Camino de Torres
В 2017 году на первом этапе тропы del Norte мы встретили 84 летнего испанца Карлоса и вместе затем ночевали в крохотном альберге – донативо в городке Pasai.
— Когда дойдёте до Arzua, — со вздохом сказал седой дед, — постарайтесь правильно воспринять происходящее на Французском пути. Это уже не то camino, по которому мы ходили двадцать лет назад. Сегодня camino Frances — нашпигованный чудаками иллюзион. Букинг, такси, рестораны, гостиницы – полная мишура, заслонившая очень важное, по сути дела – главное, сам путь!
Мы хорошо уяснили сетования Карлоса, когда шли последний этап до Сантьяго словно на первомайской демонстрации в школьные годы. Потом часа три стояли в очередь за компостелой в главном пилигримском офисе и с ужасом наблюдали нелепые оргии людей с рюкзаками перед собором Иакова. Как говорится – цирк приехал!
Годом ранее, когда мы закончили Португальскую тропу (от Лиссабона), в Сантьяго, на главной площади и вокруг неё, всё выглядело менее комично и надрывно-вычурно.
Вот каким образом в дальнейшем мы оказались на непопулярных camino Santiago. Сперва прошли via Algarviana, camino de Madrid и camino Mozarabe (Malaga). Ну а нынче замахнулись на Camino de Torres. Официально – 433 км от испанской Salamanca до португальского города Ponte de Lima. На практике получилось немного больше – 448 км. Почему так вышло, вы поймёте из дальнейшего повествования.
На мосту через реку Lima тропа Торреса вливается в camino Portuguese.
Diego de Torres Villarroel (1694-1770).
Это известный испанский писатель, священник, врачеватель, профессор математики и, пожалуй, один из самых уважаемых жителей Саламанки. Его автобиографическая, полная мистики и приключений, книга «Жизнь» переведена на многие языки и переиздаётся до сих пор.
Одно время у де Торреса были проблемы с испанским законом, на это время он предусмотрительно покинул страну и скрылся в Португалии (Coimbra). Именно тогда он дал себе слово – если на родине ветры утихнут, то он во чтобы то ни стало дойдёт от Саламанки до Сантьяго.
Что в конечном итоге и было сделано в период с апреля по сентябрь 1737 года. К слову сказать, то паломничество в Сантьяго, оставило у Диего де Торреса весьма негативные воспоминания. Но сила воли, упорство в преодоление лишений и способность сдержать слово данное себе самому, открыло писателю потаённые дверцы в непознанные закоулки мироощущения. Буквально через три года после пройденного пути он становится знаменитым до такой степени, что его творчеством интересуется даже король Испании Фердинанд VI.
Через 250 с плюсом лет наши современники сделали «торресовское» камино доступным для широкой публики. Тропа была промаркирована, разбита на этапы с определённой логистической составляющей.
По нашим наблюдениям, в этом деле больше усердия предприняли португальцы (8 этапов) и в меньшей мере – испанцы (6 этапов).
В зависимости от погоды и физических возможностей (как в конечном счёте произошло в нашем случае) количество этапов можно уменьшить или увеличить. В тему может вмешаться и религиозный, спортивный или музейный фактор. Смотря какую задачу ты перед собой изначально поставишь.
К сожалению, в интернете весьма мало информации по данному маршруту, не существует ассоциации camino de Torres, нигде не найти привычные пилигримам каталоги и бумажные карты — нам самим пришлось строить трек в приложении Gaia GPS.
«Дикие» камино принципиально отличаются от раскрученных многими пунктами – отсутствием воды и еды на многих отрезках, порою здесь исчезают стрелки на десятки километров, случаются неурядицы с ночлегами. И что абсолютно точно – вряд ли вы тут встретите попутчиков. На третьем километре позавтракать, на пятнадцатом выпить бокал вина или кружку пива, а вечером досыта наесться «пилигримским меню» здесь точно не получится. Поэтому, путём Торреса в одиночку рекомендуем идти законченным интровертам, или же запутавшимся в жизненных вопросах индивидуумам. Впрочем, все организационные сложности camino de Torres с лихвой окупаются яркими картинками окружающих пейзажей, архисложностью некоторых этапов и очень богатой культурно — исторической составляющей.
Ниже вы найдёте дневник прохождения тропы в октябре месяце с комментариями и советами, которые дадут ответы многим сомневающимся и нерешительным.
Приборы и оборудование.
Уже не первый год мы направляемся в бой в кроссовках Hoka с треккинговыми палками Black Diamond. Как обычно надеваем носки Darn Tough из американского штата Вермонт, ветровки и прочую одежду от Patagonia. Пытаясь облегчить вес поклажи – за плечами новинка, рюкзаки Gorilla 50 от Gossummer Gear.
Пончо ultralight, компрессионные гетры и неопреновые наколенники – всё это и раньше числилось в бухгалтерских походных списках. Так же, как и аптека, да литровый чифирь-бан в паре с кипятильником.
Из новинок – зимние спальные мешки (до минус 15) Mountain Hardware и зонтики Six Moon Design. Они предназначены и от дождя, и от солнца. На их использование нас подтолкнула книжка одного из отцов – основателей современного треккинга – американца Ray Jardine (Lightweight backpacking).
