго по треку вдоль реки. На удивление, вода чистая-пречистая и на небольшой глубине кое-где видны раки в голубом панцире!

Через 14 км добираемся до города Tortosa. Здесь всё в порядке с красивой архитектурой и множеством всяческих памятников (включая довольно странный железный монумент прямо по центру Эбро – в честь победы войск диктатора Франко над республиканцами).

Вообще то, многие ходоки начинают это камино именно с Тартосы. В центре города есть Puerto de los Rameros, где под аркой в кирпичной стене сделан в полный рост барельеф пилигрима с посохом. Говорят, священное для паломника место.

Спорить не будем, но как было написано на одном альберге – «tu eres camino», то есть — путь это ты! И нужно ли дотрагиваться рукою до каменного истукана навечно замурованного в стену, личное дело каждого.

После города долго идём по бровке широченного канала с удивительно прозрачной проточной водой и вдоль ароматно пахнущих апельсиновых рощ. Закроешь глаза, вдохнёшь поглубже и уже на небесах.

За десять км до конечной точки этапа каким – то непонятным образом вышли на Via Verde, она же GR 99, и наша Camino del Ebro в одном флаконе!

Via Verde (Green route) – рекреационная тропа длинною 22 км. Создана в 1973 году на месте железной дороги. По пути встречаем несколько крохотных велосипедных групп.

Отличная разметка и очень красиво – скалы и сосны поженились тут много лет назад.

В Xerta (жителей около 1000) на дверях альберге висел громадный замок. Мы «взяли» каталонского языка и узнали, что приют уже месяца два как закрыт.

Единственное место для ночлега в городе оказались хоромы «мадам де Помпадур» — Casa Ceremines за 95 евро. Двухкомнатный номер с потолком под четыре метра, старинными кроватями где можно было спать поперёк, приличных размеров бассейном с голубой водой, музейными лестницами и несколькими залами на двух этажах, где в искусном порядке были расставлены артефакты различных эпох. Повсюду глаза мозолили сплошные «люкшурис». Если кто хочет почувствовать себя знатным московским боярином, или царицей Тамарой, то вам обязательно нужно здесь отметиться (www.casaceremines.com)

Зато сегодня повезло с ресторанчиком на центральной площади города. Парной цыплёнок с салатом и картошкой, бутерброд с тунцом (длина 30 см), бутылка вина Delicious — вся перечисленная вкусняшка обошлась нам всего в 20 евро.

На стенах заведения развешаны фоты рыбаков со знатными трофеями из недр Эбро– сомами и бассами.

Расходы: отель – 95

Ужин – 20

26/9 – 4 день Xerta – Gandesa 30 км 8ч 5мин (7.50)

Вышли в 8.15 с очень слабым завтраком, ибо где – то на середине пути (в Balnearia Fontcalda) официальный сайт данного камино обещал целых два работающих кафе. Первые четыре километра дело шло очень степенно – опять шагали вдоль прекрасно маркированной Via Verde по бесчисленным ж/д туннелям.

Эбро в этих краях мощно прорезает горы и можно сказать течёт по глубокому ущелью. Красота неописуемая, хоть Айвазовского на помощь зови. Людей не видно, за несколько часов мимо прошмыгнули лишь три группы велосипедистов в красивых одеждах. Здесь следует отметить – испанские «педаликрутящие» всегда одеты в полном соответствии с новейшими настроениями спортивной моды.

Воздух сегодня пронзительный, до краёв наполненный ароматом пиренейской сосны, чем-то напоминающий первый глоток тоника с джином Bombay Sapphire на Сухумском пляже в конце августа.

Впитывай такой воздух всеми клеточками, наверняка счастливо проживёшь до ста лет.

Но затем Зелёная дорога резко свернула вправо, и мы остались один на один с горами и крутыми подъёмами. Впереди простиралось 25 км и всё только вверх от уровня моря до высоты 511 метров! Путь экспедиции лежал на плоскогорье Terra Alta. Теми минутами нас немного спасал лишь холодный ветерок. Но всё равно, как обычно и бывает на тяжёлых этапах, в голове происходил полнейший шабаш из-за отсутствия жёлтых стрелок и внезапно возникающих боковых тропинок. Приглашающих путника то круто вверх, то в самую бездну пропасти.

Вдобавок, обещанные кафе, расположенные на площади у церкви, не работали. Дверь одного заведения оказалась открыта, и мы мёртвой хваткой вцепились в белокурую длинноногую медузу. В следствии коротких дебатов на Сицилийский манер, в конце концов принудили её продать пешеходам 1.5 литра воды (2 евро). После чего можно было спеть помпезную оду, как нас спасли от голодного обморока остатки пищи, припасённые в рюкзаках – хлеб, оливковое масло, два грецких ореха и мандарин.

Но дорога вдоль речки El Canaletes (сюда вы попадёте в обязательном порядке) запомнится надолго. Сначала вы уткнётесь в горячие источники (на самом деле вода тут чуть тёплая), затем глаза зацепятся за бирюзовую воду, неприступные белые скалы и громадные ступени повдоль левого берега. Ступени, действительно впечатляют воображение, словно их вырубали для настоящих великанов. В принципе, после моста через речку в Balnearia, до Gandesa можно преспокойненько пройти и по асфальту. Но это не наш преферанс!

На тропе среди гор установлен оригинальный памятник всем пилигримам. Пара здоровенных босых ступней из черного металла стоят на пятках, уверенно подпирая пальцами синее небо.

В результате долгих шатаний по горам, до Gandesa доползли лишь к пяти часам. И очень устали. Бросили якорь в отеле Pique, альберге в этом городе тоже нет, хотя это и столица района Terra Alta. В первую очередь известного знаменитым виноделием, затем археологическими раскопками и местами ожесточённых сражений республиканцев с армадой генерала Франко (1938).

Сходили в магазин Spar и натрескались белка под беленькое прямо в номере. No vino – no camino! – Любят повторять опытные пилигримы. Ждать восьми часов, когда должен был открыться местный пищеблок не было никаких сил.

Попутно записался на 7 утра к остеопату по шейному делу. Посмотрим, поглядим, как колдуют каталонские тореадоры.

Расходы: отель – 56

Магазин – 30

27/9 – 5 день Gandeza – Batea 12.5 км 4 часа (3.20)

Визит к врачу (около часа) обошёлся в 40 евро. Молодой гандезец работал по волшебному мягко, словно вытягивал из тела и плечи, и шею. Сразу полегчало и лидокоиновые заплаты больше не понадобились до конца маршрута.

На улице с утра реальная холодрыга. Не больше десяти на плюсе. Впервые с Финляндии пришлось напялить флисовые свитера. Ноги надёжно защищены компрессионными гетрами. Мы используем гетры уже много лет, они поддерживают икроножные мышцы и улучшают кровоток в венах.

Сегодня на карте маршрута много асфальта, дорога вновь струится в гору, но не так резко, как вчера. Сосновые перелески чередуются с виноградниками где случайного прохожего аппетитно подзывают к себе зрелые грозди. Почему их не собирают местные – ума не приложу. Идя осенью по Испании обязательно налопаешься спелых фруктов и овощей. Тут тебе весь рыночный ассортимент – помидоры, кабачки, перцы, инжир, яблоки, груши, персики, миндаль, грецкие орехи, сливы, хурма, киви, арбузы. Наверняка забыл что-то упомянуть.