Поскольку в смутное пандемическое время предварительная информация о ночлегах по пути следования оказалась весьма противоречивой, в рюкзаках нашлось место надувным матрасикам. То есть мы были полностью готовы в случае чего ночевать под звёздным небом. Дизайн пончо предусматривал их использование в качестве микро- палатки в комбинации с палками и верёвкой.
Обо всём из вышеперечисленного списка будет упомянуто в нужном месте с соответствующими комментариями и практическими выводами.
Также разложим по полочкам пройденные километра и расходы.
Buen camino
Как известно, добраться в 2021 году до Иберийского полуострова, особенно из «неблагополучной» страны оказалось не так просто. Но, как говориться – было бы желание… В первую очередь мы сделали одобренные в ЕС прививки Janssen и купили авиабилеты до Мадрида из Хельсинки. За два дня до вылета получили от авиакомпании мейл с опросником для QR кода. Без данной абракадабры на рейс не посадят!
12 октября один рюкзак с палками сдали в багаж (теперь в Finnair ручную кладь ограничили весом 8 кг, причём разбив её на два части). Оплачивать багаж лучше заранее, получается 25 евро в одну сторону. Если платить в аэропорту – 50!
Рейс выполняла испанская Iberia на самолёте Airbus 321. Народу битком, маски обязательны. За четыре часа полёта один кексик детского размера и стакан воды или сока. Вот и весь сервис!
В Мадриде мы заранее сняли комнату за 37 евро, причём в стоимость входила встреча нас в аэропорту на авто.
Ужинать пришлось дома. Опять у испанцев какой-то национальный праздник и всё закрыто, кроме китайских лавочек, где мы и отоварились спасительным тунцом в оливковом масле, овощами на салат и шикарным белым вином.
На следующее утро на метро добрались до автовокзала SUR, где в 11.45 сели в автобус до Саламанки (билет 23 евро, 2 час 45 мин езды).
Этот город – самый настоящий музей под открытым небом. Нам хорошо известен – через Саламанку проходит camino de la Plata. Только три года назад места в тутошнем муниципальном альбереге нам не досталось. Сегодня же всё наоборот – туристов в Саламанке практически нет и в альберге (донативо) пусто. Кроме нас под высокой крышей старинного дома сверкает засаленной чёрной гривой 28 летний итальянец Рикардо. Очень некрупных размеров пилигримчик, зато с громадным рюкзаком и палаткой. Как мы поняли, вышел на тропу он год назад, прямо в родном Милане, но куда идёт непонятно – в Сантьяго он ведь уже был! Просто идёт по la Plata против шерсти, вот и всё!
Хоспитальеро – 72 летний баск Винсенто из Сан – Себастьяна. С порога дед ошарашил нас двумя постулатами – белое вино здесь не употребляют и тропы де Торреса просто не существует. Во всяком случае, он про неё ничего не слышал. Саламанка – это la Plata и только она!
Очень странно, ведь бюст Диего де Торреса находится буквально в ста метрах от альберге!
Пилигримский приют расположен в старом городе, практически бок в бок с главным университетским зданием выстроенном в эпоху испанского ренессанса. Это одна из визитных карточек города. Тут Торрес преподавал математику в 17 веке.
В альберге на первом этаже шикарная кухня – столовая с необходимой посудой, две жилые комнаты – наверху.
Из неудобств – рюкзаки нужно упаковывать в пластиковые пакеты и оставлять в шкафчиках внизу.
Как и положено, тропа должна начинаться в самом знаменитом месте города. Конечно же, в Саламанке, это будет выстроенная в стиле барокко Plaza Mayor. Она по праву считается одной из самых красивых и хорошо сохранившихся торговых площадей во всей Испании!
У нас заведено правило – если в альберге есть нормальная кухня, питаемся дома. А свежеиспечённый пирог с тунцом (empanada de atun) под зрелый помидор «бычье сердце», сыр (semicurado), авокадо и белое вино – самый правильный марьяж для вечера перед стартом.
Расходы — альберге – 10 евро, еда – 18 евро (в эту стоимость вошёл завтрак следующего дня, ланч и три литра воды)
1 день Salamanca – Robliza de Cojos
35 км сложный 9 часов
Обычно мы выходим в путь до восьми утра, но на этот раз задержались на час по объективным причинам. Стрелка термометра упрямо танцевала вокруг нуля и откуда – то с гор дул ледяной ветер. Так что пришлось напялить на тело все зимние вещи включая шерстяные перчатки.
Первые два часа идёшь исключительно в гору среди полей и редких зарослей. А ровно в 11 уже полностью раздеваешься до трусов, ибо солнце печёт очень по-взрослому.
Повсюду на вольном выпасе маячат ленивые коровы и свиньи, а самые красивые виды возникают, когда оборачиваешься назад. Ведь на десятом километре ты поднимешься почти на 900 метров выше Саламанки.
Перекуса и воды на этапе в принципе нет и нужно всё тащить с собой. То есть рюкзак мгновенно распухает до 12 кг. Мне об этом на пятом километре напоминает поясница и, чтобы не доводить дело до более серьёзных последствий, фиксирую в нужном месте ортопедический пояснично-крестцовый корсет. В дальнейшем надеваю его ежедневно. Ничего не попишешь – грыжи Шморля и протрузии дисков достались в наследство от прошлой жизни.
Robliza de Cojos – крохотный посёлок (200 жителей) с одним магазином. Правда альберге (донативо) на две персоны тут есть. Вроде здесь существует и кафе, но ждать восьми часов вечера, когда там может появиться горячая пища не было никаких сил. В первый день взять на грудь 35 км (и половину из них в гору) под палящим солнцем – дело весьма серьёзное.
И мы обошлись продуктовым набором из местной лавки.
Расходы — альберге – 5 (было грязно, и мы не положили 10), магазин – 22 евро (включая завтрак и ланч завтра)
2 день Robliza de Cojos – San Munoz
21 км простой 5 часов
График высот, скорости и километраж соединён с первым этапом
Этап довольно скучный с точки зрения окружающих ландшафтов. Коровы, лошади, хамон – на свободном выпасе, редкие – редкие деревья. Первые 8 км по асфальту (за время пути проехало всего две машины), затем среди сельскохозяйственных полей. Опять нещадно работает солнце и Лена проводит первые опыты с зонтиком. Он крепится резиночками к лямке рюкзака и карабином к его верхней застёжке. Преимущество перед шляпой огромное. Ветер не даёт голове потеть, к тому же тень от зонта надёжно защищает шею и плечи.
Неожиданно на десятом километре на глаза попался самый настоящий столбик с ракушкой и жёлтой стрелкой! Ура! Значит вроде идём по взаправдашенему camino.
Спасибо за науку Ray Jardin и Глеб Великанов, что нам эти зонтики подарил!
Альберге в San Munoz расположен на самом выходе из посёлка в отдельном кирпичном доме. Ключи от заведения – у Tomas Gonzales, его в деревне каждая собака знает.
Две просторные комнаты, шикарная кухня, внутренний дворик, что ещё нужно для жизни!
Магазин работает до двух часов дня. Но узнав, что у мэрии ошиваются пилигримы, продавщица открыла двери. И мы тут вовсю разгулялись на 14 евро.
На этом этапе я потерял носок, что сушился прикреплённым к внешнему карману новенькой «Гориллы». Ноги для пилигрима – вопрос номер один!
Расходы — альберге – 10, магазин – 14
3 день San Munoz – Alba de Yeltis
26 км простой 6 часов
С утра прохладно и солнце скрывается за облачками. Этап несложный в это время года. В дождливый сезон будут проблемы при пересечении речек Cabrillas и Yeltes. Первая сейчас – просто ручеек, второй и вовсе нет, сухое русло полное камней.
Идём вверх – вниз по дубовым рощам среди чернокожего хамон иберико огроменных размеров. Свинтусы жируют на желудях на вольном выпасе. За весь отрезок пути не видели ни одной живой души. Дневной перекус и питьё вновь тащим на горбу.
В Alba de Yeltes замечательный альберге (донативо). Инициатором его создания был Jacinto Martin Garcia – местный житель и сам страстный «каминщик». Он умер три года назад и приютом руководит его жена, Аврора. По её просьбе сделали совместную фотку на память. Её потом распечатают и прикрепят на специальную доску. Пилигримы тут в большом уважении и почёте.
В ресторанчике, что расположен практически напротив альберге, нам тут же бесплатно выдали бутылку белого вина, а вечером за 20 евро приготовили незабываемый ужин. Где на тарелках солировали громадные куски парной свинины. К мясу выдали ещё один флакон местного разлива, но уже tinto, то есть – красное.
Расходы — альберге – 10, ресторан — 20
4 день Alba de Yeltes – Ciudad Rodrigo
28 км Сложный 7 часов
Прямо с утра пошёл дождь, а часам к одиннадцати к нему на помощь подоспел ещё и ветер. Одели на рюкзаки покрышки, достали штормовки и непромокаемые штаны, раскрыли зонтики. Через 10 км от старта на пути лежит деревушка Bocacara и там даже есть кафе. Но сегодня воскресенье, а значит фига с маслом, на двери висел амбарный замок.
До деревушки асфальт, а затем почти 20 км по лесу, где порою тропинка была шириною не более 30 см. Вот тут – то под зонтом оказалось идти страшно неудобно, он всё время норовил зацепиться за ветки деревьев или колючих кустарников.
Первые фортификационные сооружения в Ciudad Rodrigo возвели ещё в 12 веке! Многие постройки начиная со средних веков сохранились и используются до сих пор. Исторический центр города даже в дождь выглядит потрясающе. Альберге тут также есть, на окраине города, но какой – то странный. За двух человек с завтраком попросили 76 евро! Невероятная сумма в период туристического «безколбасья». Мы плюнули на такое сумасшествие и остановились в гостинице Arcos на Plaza Mayor – центрее не бывает. Здесь обильный ресторанный ужин со сменой первоклассных блюд и вином обошёлся нам в 22 евро.
Расходы – гостиница – 43, магазин – 8.40, ресторан – 22
5 день Ciudad Rodrigo – Gallegos de Arganan
20 км Лёгкий 4 часа
Ночь оказалась тёплой и сырой. Соответственно, всё шмотки, развешанные по гостиничному номеру, так и остались влажными. Но мы их просушили в течении дня – вновь солнце работало на полную катушку и пришлось опять раскрывать зонтики.