Этап очень короткий и в 12.30 мы уже стучались в двери муниципалитета в городе Batea. Но нас ждало очередное разочарование. Альберге тут есть, но он оказался весь заполнен сезонными рабочими! А пилигримы значит по боку. Вновь спасибо дорогая Каталония.

Отель L Anton (70 евро за ночь) тоже оказался на замке. Позвонив по телефону обозначенному на дверях гостиницы, с ужасом узнали – обслуга здесь появиться только в шесть вечера.

Вот так и получилось, что приют был случайно найден в шикарных апартаментах Pinol. 80 евро + бутылка 14 градусного красного вина Mother Teresina собственного производства. Пятизвёздочная «ночлежка» принадлежит винодельне, с хозяином которой мы тотчас познакомились и разговорились. Виноделие – главная достопримечательность этого городка. Говорят, что по качеству местное красное просто изумительное, а стоит дёшево.

По старому обычаю, если в месте ночёвки присутствует кухня и посуда, мы варганим еду самостоятельно. Тем более, что магазин оказался под боком и разгулялись мы в Pinol на славу.

Ветер никак не стихает, зато быстро высохли футболки, носки и трусы, что были постираны и вывешены на балкон.

Расходы: ночлег – 80

Магазин – 23

28/9 – 6 день Batea – Fabara 18.1 км 4ч 40мин (4.30)

Утром приготовили отменную Tortilla Frances из четырёх яиц и остатков вчерашней варёной картошки с луком.

С утра прохладно, опять начинаем день во флисах, а часам к одиннадцати – пекло, тени вокруг тропы нет ни грамма. Два раза отдыхали в развалинах сельхоз построек, только там можно было защититься от назойливого солнца.

Сегодня вновь шагаем с небольшим подъёмом. За день набираем высоту 133 метра.

Идём, точно в марсианской пустыне – вокруг необъятные просторы с редкими гладко зализанными валунами размером с двухэтажный дом.

Значит мы пересекли границу Каталонии и Арагона, другого автономного сообщества Испании. Некогда столь могущественного, что короли Арагона взимали подати не только с жителей Болеарских островов, но даже с Сардинии и Сицилии!

В южной части Арагона местные разговаривают на диалекте каталонского языка.

Опять много топаем по гравийным дорогам. Иногда среди задумчивых скал, иногда среди оливковых и миндальных посадок, а порою по краю низкорослых и кривоногих сосен.

Крупный гравий не самый лучший друг для подошвы и стопы. Но мы уже несколько лет ходим в кроссах американской Hoka One One (в этом году модель Stinson) и в шерстяных носках Darn Tough Vermont. Пока ни одной мозоли, натоптыша или заусенца.

Впрочем, ещё не забываем ежедневно смазывать ноги смягчающими кремами.

Лишь только покинули Каталонию, сразу появились жёлтые стрелки и указательные столбики – Camino del Ebro. Так бывает на тропе, разные участки находятся в ведении различных пилигримских ассоциаций.

Сначала мы отнеслись к этому подарку с большим недоверием, но через пару – тройку километров всё реже стали смотреть на трек в телефоне, полностью доверив судьбу пешеходной разметке.

В муниципалитете Fabara нас приняли весьма достойно, как обычно и принято в повседневной истории с пилигримами на иберийских камино, признанных культурным наследием UNESCO. Альберге тут лишь частный, на окраине города, 25 евро с носа, у матушки Тересы. Есть всё, что душе угодно – кухня с посудой, постирочная, туалет, душ, спальня и маленький дворик, где можно посидеть за столом, или высушить бельё.

Как уже упоминалось выше – раз кухня есть, столуемся дома.

Тереса быстро взяла наличку, показала, что где включается и выключается и была такова. Правда дня через два спозаранку позвонила с идиотским вопросом – Зачем мы спёрли наперник от подушки…

Странная женщина – даже если бы и прихватили наперник, то каким образом она хотела его вернуть?

Расходы: ночлег – 50

Магазин – 33

29/9 – 7 день Fabara – Caspe 24 км 6ч 50мин (6.07)

Наконец мы вошли в привычный режим camino – подъём в шесть утра, выход на тропу в восемь. Обычно два часа уходит на утренний туалет, сборы рюкзака и приготовление завтрака. Многие пилигримы завтракают в кафешках по пути, но во-первых – их надо ещё найти, во-вторых – там тоже придётся ждать и может быть получить неизвестно что. У нас же завтрак проходит по одинаковой схеме – кипятим воду (кофе+чай), заранее варим яйца, плюс сыр, хлеб, джем и овсяная каша из пакетиков (их захватили с собой из Питера).

Через километр от Fabara направо от тропы (около полукилометра в сторону) стоит прекрасно сохранившийся мавзолей времён Римской Империи. Он обнесён сетчатым забором и есть два варианта его посещения – взять ключ в муниципалитете или перелезть через забор. Мы выбрали второй. Муниципалитет открывался только в девять утра, вдобавок, пришлось бы возвращаться с ключом обратно в город.

Этап очень красивый, немного похож на американскую Аризону. Скудная растительность, выжженные до сверкающей белизны камни. Первые три километра в гору (набор высоты 225 м), а потом идёшь ровно, точно по шершавой ладони Гулливера.

Нас часто спрашивают – в течении дня вы много между собой общаетесь? Бывает по-разному, но в основном – мало. Дело в том, что на тропе каждый держит свой темп и нередки случаи, когда один из команды отстаёт или отрывается на километр вперёд.

Я комфортнее чувствую себя в горах, Лена на равнине. Всегда дожидаемся товарища на развилках, заранее обговариваем в какое время будет перерыв на обед. На самый пожарный случай – мобильный телефон с испанской симкой Orange. 20 евро на 28 дней с необъятным количеством ГБ.

В середине этапа неожиданно нарвались на персиковые сады, где видимо уже прошёл сбор урожая и на ветках остались висеть зрелые до изнеможения плоды заботливо обёрнутые в бумажные мешочки! Так тут защищают персики от могучего войска птичьих разбойников.

Разметка на данном отрезке прекрасная, много альтернативных скидок с указанием километров. Но запутаться сложно, когда знаешь куда топаешь.

От солнца спасает холодный ветер и первую часть дня опять идём во флисовых поддёвках.

Caspe – очень историческое место. Кто тут только не воевал и не правил. Последняя бойня здесь состоялась в 1938 году (республиканцы с франкистами). Невдалеке от города установлена стела по поводу данного события.

В Caspe спускаешься с высокого холма где невдалеке друг от друга стоит старинный Арагонский замок и оригинальный памятник трём сгорбленным пилигримам, словно парящими над суетой.

Город в первую голову запомнился невероятным количеством мусульман и загорелых до смоли костровой головешки испанских граждан африканского происхождения.

Альберге здесь нет и мы нашли приют в пансионе La Cabana (www.pensionlacabana.com). Его адрес нам подсказали в отделении местной полиции. Если муниципалитет закрыт, то за справками всегда нужно обращаться к полицейским. Обязательно помогут!

Номер – две кровати, стол, два стула и телик девяностых годов прошлого века. Но главное – есть балкон, а значит стирка и сушка будет на высшем уровне.

Расходы: ночлег – 38

Магазин – 19

Тут надо заметить, что ежедненвне магазинные расходы включают в себя ужин, завтрак и ланч следующего дня.

30/9 – 8 день Caspe – Escatron 32.5 км 8ч 20мин (7.37)

Вышли в путь – дорогу в 8.20 утра. Жуткий ветер и нещадно палит солнце.

Пейзажи марсианские – на десятки километров вокруг просматривается объективная реальность данная нам в ощущение. И в этой картине редко где глазу удаётся зацепиться за кустик, скалистый выступ или затерянное ранчо. После описанной унылой картины, поле зрелых подсолнухов выглядело как совершенно неправдоподобный природный экстрим.

Растения понурили тяжёлые головы к земле, всем видом заставляя путника помянуть ушедших в потусторонний мир. Именно в таких случайных абстракциях и нечаянно сложившихся обстоятельствах, реальность может в минуту переломиться на двое, где на тебя вдруг свалится непростой выбор пути, а затем и себя в о внезапно обретённой стране грёз.

На всём этапе нашли всего одно место, где можно спрятаться в тени. Это оказались каменные развалины непонятного происхождения. Тут же и перекусили.

Разметка неплохая, асфальта на этапе немного. Набор высоты средней сложности (244 м). Опять несколько раз наткнулись на странные, то мраморные, или же ржавые металлические стелы, посвящённые паломническому делу. В основном подошвы Hoka сегодня ширкают по глиняно – гравийной целине.

Складывается впечатление, что с точки зрения «перекуров», перед нами очень сложная тропа. На Del Ebro редко где можно найти созданный природой стол или стул. Ни каких тебе скамеек (кроме давно забытой via Verde) или даже случайных брёвен вы тут не найдёте.

В Escatron доползли только к пяти вечера. Альберге в городе есть, но он оказался занят беженцами с Украины (из Херсона). Вот так и до пилигримских далей – весей докатилось эхо бездумной войны, развязанной вышедшим из ума человеком.

Тем не менее, беженцы были рады поговорить с нами на русском и поделиться болями и горестями нынешнего существования. Несчастные люди, без дома, с размытым прошлым и с непонятным будущим.

Украинские трактористы или водители грузовиков сразу же находят в Испании работу. Бесплатное жильё беженцам предоставляют тоже не на постоянной основе. С нового года им придётся жить на свой карман.

— Ну это понятно, что он нас, украинцев ненавидит. – В сердцах сказал 14 летний Коля. – Но за что Путин так ненавидит вас, русских?

Мы не нашли вразумительного ответа на данный вопрос и только громко крикнули – Победа обязательно будет за нами!

Словно родные, мы обнялись с подростком и его мамой, пожелали удачи и направили лыжи в пансион Major.

По деревенским меркам, номер в гостинице на пять с плюсом. Главное – с балконом!

Наварили сосисок в бадейке, сделали гранд салат из рукколы и помидор – бычье сердце. С хрустящим хлебом и белым вином, под зрелые авокадо и свежую моцареллу разговор склеивался самый радушный, о котором можно было только мечтать.

Расходы: пансион – 47

Магазин – 23

1/10 – 9 день Escatron – Velilla del Ebro 26 км. 7ч 30мин (7)

Вышли из пансиона в 8.20. Сразу за городом на пути возникает небольшой подъём (набор высоты 280 м), а затем вновь шагаем по Арагонскому Марсу. Сплошные камни (под ногами и вокруг), мелкие кустарники и колючки.

По правую руку линию горизонта значительно сокращают горы, сегодня расплавленные в солнечном мареве. Идти вновь очень жарко, приходится раскрывать зонтики. Ручка зонта крепиться в трёх местах к рюкзаку и твои руки абсолютно свободные. Хочешь работай треккинговыми палками, или нос чеши.

Зонт здорово предохраняет от солнечных лучей прикрывая своей тенью и шею, и плечи. Вдобавок, между головой и куполом образуется сантиметров 20 – 30, где свободно гуляет ветер, то есть над затылком и темечком постоянно работает воздушное охлаждение.

Тропа на данном этапе всё время крутится вокруг петель реки, иногда совпадая с природной GR 99.

Но Эбро переходим по мосту только раз в ничем непримечательном городке Sostago. Зато в другом населённом пункте (Alborge) нас поджидала приятная и очень полезная встреча. Когда мы уселись на лавку возле крохотной кафешки, совершенно неожиданно из-за угла кирпичного дома выплыл самый настоящий пилигрим с рюкзаком! Потный измученный дядька в возрастной категории 60+. Он шёл из Сарагосы во встречном направлении как раз по GR 99.

Как и положено в таких пьесах, все трое начали махать руками и взахлёб делиться полезной информацией о проделанном маршруте. Ведь мы для него также были первыми встреченными пилигримами за четыре предыдущих дня. Видимо этого каталонца нам сам Сантьяго послал, ибо без полученной в дальнейшем шифровки мы вряд ли бы нашли ночлег в конце сегодняшнего этапа.

Мужик вырвал из блокнота листок бумаги в клетку, где нарисовал квадрат (plaza Major), затем на одном углу написал ayntameinto (муниципалитет), на противоположном нарисовал домик, поставил №1 и приписал Jose.

Это был шифр к получению золотого ключика, в конкретном нашем случае – от спортзала, где предстояла очередная ночёвка.

Дверь в указанном доме открыла пожилая седая женщина. Увидев раскрасневшиеся лица и рюкзаки, испанка громко крикнула – Хосе!

На сцену не торопясь выплыл невысокого роста плотно сбитый товарищ в домашних тапочках. Хосе выслушал сбивчивые разъяснения путников и ни слова не говоря повёл нас по диагонали через площадь, где французским ключом неторопливо открыл заветную дверь. Что это было за помещение, мы так до конца и не поняли. Но в громадной комнате с высокими потолками стояли столы, стулья, а вдоль одной стены пара широких лавок, на которых, как пояснил испанец, обычно спят пилигримы. Для этих целей в углу валялись несколько «пенок» — спальных ковриков самого дешёвого происхождения.

Душа в муниципальном «притоне» не обозначалось, только два туалета. Зато была полноценная кухня, невероятное разнообразие посуды и холодильник с четырьмя бутылками сухого вина (две красного, по одной – белого и розового). Насколько мы поняли, напитки можно было свободно оприходовать.

Конечно же, официальная дегустация произошла сразу только Хосе закрыл за собою дверь.

Больше всего баллов получило розовое наварское, а вот белое арагонское показалось чересчур пышным и сладким.

На прощание каптёр предупредил чтобы завтра утром бросили ключ от пристанища в почтовый ящик его дома под номером один. Это обычная практика в испанских деревнях.

В Velilla del Ebro прописано 260 человек. Как обычно в таких поселениях магазина нет, или он работает только до двух часов.