Начали попадаться ничейные фруктовые деревья – отведали зрелых груш, яблок и инжира. В Gallegos интернетом было обещано три работающих бара и ни одного магазина. Оказалось, всё наоборот – бары закрыты, зато с 6 до 7 вечера работает полноценный сельский магазин! Там к нашей радости был только что приготовленный пирог с тунцом. Много – много начинки и мало теста.
В посёлке есть громадная церковь святого Иакова, а рядом с ней источник пресной воды.
Проживание здесь бесплатное, в полуподвальном помещение старинного графского дома. «Графские развалины» находятся в муниципальном ведении и пилигримам здесь обязаны дать кров.
Сегодня мы сто раз воздали хвалу самим себе за присутствие в картине зимних спальников. В графском каменном мешке было очень и очень холодно.
Туалет и душ на втором этаже по тёмным переходам с обязательными привидениями в конце коридора.
Только мы потушили свет, как над головами раздался скрип половиц и…
Расходы – магазин 17 евро
6 день Gallegos de Arganan – Almeida
25 км Средней сложности 6 часов
Вышли в путь мы по темноте. Не хотели вновь жариться на солнце, вот и всё.
4 км наша дорога плавно стелется по пустынному асфальту исключительно в гору, а через 6 км мы приходим в красивую деревушку Alameda de Gardon. Тут есть не только кафе и большой магазин, но и настоящий альберге! Про который нигде ничего не написано. Жаль, что вчера не добрались до такого вкусного места.
Затем по грунтовке и лесным тропинкам идём 8 км до Aldea del Obispo – последний населённый пункт в Испанском королевстве. Через километр – граница. Давным — давно это были спорные территории, ну ныне на мосту через речку Touroes выгравированы всего две буквы E и P с чёрточкой посередине. Вдобавок можно отметить – асфальтовое покрытие в Португалии лучше и дома выглядят гораздо богаче. И люди немного другие – более душевные, меньше здесь суеты и спешки.
В конце этапа добираемся до старинной крепости в городе Almeida. Форт здесь начали возводить ещё в 12 веке (развалины хорошо сохранились), а закончили – в восемнадцатом! Старый город выглядит очень опрятным и нарядным. Много музеев, лавочек и разномастных едален. В одном из кафе обнаружили знаменитый местный коктейль – Moscow Mule (водка, лёд, имбирное пиво, лайм). Как результат культурной программы – докрутили на спидометр ещё 5 км по древним мостовым.
Остановились в гостинице Casa Morgado за 20 евро с пятачка. Владелица заведения — древнейшая старушенция крохотных габаритов, без лишних слов и квитанций выделила нам громадный номер с балконом. Неподалёку здоровенный супермаркет с превосходным кулинарным отделом.
В Португалии вообще оказалось весьма популярна еда «to go».
Расходы – гостинца – 40, магазин – 14
7 День Almeida – Pinhel
23 км Средней сложности 6 часов
Мы ещё не догадывались — начиная с шестого этапа, ежедневная походная рутина будет значительно расширена культурной и гастрономической программой. Каждая ночёвка теперь происходит рядом с замком, а на ужин употребляется местное блюдо с местным же вином самого высшего качества. Эта часть Португалии – сплошные горы и прохождение маршрута без треккинговых палок весьма проблематично.
Вот и сегодня начиная с самого утра – пройдя сначала 3.5 км спустились в общей сложности на 250 м и по старинному мосту среди скал перешли через речку Coa. Затем ровно настолько же поднялись, но уже за 2 км. После чего километров восемь шагали по плато, затем спустились практически до уровня мирового океана, чтобы в конце дня вновь забраться на высоту 633 м. Вот где начинается настоящая camino de Torres. Погода солнечная с сильным ветром и короткими дождичками на десерт. Везде идём или среди громадных скал или лобастых каменюг размером со слона. Довольно часто по жёсткой грунтовке, чуть – чуть по асфальту или вдоль него.
На данном этапе полно винограда, киви (ещё не созрели), кабачков и тыкв невероятных размеров.
Pinhel известен хорошо сохранившимся замком построенным в период правления Санчо Первого, старым городом с узкими улочками и двумя смотровыми башнями последний раз реконструированными в 16 веке. Сейчас в башнях интерактивный музей и вход туда бесплатный! В результате прилепили на пятки ещё шесть км карабканий вверх-вниз. Хорошо, что уже без рюкзаков.
К пилигримам, особенно иностранцам, тут относятся как к полубогам.
В турбюро нам порекомендовали остановиться у пожарников, где для «каминщиков» есть флигель на четыре персоны с балконом. На первом этаже – полноценная кухня, душ и туалет. Смакуем вино Pinhel doc beira interior и неспешно поглощаем вкуснейшую местную еду.
Расходы – магазин – 23 евро
8 День Pinhel – Trancoso
32 км Сложный 9 часов
Принципиальное отличие португальских этапов камино Торреса от испанских – не только горы и обширная культурная программа, но и повсеместное наличие пресной воды и мини – маркетов. То есть рюкзаки в начале дня весят теперь положенные 10 кг.
С восьмого этапа ко всем перечисленным прелестям прибавились ещё разнообразные фрукты и овощи. К никому не нужным в Португалии помидорам, айве, хурме, инжиру и сладким перцам мы уже привыкли, но к обилию бесхозного винограда и обалденных яблок ещё нет.