Зато в посёлке работало кафе, где девушка чуть за двадцать одновременно была и барменом, и поваром, и официантом, и уборщицей.

Вино тут было всего одного вида – как раз то самое белое и сладкое Azzulo, что уже было испробовано!

Блюдо тоже одно – куриные крылышки с картошкой фри, плюс гранд салат, где помимо свежих помидор, рукколы, оливок, яблок, обильно присутствовал козий сыр и консервированный тунец.

Вечером на площади перед муниципалитетом отметился весь посёлок. Трезвых не было ни одного человека, включая молодого представителя мэрии, кто приехал на спортивной машине ставить штампушки в пилигримские паспорта.

Спали в ту ночь на деревянных лавках и дешёвых пенках в собственных спальниках и сон оказался лёгким и загадочным.

Расходы: кафе – 26 (причем ровно половина этой суммы пришлась на вино)

2/10 – 10 день Velilla del Ebro – Fuentes de Ebro 29 км 8 часов (6.50)

Вышли из «спортзала» в 8.30. На улице прохладно – чуть больше десяти по Цельсию. По выходу из города стрелки напрочь пропали, и мы продвигались вперёд исключительно по треку в телефоне. За что однажды поплатились километром ходьбы по вспаханному сельскохозяйственному полю. По-другому никак – здесь повсюду нарезаны глубокие ирригационные канавы с проточной водой.

Мы уже давно раскусили главный «каминный» алгоритм определения координат и направления движения – это святая троица (бумажная карта, трек в телефоне и здравый смысл). И вот сегодня трек Gaia танцевал явно не в такт, ни со стрелками, ни с рельефом местности, ни с картой! Почему так происходит, объяснить не берусь, но по опыту знаю, подобные шуточки с гаджетом случаются на каждой тропе.

Весь десятый этап практически ровный, суммарный подъём за день всего 48 метров.

К одиннадцати утра арагонское солнце заработало на полную мощность и хоть за бортом всего 29 градусов, но вокруг ни ветерка, ни тени. Вновь лезем в боковой карман «Гориллы» за зонтиками.

Сегодня постоянно смачиваем в холодной воде хэбэшные тряпочки, ими обмываем голову и шею. Благо всё время шагаем вдоль бесчисленных «эбровских арыков».

И что удивительно, несмотря на жару, во многих местах тропы, где у воды буйным ростом прёт вверх растительность, зверствуют мельчайшая мошка!

Ланчуем в чистом поле на двух случайных гранитных плитах. А затем ещё раз отдыхаем в старинном городке Quinto, сбросив кроссовки и носки. Сидим на лавке в красивом садике с фонтанами на центральной площади.

Город знаменит восстановленной Успенской церковью XIV века, которая была основательно разрушена в 1938 году, во время гражданской войны.

Уже перед самым концом маршрута неожиданно наткнулись на брошенный огород со спелыми помидорами и сладким перцем. Естественно, пополнили продуктовый запас. Сегодня воскресенье и магазины в этой части Испании закрыты. Кафе и рестораны начинают кочегарить кухню лишь в восемь вечера и не факт, что это произойдёт в Fuentes de Ebro. У нас уже был подобный опыт.

На этапе впервые выпили всю воду (1.75 л) и последние километры шли с мечтой о холодном газированном напитке (типа тоника). И надо же такому случится, что на первой же скамейке при входе в город была обнаружена закупоренная пластиковая бутылка с газировкой! Флакон был мгновенно прикончен до последней капельки. Спасибо тебе Сантьяго!

Приют нашли в отеле Texas II. Шикарный номер за 50 евро (с завтраком) с громадным балконом на третьем этаже и прекрасным видом на «закат капитализма» в арагонской интерпретации.

Как мы и предполагали, кафе — рестораны до восьми вечера оказались закрыты (а пока там продавали только вино!), зато пыхтели жаром арабские забегаловки, где «на вынос» был пойман цыплёнок с картошкой (pollo con patatas).

В безмятежной неге легли по койкам около десяти, но ровно в два часа, спокойное течение ночи мгновенно прервалось ударной группой музыкальных инструментов «тум – тум, тум – тум…». Грохот стоял на весь город, который собрался на стадионе на очередной праздник. В Испании их невероятное множество, начиная от общенациональных и заканчивая буйством радости районного масштаба.

Даже в небольших поселениях испанцы умудряются на ровном месте сотворить фиесту планетарного масштаба.

Под «тум – тум – тум» заснуть не получалось, пришлось усыплять себя четвертушкой таблетки феназепама. С этим снотворным, главное не переборщить! Четверть таблетки убивает на пять часов, половинка – на восемь. Но пользоваться следует лишь в крайних случаях.

Расходы: отель – 50

Белое вино – 26 (две бутылки)

Арабский цыплёнок – 12

3/10 – 11 день Fuentes de Ebro – La Cartuja Baja 21.5 км 5.30 (4.35)

Завтрак в отеле оказался слабым – очень много сладких булок и бисквитов, фруктов и молока. Ни тебе колбасы, ни сыра. Пришлось залить кипятком кукурузные хлопья для детей и получилась отменная каша. Растворимый кофе и пакетики с чаем у нас всегда с собой.

Этап довольно муторный. Вначале он идет по гравийке среди колхозных полей, а после посёлка El Burgo тропа del Ebro плотно зажата между речкой и асфальтовой дорогой N-232.

Кстати в El Burgo есть крохотный муниципальный альберге на 4 человек (две двух ярусные кровати). Но нам туда не надо.

Сплошная равнина и один за другим посёлки. Ничего удивительного, мы приближаемся к Сарагосе – одному из красивейших городов Испании.

Нынче за окном идеальная погода, солнце стыдливо прикрылось белёсой вуалью нежных облаков и шагать совсем не жарко.

Конечно, сегодня можно было бы дотянуться и до Сарагосы, но в таком разрезе на знакомство с городом у нас бы оставалось не так много времени.

В подобных сценариях культурная программа всегда вступает в противоречие с ходовыми километрами. Именно поэтому мы застопорились за три мили до главного города Арагона, в старинном городке La Cartuja Baja. Тут в недавно отремонтированном монастырском здании оборудован муниципальный альберге. Единственный недостаток – отсутствие душа (тебе выдают талончик на помывку в спортивном комплексе неподалёку) и полный запрет на приём пищи в помещении. Испанцев понять можно. Балки в средневековом здании деревянные и остатки пищи скорее всего привлекут мурашей, что в обязательном порядке рано или поздно начнут грызть всё, что попадётся на пути.

Нас тут радушно встретили две пожилые тёти-моти. Хотя их появления пришлось ждать около часа. Хоспитальеро на постоянной основе в альберге нет. На дверях написан телефон, позвонил и ключник – распорядитель приехал. Тёти долго заполняли от руки журнал прибытий – убытий, аккуратно ставили печать в криденсиаль, и несколько раз грозили пальчиком в сторону резки хлеба в монашеской келье.

Не беда, рядом с альберге есть небольшой тенистый парк со столиками, где можно душевно расположиться и перекусить.