Конечно, по степени «ненужности» в Португальской плодоовощной корзине на первом месте стоит айва. Помните, как фильме «Осенней марафон» Георгия Данелии, актриса Гундарева тихим голосом произнесла — … никому я не нужна. Сама верная фраза про ароматную айву.
После Pinhel дорога ведёт вас таким образом словно вы идете траверсом среди горных хребтов, а повсюду, до самого дальнего горизонта, простираются ровные однотипные ряды виноградной лозы. Осенью листья на кустах уже не зелёные, я янтарно – золотые с футуристическими красными мазками в самых неожиданных местах.
По погоде один из самых приятных дней для ходьбы – температура от 13 до 18 градусов и лёгкий ветерок то в лицо, то сбоку.
Сейчас мы продвигаемся по местам пограничных войн, постоянно проходивших в здешних горах с в восьмого по двенадцатый век. Везде много мостов и каменных дорог, выстроенных ещё римлянами!
И, совершенно неудивительно в таких декорациях ещё издалека увидеть грозные зубцы башен замка Trancoso.
Исторические хроники утверждают, будто замок стоял здесь ещё в десятом веке. Но современные формы и очертания приобрёл в тринадцатом при короле Динише Первом. Именно этот португальский монарх закрепил границы страны знакомые нам по сегодняшним транскрипциям. Он выбрал Trancoso местом свадебной церемонии с королевой Изабель в 1282 году.
Девушки в турбюро завидев пилигримов сразу стали куда – то звонить. В результате в наших руках оказался ключ от непонятного заведения приличных размеров. С кухней, душем, туалетом и большими залами с множеством кроватей с матрасами.
Золотой ключик привезли пожарники в жёлтых комбинезонах. Они с радостью сфотографировались на память с пилигримами. Вот какая нас настигла уважуха!
Расходы – магазин – 8.40 евро
9 День Trancoso – Sernancelhe
31 км Сложный 8.5 часов
Девятый день запомнился феерическим разнообразием окрестных пейзажей – тут тебе и рощи пиренейской сосны, каштановые леса, перемежающиеся с вкраплением эвкалиптовых посадок, и задорные лунные ландшафты, где несколько часов пробираешься среди здоровенных валунов причудливого природного дизайна, и с высоты на десятки километров хорошо просматривается северная оконечность района Viseu.
Вновь перед нами предстаёт яркое соцветие потаённых дорог и мостов, сохранившихся в хорошем состоянии со времён Римской Империи.
Если бы не два трёхкилометровых подъёма в самом начале и конце дня, то сегодняшний отрезок смело можно было бы отнести к категории прогулочных. Тем более погода радует – с утра 11 на плюсе, к двум часам – 18.
Сейчас сезон сбора плодов, а национальном блюдом в данной местности, которая так и называется «Земля каштанов» считается молодой поросёнок, приправленный запечёнными каштанами. В лесу много людей с вёдрами и корзинками. Но всё равно на земле целый ковёр спелых колючих шариков. Неудачно наступил – получай иголку в щёчку кроссовки! Ещё здесь любят готовить ручьевую форель – пеструшку. Причём умудряются завернуть рыбку в тоненький шматок жареной ветчины.
В турбюро Sernanchelhe нам посоветовали поселиться в старинную виллу 18 века. И снаружи, а тем более изнутри такое проживание тянет, как минимум на 200 евро за ночь. Оказалось, всего 20 евриков с носа! Причём это заведение типа хостела, где можно пользоваться старинной кухней и свободно бродить среди музейных экспонатов.
Владелец громадного старинного здания solar dos Carvalhos (а это памятник архитектуры национального значения!) Paul Lapa создал уникальный приют, что может удивить и порадовать самого изощрённого путешественника.
Замечательный вечер у старинного камина и прекрасная ночь бок о бок с добрыми привидениями.
Расходы – ночлег – 40, еда — 21
10 День Sernancelhe – Leomil
24.5 км Сложный 6.5 часов
Утро началось с силовой зарядки – резкий спуск с 763 м до реки Tavora с последующим крутым подъёмом на 720 метров к церкви 15 века Old Lady of Necessities, откуда открывается завораживающий душу вид на окрестные горы и озеро Vilar.
Затем тропа петляет среди бесконечных виноградников, яблочных садов и маленьких чистеньких посёлочков с брусчаткой, церквями и каменными крестами прошлых эпох. Повсюду масса жёлтых стрелок, столбиков, ракушек и надписей camino de Torres.
В местечке Penso заглянули в открытые ворота какой-то мануфактуры. Оказалось – винокурня! Здесь из плодов земляничного дерева гонят прозрачного цвета виски.
Внутри помещения галдели пять – шесть человек персонала по лицам которых была ясно без подсказок, чем они вакцинировались против модного вируса.
Короткий человек в шляпе – по виду или начальник, или хозяин, тотчас притащил нам грамм двести правильной жидкости в здоровенной кружке из нержавейки. Вкус – потрясающий, но крепкая зараза! После такой инъекции о рюкзаке забудешь до завтрашнего утра…
Официально этап заканчивается в Moimenta da Beira, но буквально за два километра до города на придорожном столбе был обнаружен аншлаг Camino de Torres Alberge, а над ним жёлтая стрелка с ракушкой.
Сложным путём переговоров с местным население стало ясно, что до приюта от города необходимо прошагать ещё два километра, а в реальности оказалось целых пять!
Нас встретил хоспитальеро Висенте на белом автобусе, сразу взял 10 евро и поселил в шикарном приюте. Оказалось, что фасонный альберге принадлежит группе camino Fatima. Как известно, тропы в Фатиму для португальцев значительно важнее, чем camino Santiago. Ведь в отличии от почти мифологического апостола Иакова, явление девы Марии сто лет назад было чётко зафиксировано живыми людьми и все предсказания её сбылись.
Альберге стоит в чистом поле и за едой нас в восемь вечера повёз тот же Висенте. Ехали километров десять. Опять кулинария – только на вынос. Мы взяли суп, местную форель с картошкой и рисом. После ужина стали рассматривать массу литературы по camino de Torres – в приюте её было чем достаточно, правда исключительно на португальском языке!
Расходы – альберге 10, еда – 18.
11 День Leomil – Lamego
26 км Сложный 7.5 часов
Ночью случился первый заморозок, то есть вновь оттягиваем время выхода в путь, чтобы дать солнышку прогреть окружающую действительность. В девять часов уже плюс пять, а ровно через час – пятнадцать градусов!
Сегодня воскресенье и прихожане неторопливо тянутся на церковную службу. Как правило жёлтые стрелки всегда ведут тебя мимо храмов. К церкви в Leomil мы подошли со звоном колоколов, и португальцы принялись нам аплодировать. Видимо мысленно верующие загадывают желание встретив пилигрима перед церковью… Ведь 99% людей, что были и ещё будут встречены на сamino никогда не пройдут пешком и ста километров с рюкзаком за плечами. Никогда им не придётся ежедневно обливаться липким потом, мыться холодной водой и ночевать в комнате на 50 человек.
По рельефу этап архисложный – постоянные крутые подъёмы и спуски. Приходится делать остановки – обязательно надо дать отдохнуть ногам.
Шесть подъёмов и шесть спусков! Максимальная высота – 840 м. Кстати, спуски тоже не самая сладкая конфетка, порою приходится идти вниз змейкой. Хорошо, что вчера случайно отковырнули пять км от сегодняшнего этапа. Стрелок, ракушек и «каминных» табличек более чем достаточно – сегодняшний отрезок очень хорошо размечен.
Опять вокруг каштановые рощи, виноградники с кистями зрелых ягод, яблони и овощные грядки. Небольшие аккуратные деревушки с «не целованными» добродушными жителями.
Если присядешь на лавочке невдалеке от жилого дома, обязательно кто-то выйдет, предложит воды или фруктов.
Очень красив городок Ucanha с каменным мостом через речку Varosa. Со стороны города к мосту примыкает башня, возведённая ещё в 12 веке для сбора таможенных сборов с проезжающих здесь негоциантов!
Lamego – потрясающий по красоте город. Особенно нас поразила лестница к церкви Our Lady of the Remedeis, то есть исцеляющей Божией Матери. Подъём среди монументальных синих азулежуш, оригинальных скульптур и фонтанов прибавил ещё два км к дневному переходу. Ну и конечно, потрясающий собор Se.
Альберге тут нет и мы остановились в гостинице Sao Poulo за 40 евро.
Португалия занимает первое место в мире по потреблению трески. Тут она продаётся повсюду в сушёном виде и называется – Bacalhau. Сегодня у нас на ужин толстенный пирог с этой рыбкой, салат из тунца с помидорами «бычье сердце» и моцарелой. На десерт знаменитые паштел де ната – песочные корзиночки с заварным кремом. Также дегустируем местное белое вино.
Расходы – гостиница – 40, еда – 21.
12 День Lamego – Mesao Frio.
30.5 км Сложный 9 часов
С утра вас ждёт резкий спуск до очередного римского моста в скалистом ущелье через речку Varosa, ну а затем, соответственно подъём на 300 метров и вновь спуск к жемчужине северной Португалии – реке Douro. Это случится приблизительно через 15 км от старта.
Традициям здешнего виноделия уже более двух тысяч лет и практически весь день шагаем среди бесконечных виноградных посадок. Они повсюду – и совсем рядом, и за десять километров и у самого горизонта. Виды потрясающие!
Перейдя по мосту через знаменитую реку попадешь в уютный городок Peso da Regua, где вся набережная усеяна винными лавочками и кафе с дегустационным уклоном.
Прямо у моста ярко сверкают аншлаги, стрелки и столбик оповещающий, что тут тебе не хухры- мухры, а взаправдашняя camino de Santiago.
Самое забавное, что после этого феерического буйства стрелок и ракушек они напрочь исчезают на много километров и если возникают перед глазами, то в самых не обязательных местах.
В Peso de Regua обязательно следует подкрепиться и перевести дух, ибо последующий трёх километровый подъём до Fontelas (где по асфальту, а где по этим грёбаным римским дорогам) скорее всего и есть самый серьёзный на всём «Торресе». Угол 45 градусов – считаем уже счастьем, порою в буквальном смысле карабкаешься. Пока мы окрестили подъём из Peso «малыми пиздариками», поскольку никогда не знаешь, что будет завтра.
Очень повезло с погодой. По камням, выложенным легионерами, в дождливое время идти будет весьма неуютно. Даже в сухую погоду у меня выломался наконечник от треккинговой палки и пришлось на месте проводить ремонтные работы. Благо незаменимый Leatherman всегда под рукой.