В городке открыты два магазина и три бара, где не сложно мастерски «накаледовать» за три копейки приличный мишелиновский ужин. В одном из баров мы приглядели два толстенных куска жареной в панировке трески (bacalau), а в магазине нацелились на различную зелень, сыр двух сортов, местный винчик и горячий хлеб.

Цены на вино начинаются с 0.75 центов за литр в коробке, за бутылку 0.75 – евро двадцать. Обычно мы дегустируем напитки в средней ценовой категории, это значит от 2 до 4 евро за флакон.

Расходы: альберге – 10

Магазин – 18

Бар – 12

4/10 – 12 день La Cartuja Baja – Zaragosa 10.5 км 3 часа (2.40)

Одно из неудобств прошедшей ночи – свет уличного фонаря, будто специально укреплённого над окном в пилигримскую обитель. Окно это располагалось на высоте метра три, то есть укротить фонарь не было никакой возможности.

Несмотря на запрет, позавтракали мы всё же в спальной комнате. Вышли в путь ещё по темноте. И сразу поняли – хорошо, что не проделали данный отрезок вчера, ибо до центра Сарагосы оказалось вовсе не шесть обещанных Gaia километров, а целых десять с половиной!

Первые два – три км дорога очень живописная. Тропа петляет среди высоких бамбуково – травянистых зарослей невероятной высоты. Наверное, в два человеческих роста.

Ну а потом начались безликие современные пригороды с однообразными квадратными коробками домов и асфальтовыми мостовыми.

Сарагоса – старинный город, пятый по величине в Испании. Основан ещё римлянами и главная тутошняя достопримечательность – церковь Богородицы Пилар (базилика Нуэстра Синьора Дель Пилар). Согласно легенде, именно здесь она явилась апостолу Иакову в 40 году. Церковь – самая крупная в Испании построенная в стиле барокко.

Особенно красиво башни Пилар смотрятся со Львиного мостика через Эбро на вечернем закате. Мост возведён в начале XV века и четыре льва по краям являются символом города. А Дева Пилар считается покровительницей Сарагосы.

Для любителей истории и архитектуры здесь где разгуляться. Одних музеев больше двадцати. Тут и целого дня не хватит!

Город нас поразил зеленью деревьев, широченными набережными, пилигримскими ракушками на столбиках и асфальте, спортивными дорожками для велосипедистов и пешеходов. В отличии от предыдущих городов и посёлков, увиденных за прошедшие дни, в Сарагосе совершенно незаметно присутствие мусульманского населения.

Пилигримский альберге оказался под крышу забит обычными туристами, якобы приехавшие сюда на неделю Пилар. Мы же нашли приют в хостеле Central, номер за 45 евро с двумя кроватями и балконом.

Праздно шатаясь по городу нарвались на изумительные тапас – сперва угостились французским омлетом с горячей булкой, затем на столе появились теплые виноградные улитки со свиными шкварками в чесночном соусе. Соответственно всё это прошло торжественным маршем под холодное белое вино. Ведь тапас в первую очередь подразумевает заказ вина, а уж потом закусона. Наелись мы очень плотно и об ужине думать уже не хотелось.

Допоздна бродили по старому городу, удивляясь убаюкивающей душу обстановке, октябрьской жаре (+29), красоте архитектуры и мерному течению широченной и спокойной в вечерний час Эбро. Что ещё более удивительно, если задуматься — сколько людских страстей и несбывшихся желаний утекло в сторону моря за тысячу с плюсом лет.

Кто не верит, может прочитать «Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна Потоцкого. Или посмотреть одноимённый фильм Войцеха Хаса (1965).

Расходы: хостел – 45

Тапас – 25

Магазин – 35 (тут было куплено несколько сувениров)

5/10 – 13 день Zaragoza – Torres de Berellin 24.5 км 6ч 20 мин (5.21)

Поднялись в шесть, а вышли из хостела в 7.40. Точно знаменитый поезд Одесса – Кишинёв. На улице сумерки, но именно в такое время Сарагоса особенно великолепна.

Выход из города довольно нудный и занимает около трёх часов. В основном тропа идёт по рекреационным вело/пешеходным дорожкам, проложенным вдоль Эбро.

C утра прохладно, но мы знаем, что к середине дня вновь будет жарко.

Испанцы спешат на работу, скрипят тормоза автомобилей, на светофорах пробки.

Самое время подумать о суетности городской жизни и собственном месте в этом бескрайнем водовороте. Болтаясь с рюкзаком в чужой стране, легко заметить странную закономерность – чем меньше город, тем добрее и внимательнее люди. Да и вообще, жители посёлков казались более счастливыми и беззаботными.

До города Utebo целых десять километров. Нудная глиняная грунтовка среди полей кукурузы и брюссельской капусты.

Поселение большое, около 20 000 жителей. Альберге тут есть (но нам туда опять не надо). Хочется отметить, что на camino del Ebro ситуация с пилигримским ночлегом довольно странная. То приютов натыкано на каждом шагу, то их вовсе нет и приходится выкладывать за ночлег около 100 евро.

В Utebo невозможно пройти мимо Успенской церкви (начало XIV века, готика с мотивами арабской архитектуры) с 8000 тысячами керамических элементов по периметру главной башни.

Ровно в полдень из-за облаков появилось солнце и тотчас принялось за обычную работу. Но нам это не в первой!

После Utebo следует внимательно следить за треком и стрелками, ибо вновь возникают несовпадения в направлении движения. Но как ни старались, но в районе городка Sobradiel (от Utebo 8 км) мы всё-таки немного плутанули по местности.

В Torres de Berellin дошли к двум часам дня. Этап абсолютно ровный и преодолеть его несложно. На главной площади города, прямо напротив небесно-голубого здания муниципалитета, есть прекрасный альберге на 8 человек с кухней и всем необходимым для вечернего счастья.

Ключи от него в кафе Aroa. Там же и платишь за постой по шесть евро с пятачка.

В магазине затарились всем необходимым и быстро соорудили превосходный ужин на две голодные персоны.

Расходы: ночлег – 12

Магазин – 25

6/10 – 14 день Torres de Berellin – Gallur 29 км 6ч 40мин (6.10)

Вышли в 7.45, на улице + 13, свежо. Опять встречаем рассвет уже далеко в пути. В октябре солнышко тут выползает из-за гор уже ближе к девяти утра. Слава провидению, после первого поцелуя, светило закуталось в плотную серую облачную шаль. Дорога вновь ровная, с небольшими поворотами струится вдоль кукурузных и овощных полей. От города, до города, что плотно прилепились к изгибам Эбро. Alagon, Cabanas de Ebro, Alcala de Ebro, Luceni…

К нашему камино и GR 99 здесь прицепилась ещё какая – то Ruta Cervantina. Значит идём по дороге Сервантеса. Разгадка этому событию нашлась довольно скоро. В Alcala de Ebro мы обнаружили памятник Санче Панса и Дону Кихоту. Причём Санча, кроме совместного с доном изваяния поимел здесь ещё собственную каменную фигуру задумчиво сидящую на гранитном парапете на окраине городка.

Во время душевного общения с Санче, иберийское солнышко решило активно напомнить о своём существовании и осветило задумчивую лысину преданного оруженосца идальго.

После такого нечаянного мазка художника, лицо каменного человека стало походить на бюст великоумного греческого философа.

Ланчевали мы в центральном сквере городка Luceni. Помидорный салат с замазкой типа майонеза (помидоры сами нарвали по пути), сыр, сухари, персиковый джем, вода.

Отсюда, до конца этапа десять километров (Gallur). Тропа идёт по асфальту, где ходят машины. Немного конечно, но всё равно неуютно.

В Gallur открыт муниципальный альберге, расположенный в бывшем здании железнодорожной станции. Общая комната – 10 евро за койку, отдельный номер на двоих со всеми удобствами – 30 евро. В общаке сплошной бедлам — на кроватях кучами валяются старые простыни и подушки, на полу – мусор. Видимо, тут давно никто не ночевал. В отдельном номере всё путём. То есть особо выбирать не приходится.

Причём в минуту счастливого заселения, мы совсем не догадывались, что прямо под окнами всю ночь будут грохотать поезда!

Расходы: ночлег – 30

Магазин – 21

7/10 – 15 день Gallur – Tudela 40 км 9ч 30мин (9)

В два часа ночи пилигримское терпение лопнуло, железнодорожные составы гремели колёсными парами по сверхурочному расписанию, пришлось принять по четверть таблетки успокоительного.

Ещё раз напоминаю, с любым снотворным нужно быть весьма осторожным. Забросишь в топку лишнего зелья и будешь следующие пол дня клевать носом.

Утром попытались позавтракать в кафе при альберге, но фокус не вышел, пришлось бы ждать минут тридцать, ибо кухня открылась ровно в семь. Так что вновь задействовали «во все щели» кипятильник, чифирь – бан и собственные продуктовые запасы.

Уже по традиции, «встали на лыжи» в 7.40. Сумерки, город только — только начинает просыпаться, таинственно горят жёлтые фонари на фоне иссине-чёрного неба, где по краям начинают полыхать оранжевые зарницы нарождающегося дня.

На улице +13, шагать с рюкзаком очень комфортно. С утра рюкзачная поклажа обычно на килограмм – полтора тяжелее. Ведь туда загружена питьевая вода во фляжках и дневная харчёвка на всякий случай.

Идём по грунтовке с крупными каменным рисунком, среди сельхоз угодий, широких каналов с быстро текущей водой и высоченных травяных зарослей (нечто среднее между аиром и осокой).

Жёлтых стрелок нет и в помине, работаем исключительно по треку. Последний арагонский городок на пути – Mallen. Здесь опять сверкает яркими вывесками не нужный нам муниципальный альберге.

Через километр — небольшой посёлочек Cortes, и это уже автономное сообщество Наварра. Некогда мощное королевство басков, а ныне одна из самых мелких автономий Испании.

Как по мановению волшебника вокруг появляются жёлтые стрелки и указатели camino de Santiago.

К сожалению, первые три километра после Cortes тропа ведёт вас по обочине довольно оживлённой автомобильной дороги. Затем сворачивает вправо на менее оживлённый асфальт и только после этого уводит путника в грунтовые дебри.

Путеводители утверждают — Наварра самая «зелёная» административная единица Испании. В плане выработки возобновляемой энергии на душу населения. Так же и по ввп на жителя.

Баски народ трудолюбивый, в этом мы уже раз убедились, когда мерили ногами camino Norte.

Вот и сегодня – повсюду пашут трактора, а по грунтовым дорогам шуруют грузовики с прицепами, обдавая всё и вся пылью. Такой плотной, что порою это облако заслоняет солнце.

В посёлке Ribaforada жёлтые стрелки обязательно пригласят вас в длинную дорогу вдоль ирригационного канала и в конце концов приведут в местечко El Bocal, прямо на реке Эбро. Так вот, в вышеназванный «Бокал» идти ни в коем случае не следует!

Ибо из-за этого чёртового канала (мост через который есть только в месте его слияния с рекой) к положенным по описаниям 36 километрам мы сегодня добровольно приклеили ещё четыре!

Таким образом в Tudela «литерный» дополз только в 17. 15.

Это второй по величине город Наварры (36 000 чел) с прекрасными супермаркетами и великолепным альберге (отдельная комната -24 евро, с завтраком). Есть здесь и архитектурно – музейные достопримечательности, где в голове парада стоит собор XV века постройки. Невероятная смесь готики и барокко.

Но как вы понимаете, после 40 липких от пота километров, ни о какой культурной программе думать не хотелось. Поесть, постираться и спать!

Как было сказано в одной советской кинокомедии – Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

Расходы: ночлег – 24

Магазин – 39

8/10 – 16 день Tudela – Alfaro 24.5 км 5.40 часов (5.10)

Отправились в путь только в 8.20 – сегодня проспали, ибо последнюю ночь планомерно работали обездвиженными трупами после вчерашней «сороковки» на жаре.

А вот завтрак в альберге оказался хиловатым, хорошо, что мы вчера основательно закупились в продуктовой лавочке.

Выход из Tudela очень красив – как жаль здесь оказаться и не познакомиться с архитектурой такого знатного места. Тут даже есть памятник барабанщику!

Но сил и времени вчера просто не было. Тут либо camino, либо – Эрмитаж…

Сегодня на пути есть и стрелки, и ракушки на мостовой, в сложных случаях можно спросить дорогу у тудельцев. Они весьма радушны к людям с рюкзаками.

С утра пришло сообщение, что был взорван крымский мост. Конечно, к тропе это никакого отношения не имеет, но военная тема и лично лысый Путин преследуют нас повсеместно. Как узнают, что «русские», местные сразу начинают докапываться, что, да как, да почему, пока не убеждаются — не все «русишь – культуришь» присылают соседям к празднику пирожки с говнецом.

Этап вновь ровный, опять грунт с камнями, то вдоль реки, или посередине выжженной степи, а иногда, спасибо Марии Магдалине, по асфальту. Пару раз в этот день тропа приводила нас в яблочные сады со зрелыми вкусными плодами. Опять удивляемся – почему пропадает урожай.

Сразу за городом Castejon, где глаз путника всегда отметит громадное здание знаменитой винодельни Marquiz de Monteceirzo, мы пересекаем границу со следующей испанской автономией – La Rioja.

Наверное, не найти в Европе человека, кто не пробовал, или хотя бы не слышал о здешних винах. Благодаря своим вкусовым качествам и многовековым традициям бутылки с надписью La Rioja известны на всех континентах.

Но буквально сразу после пересечения границы автономий нас поджидала другая неожиданность. О чудо — навстречу двигались настоящие пилигримы! Пара американцев из Сиэтла шли тропою Игнасио (camino Ignaciano). Это 665 километровый путь от баскского города Loyola до каталонского Manresa. В 1522 году здесь прошёл Игнатий Лойла, основатель ордена иезуитов, а нынче святой римско-католической церкви.

Естественно, наболтались мы с соплеменниками всласть, как никак первые ходоки с кем можно было покалялкать за жизнь. Встреченный неделю назад каталонец не в счёт, его английский был равен нашему испанскому…

И что самое удивительное, ровно через десять минут после расставания с американцами лоб в лоб попалась немка в изящном белом шарфике и тоже с рюкзаком за плечами. И она меряет германскими чоботами теперь уже известную нам «игнасиану».