Опять проходим симпатичными деревушками, в одной из них (Oliveira) заглянули в настоящую бочарню, где старый мастер изготовляет изумительную тару для вина.
Mesao Frio — очередной португальский город, что прилепился к судоходной Duoro, только ниже по течению.
Вновь ночуем в пожарной части. Нас тут встретили очень приветливо и восторженно.
Готовим ужин на их кухне. Мы уже давно заметили – пожарные в Португалии знают толк в приготовлении пищи!
Расходы – 20 евро на еду.
13 День Mesao Frio – Amarante
33.5 км Сложный 9.5 часов
Вышли в 8.20 и последующие 11 км двигались исключительно в гору! Особенно запомнились последние два до высшей точки камино Торреса (Quintela peak) – 883.5 м.
Ландшафты вокруг завораживают глаз. Тут и горы, и русло Duoro, и старинные мельницы, и красные черепичные крыши, словно на лубочной картинке прилепившиеся к скалам и соснам. Дышится легко и чувствуешь себя птицей, парящей высоко над землёй.
Кстати, сосны здесь вовсю пилят и рубят!
Стрелки и столбики с ракушками опять напрочь исчезли, топаем исключительно по треку, что порою значительно снижает скорость «прогулки». Пытаемся разобраться в хитросплетении дорог, троп и тропинок. Ведь к каменистым дорогам, что были проложены в эпоху правления маркиза де Помбал в наши дни прибавилась масса новых путиков, идущих вроде бы в твоём направлении.
Amarante – город чисто туристический, даже в пандемию он оказался полон разновозрастного народа и найти жильё оказалось непросто. Остановились уже в темноте в какой-то четырёхместной люксовой хибаре со всеми удобствами внутри частного отеля, забитого под завязку участниками слёта юных каякеров!
70 евро за ночь (с завтраком и официантами). Других вариантов нет.
Вновь лакомились португальской речной форелью под ветчинным ломтиком и молоденьким lomo (поросёнок) в шампиньонах. Купили в ресторане.
Три сложных этапа подряд дали о себе знать. У меня разболелось левое колено и икроножная мышца под ним. И это несмотря на неопреновый наколенник и компрессионные гетры. На ночь забил в ствол первый патрон диклофенака. Из опыта знаю – помогает, никогда не следует идти через боль!
В нашей аптечке кроме диклофенака всегда путешествуют патроны папаверина и суппозитории с экстрактом красавки.
Расходы – ночлег 70, еда – 21.
14 День Amarante – Felgueiras
21.5 км Средней сложности 6 часов
Утром встали не отдохнувшими и всё тело гудело. Первый признак перегрузок. В такой ситуации следует сделать нулевой день (то есть никуда не ходить), или же разделить следующий этап на два. По непонятной причине мы не совершили ни того, ни другого. Видимо то было эхо комсомольской юности – да здравствует мёртвый герой!
Выход из Amarante по мосту через речку Tamega очень красив. Сегодня первый непрерывный подъём в гору всего 6 км, и он не такой крутой – поднимаемся с 90 до 412 метров.
Практически весь день опять топаем по римским дорогам. Ох как от них гудят ноги!
Ровно посередине этапа находится город Lixa с сумасшедшим автомобильным движением. А в деревне Caramos, сразу за монастырём Saint Martin к нам с разговором обратился пожилой некрупный португалец в кепке, сапогах и с лестницей стремянкой, подготовленной для обрезания веток. Рядом стояла улыбающаяся женщина примерно такого же возраста в зелёном свитере и соломенной шляпке. Оказалось – французы! Живут в Португалии 12 лет, занимаются виноградарством. Лишь только мы начали общаться с кепкой, дама в шляпке мгновенно нырнула в подвал и притащила закупоренную бутылку вина. Оказалось – белое verde. Это молодое лёгкое шипучее вино, производимое на севере Португалии.
Конечно, мы сделали по здоровенному глотку вежливости, а остатки перелили в пластиковую бутылку.
Виват Франция!
Стрелок и таблички camino на этапе присутствовали, правда безо всякой логической последовательности.
В Felgueiras вновь устроились на ночлег в пожарную часть. Здесь нас приняли по первому разряду. Худющий начальник пожарки лично принёс дополнительные одеяла, полотенца и постельное бельё! На первом этаже у них целый музей пожарного дела.
Расходы – еда – 19 евро.
15 День Felgueiras – Guimaraes
24 км Сложный 6.5 часов
Из пожарной части мы ушли в 8.50 и в этом был глубокий смысл – через пять км по ровной дороге (где мощёнка или диабаз, где тропинка) на пути вырастают величественные шпили монастыря Saint Mary of Pombeiro.
По преданиям, в его стенах находили приют пилигримы, начиная с 12 века. Сейчас тут располагается музей (хотя церковные службы регулярно проводятся) и открывается он в 10 утра. По нашему мнению, знакомство с монастырём стало одним из лучших воспоминаний об этом камино. Вход – два евро, включая экскурсию. Заведующий музея, он же ключник и экскурсовод – молодой португалец, хорошо говорящий на английском. Вдобавок ещё и мастер игры на органе! Обмусолит все исторические перипетии до последней косточки. На посещение монастыря уйдёт как минимум час.