Несколько этапов данной тропы совпадают с del Ebro, и свежая инфа в обе стороны оказалась весьма полезной. Открыты ли альберге, есть ли магазины…

Попутно обратили внимание на жёсткий валик для раскатки позвоночника, что был приторочен к рюкзаку американки. Очень полезная штука!

Alfaro тоже удивительный город. Аккуратненький и чистенький. Расположен на притоке Эбро – речке Алхама (Alhama). Он знаменит церковью святого Михаила (San Miguel Collegiate), на крыше которой одновременно гнездятся более 400 аистов! Такого скопления птиц из отряда голенастых на одном доме нет нигде в мире.

В городе работает муниципальный альберге. И тут произошло очередное волшебство! В приюте мы обнаружили нашего прошлогоднего знакомого – хоспитальеро Висенте, баска из Сан – Себастьяна, что встречал и провожал нас в годом ранее в Саламанке на camino de Torres.

Ясное дело, обнялись, точно родные братья.

Альбереге – донативо (то есть минимум положи в коробочку с прорезью пять евро).

Прекрасные комнаты (три), постирочная на улице и веревки для сушки белья. Отличная кухня с запасом продуктов в холодильнике.

Висенте вяжет браслетики для пилигримов и попутно даёт уроки по этому делу шестидесятилетним альфаровским девушкам. Они смотрят на седого деда влюблёнными глазами и мечтают о своём девичьем счастье. Висенте 74 года, но он ещё ого – гого!

Мы тоже прикупили у баскского кореша несколько запоминающихся браслетов на все случаи жизни.

Вечером в главной церкви города состоялся концерт песнопений. Зал был полон, и мы с Леной нырнули туда на десяток – другой минут.

Расходы: альберге – 20

Магазин – 21

9/10 – 17 день Alfaro – Colahorra 25 км 6 часов (5.28)

Вышли в 7.20, то есть вокруг — кофе без молока. Воздух очень прохладный, не более чем десять градусов на плюсе. Стрелок, аншлагов, ракушек и прочей пилигримской атрибутики повсюду много. Куда ни посмотришь, везде красуется жёлтая стрелка и надпись – Camino Santiago.

Рассвет встретили далеко за городом. Солнце вновь лениво выкатилось из-за насупленных кряжей Иберийских гор.

Тропа ровная, спокойная и можно даже прибавить – красивая. И слева, и справа до горизонта раскинулись знаменитые виноградники, а под ногами каменистая грунтовка. Но для протектора Hoka это ноль без палочки.

Ровно посередине этапа стоит посёлок Rincon de Soto. На центральной площади – мимо не пройти, затейливыми запахами усталого путника приманивает кафешка с собственной панадерией (выпечкой). Вот и мы не смогли устоять соблазну и разгулялись поутру на 7.50 евро. В эту сумму вошли чашка кофе и чая и две тёплые слойки с яблочно – карамельной начинкой.

Calahorra – второй по величине город Риохи. Мы его обозвали – «город на горе». Так в Испании часто бывает. Целый день шлёпаешь по плоской равнине, а в конце маршрута приходится карабкаться по каменным ступеням ведущим прямо в небеса. Это как раз и относится к Калахорре. Мы в небеса забрались уже в 13.30. Вот что значит рано выходить на маршрут.

Альберге здесь есть, причём он находится в одном здании с одноимённым рестораном (Alberge). Бок в бок с церковью San Francisco. Отличный номер, две двуспальные кровати с накрахмаленным бельём и потрясающим видом на воскресный базар. И всё это за 24 евро.

При входе в альберге, мы сразу же приобрели бутылку холодного белого риохского вина и с удовольствием распили в один присест. Вино купили втридорога (9 евро), точно такое же в магазине стоит 3.30. Но после «восхождения» по раскалённым камням наступить на горло собственной прихоти не было никакой возможности.

Пока мылись и наслаждались вином, проплыли мымо ужина. Оказалось, что ресторан на первом этаже работает только до 16 часов и за харчёвкой нужно тащиться вниз по ступеням.

Но это и неплохо. Гуляя по исторической части города можно пройти через ворота святого Андрея, заглянуть в собор или церковь Santiago, построенную на месте, где согласно легенде, Иаков встретился с девой Марией. Вспоминая про Сарагосу и Пилар, создавалось впечатление, что апостол встречался с Марией не один раз… Тут ничего удвительного, дело молодое, за раз не распробуешь!

В Calahorra много мусульман, семейными корнями уходящими глубоко в Пакистан и Марокко. Но сегодня воскресенье, это значит лишь одно — только представители данных национальных меньшинств открывают магазины, лавочки и закусочные.

У одного разговорчивого пакистанца мы прикупили куру – гриль и салат (13 евро), а у соседа марокканца – батон (1.20), сладкий перец (0.20), виноград (2), вино (2.40) и авокадо (1.60).

Расходы: ночлег – 24

Еда – 29.50

10/10 – 18 день Calahorra – Arubal 35.5 км 9 часов (8.20)

Уже по привычке поднялись в шесть, позавтракали остатками с барского стола (кофе-чай, яички вкрутую, джем, булка, виноград) и в кромешной темноте зашагали по ступеням вниз из старого города. Выход из Calahorra несложный, запутаться надо постараться.

Дорога гравийная ведёт нас практически по равнине, где по левую и правую руку раскинулись рощи оливковых и миндальных деревьев, богатые историческим прошлым виноградники.

Вновь встречали восход солнца на тропе. Не перестаёшь удивляться завораживающей магии хорошо знакомой звезды. Именно в такие моменты понимаешь слова, однажды произнесённые Дерсу Узала в сторону Солнца – «Его – самый главный люди! Его пропади, всё вокруг пропади!»

По нашему предварительному плану этап должен был завершиться на 22 километре в посёлке Alcanadre, где в официальном описании тропы кроме винодельни, развалин римского акведука из первого века нашей эры и церкви святой Марии обозначался муниципальный альберге.

Но ситуация вышла из-под контроля по параболе «фиг вам». Пристанища для пилигримов здесь не оказалось. То ли ремонт, или ещё какая беда, на факт был налицо – обстоятельства нахально пришивали к уже пройденным километрам ещё крепкую двадцатку.

Из которой, согласно всезнающей Gaia, первые десять кило шли исключительно вверх (набор высоты 308 м).

Чувство, охватившее нас в тот момент, было сродни душевному состоянию алкоголика, увидевшего на входе в нужный отдел магазина надпись «переучёт».

Но делать нечего, сделали гранд бутерброд из булки, помидор, сладкого перца и сыра, а после с большим нежеланием полезли в горы.

Под колёсами грунтовка с разбросанными повсюду камнями сантиметров по пять в окружности. Как и везде в горах картинки вокруг тропы супер, но стопы уже гудят от этих каменных россыпей. Не до красоты.

Огромное спасибо Gaia, где кроме трека можно рассмотреть прочие дополнительные дорожки и тропинки. Километре на пятом от Alcandre мы поняли, что можем сократить издевательства километра на четыре. Конечно риск был, ведь в случае внезапного таёжного тупика пришлось бы возвращаться обратно. Но благоволение небес в тот день было явно на нашей стороне. На перевале сделали отличные снимки красавицы Эбро и ровно через полкилометра спуска мы вновь соединились в одну дружную семью с жёлтыми стрелками.

Река здесь уже не полноводная Волга, как было в Каталонии. Перед нами протекала горная речка с кристально чистой водой и грациозными, журчащими перекатами.

Удивительно, что нигде не видно рыболовов.

Тропа ещё какое – то время повторяет изгибы реки, а затем отворачивает влево, чтобы заглянуть в посёлок Arrubal. За пол километра до первых домов мы умудрились соскочить с трека и от сэкономленных четырёх километров вычли около шестисот метров.

Муниципальный альберге в Арубале найти легко. Он приютился в цокольном помещении единственной тутошней церкви. Башня которой хорошо просматривается из любого края посёлка.

Дверь в помещение оказалась заперта, но на наше громкое брюзжание на языке семьи Цветаевых из соседней с приютом двери показалась молодая женщина некрупных размеров и на чистом русском пожелала пришельцам доброго вечера.

Опять беженцы, теперь из Чернигова. Девушка пашет на пилораме за 600 евро в месяц, а муж устроился водителем – дальнобойщиком, зарабатывает 3000 евриков. На руках восьмилетняя дочка, вот и вся их семья.

Путина они уверенно считают агентом Запада, осуществляющего планомерный развал России. На Украину ребята (им обоим по 36 лет) возвращаться не собираются и в дальнейших планах у них стоит переезд в Северную Америку.

Украинка проводила нас до дома начальника города, по совместительству ключника альберге. Мэром оказалась полная улыбчивая женщина далеко за шестьдесят.

Она лично провела экскурсию по всему приюту. Альберге оказался с иголочки, как говорят про новые машины «ещё краской пахнет». Всё тут на пять баллов с плюсом – и душ, и кровати, и кухня.

«Мэрша» взяла 10 евро за постой, а мы сходили в магазин и ещё долго тёрли жизненную ситуацию с разговорчивой черниговчанкой.

Забавно, но в местной лавочке белое вино было исключительно румынских кровей. Именно то, что мы хорошо запомнили со студенческой скамьи – Cotnari. Нежно – соломенного цвета, немножко сладковатое, производимое с конца XV века в Румынии и Венгрии.

Расходы: ночлег – 10

Магазин – 23

11/10 – 19 день Arrubal – Logrono 20 км 4 ч 40 мин (4.20)

Встали на тропу в 7.12 по самой — самой темноте. Но выход из посёлка очень простой – альберге находится на самом его краешке, рядом с полями. Желтые огни из Arrubal ещё долго нам подмигивали на фоне синевато – чёрного небосклона. Но для этого нужно было, конечно же, обернуться назад. Что и на тропе, а в прочем и в обычной жизни, нужно делать лишь в самых крайних случаях.

Дорога почти прямая, к тому же сегодня утром явно теплее, чем прежде. Солнце вовсе не собирается показывать свои мордасы – небесная канцелярия обещала во второй половине дня дождь.

Три с половиной километра просёлка приводят вас в примерно такой же по размеру и характеру риохский «Нью Йорк» под названием Agoncillo, известный довольно компактным средневековым замком Aguas Mansas. Дверь в могучую постройку оказалась открыта, а внутри расположился муниципалитет!

Через два километра после замка вас ожидает весьма неприятный отрезок тропы – хочешь – не хочешь, а придётся мерять несколько «кило» вдоль дороги с машинами в обе стороны.

Единственно, что оправдывает создателей камино, это ширина асфальтовой боковины, по которой мы сегодня топаем. Она около двух метров.

Но за три километра до Logrono (читается Логроньо), тропа уходит резко вправо, где игриво петляет среди развесистых грецких орехов и «ничейных» огородов со спелыми помидорами и перцами, а в конце концов вновь приводит вас на правый берег Эбро.

Переходя по здоровенным мокрым камням случайно нарисовавшийся на пути ручей, мы сделали неприятное открытие. Оказалось, что протектор Hoka One One Stinson обалденно скользит на сырых каменюгах. Значит нам несказанно повезло пройти всё камино с одним дождём, да и то в первый день пути.

Логроньо – столица Риохи, громадный город по пилигримским меркам (160 000 жителей).

По ровной дороге (набор высоты всего 70 м) до первых многоэтажек мы благополучно добрались уже к полудню.

Тут наше Del Ebro заканчивается и плавно соединяется с популярнейшей camino Frances.

Именно с этой тропы началась современная раскрутка паломнического движения, когда в 1986 году по «Франсез» прошёл бразилец Паоло Коэльо. И хоть пешком он дошёл только до Себрейро, а оставшийся путь до Сантьяго (примерно 160 км) проехал на автобусе, зато на свет появилась знаменитая нынче книга «Дневник мага». Всемирный успех «путевых заметок» Коэльо радикальным образом изменил отношение к camino Santiago не только в Испании, но и во всём мире. Ведь если в упомянутом выше году по самой популярной нынче Frances прошло чуть меньше 400 человек, то через год после публикации «Дневника» (1988) по этой же тропе вышли в путь около 5 000! А в 2000 году число отметившихся в Сантьяго паломников перевалило уже за 55 000.

Справедливости ради нужно упомянуть, что компостелу (сертификат о прохождении святого пути) выдают в паломническом офисе в Сантьяго в случае подтверждения (печати в криденсиале) пройденных пешком последних 100 км камино или 200 км на велосипеде. И основная масса совершивших паломничество халявщиков концентрируется именно на данном отрезке.

То есть, можете себе представить, какой сейчас это big business.

И Логроньо с удовольствием снимает сливки с круглогодичного пешеходного пирога. Пилигримских хостелов здесь пруд пруди и menu del dia на каждом шагу.

Мы нашли свой приют в апартаментах Cerfield – 45 евро за отдельную квартиру. Сходили в бар, где отъелись от пуза кальмарами с картошкой фри, салатом с тунцом и фантазийными бутербродами в стиле фьюжн от знаменитого Барселонского шефа Феррана Адриа.

И коненчо же, не смогли отказать себя в покупке белого вина и эмпанада де атун! Тут в каждом посёлке свой рецепт пирогов с тунцом. Мы наткнулись в Логроньо на само совершенство — мало-мало теста и много-много рыбы!

Как и обещали синоптики, во второй половине дня с небес посыпал мелкий тёплый дождь. Мы вновь достали зонтики и вдоволь нашастались по блестящим мокрым мостовым.

На самом деле, в Логронье всего две крупные достопримечательности — собор Санта Мария Редонда и храм Сантьяго эль Реаль.

Но нам повезло с необычной стороны. Когда на одной из центральных улиц застали явление публике королевы Софии (мать нынешнего испанского короля Felipe VI).

Донна София Греческая и Датская (правнучка русской Великой княгини Ольги Константиновны) на наших глазах села в машину, раскрыла окно и мило улыбалась прохожим.