К слову, начиная с Felgueiras жёлтые стрелочки и ракушки будут сопровождать нас до конца маршрута на реке Lima. Случайно встреченные люди уже хорошо знают зачем и куда идут эти странные туристы с рюкзаками и палками, приветливо машут руками, иногда произносят фразы полные восхищения.
Почти сразу за монастырём вы попадёте на красивейший мост Arco de Pombeiro, за которым начнётся шестикилометровый подъём до высоты 425 метров. Но преодолевается он достаточно легко, ибо тропа струится по эвкалиптовым лесам, а температура воздуха около 15 градусов. В конце концов, вроде в полной глухомани, выходите на асфальтовую вело – пешеходную дорожку, которая через 7 км выведет путника в Guimaraes, к хорошо сохранившемуся замку. С рюкзаками пройти по высотам вдоль его стен весьма волнительно. Исторический центр «Гимороиша» один из самых — самых на всём пути Торреса.
В здешнем турбюро мы наконец стали счастливыми обладателями бумажной продукции на английском языке по camino de Torres. Мало того, начальница конторы торжественно вручила нам футболки и флисовые куртки с символикой СТ camino!
Как выяснилось впоследствии, многие португальцы стартуют по камино в Guimaraes и доходят до Сантьяго за восемь – десять дней, ведь до него осталось всего 209 км!
Классического альберге в городе нет, обычно пилигримы ночуют в Pousada de Juventude в историческом центре. Отдельный номер – 39 евро. Все остальные варианты значительно дороже. Город полон местных туристов!
На ужин поглощали обалденные свиные рёбрышки сдабривая их Tapado do Barao (vinho regional Alentejano).
Расходы – ночлег – 39, еда – 28.
16 День Guimaraes – Braga
23 км Сложный 6 часов
Встали на тропу в 8.30, жёлтых стрелок и аншлагов с упоминанием camino очень много, вышли из города легко. Опять маршируем по дорогам легионеров и пересекаем реки по их вечным мостам. Всю ночь моросил дождь и ноги уже мокрые от топтания травы. В таких ситуациях очень важно иметь хорошие носки – и мозолей никогда не будет и мокроты не чувствуешь. Через пять км сырость занудно посыпалась и сверху, вначале слегка, затем уже материализовалась в серьёзные потоки. Сразу достали зонтики, натянули на рюкзаки непромокаемые покрывашки, а сверху ещё укрылись пончо.
На десятом километре вас ожидает жуткий (особенно в таких погодных условиях) трёхкилометровый подъём на гору Falperra (437 м). Очень круто, скользко и глиняно-грязно! Жёлтые стрелки на мокрых римских булыжниках выглядят надменной иезуитской усмешкой.
По обочинам сплошные эвкалиптовые заросли, на бровке стали появляться знакомые тотемные столбики из камешков. Говорят, что это души ушедших навсегда пилигримов. Мы тоже приложились к этому делу – пока шли по тропе, в Минске умерла Маша Писаренко, с которой мы пересеклись в 16 году под Коимброй, на Португальском пути.
Ещё в декабре прошлого года планировали вместе замутить ещё один поход, да вот не случилось. Buen camino Маша!
На самой макушке горы стоит церковь Saint Mary Magdalene of Falperra. В ясную погоду отсюда можно смотреть на Брагу. Но это не сегодняшний сценарий.
Долгий спуск вниз приводит нас в религиозный центр Португалии. По количеству церквей и соборов на душу населения у Браги конкурентов нет! А основной собор города и вовсе считается самым главным действующим религиозным памятником в стране.
Понятное дело, вход во все церковные достопримечательности только за деньги и даже печать в криденсиаль ставят в соборной сувенирной лавке.
Зато при соборе есть действующий альберге. Добрались мы до туда в неурочное время (14.30), но к удивлению дверь в приют мгновенно открылась и чернявый хоспитальеро в очках оформил два билетика по 5 евро. Две смежных комнаты на 15 двух ярусных коек оказались на втором этаже. Там было пусто и весьма неуютно, в одной комнате окно выходило прямо на собор, в другой на крошечную улочку – с небольшим кафе, дверь в дверь напротив альберге.
Зато весь первый этаж был заселён какими –то мутными персонажами. Картина очень напоминала сюжет из «12 стульев» Ильфа и Петрова, когда Бендер посетил приют с Пашей Эмильевичем и бедными сиротками.
Для пилигримов кухня и столовая были закрыты, но вот снизу, из сиротских помещений доносился запах вкусной пищи. Внутренний дворик альберге был накрыт пластиковый крышей и ровно посередине стоял деревянный стол – игра «футбол».
Попутно очень похожий на Пашу хоспитальеро как-то очень странно предупредил, чтобы мы расположились в комнате с окном на собор.
Купили в ресторане овощной суп и кролика с рисом на вынос, устроились на монашеских каменных сиденьях в оконном проёме и по церковному отужинали, глядя на главный собор Португалии. Вино приобрели самое дешёвое, как обычно и принято у братии. В помещении было холодно и на просьбу включить обогреватель Паша ответил – альберге подключают к теплу только в зимние месяцы. Значит нам не просушиться.
Часов в девять вечера со стороны дворика раздался страшный грохот – это сиротки азартно начали вращать ручки с прикреплёнными к ним футболистами.
В десять мы выключили свет, но ровно в полночь с боковой улицы загремела музыка с большим вкраплением соло от ударной группы инструментов. Так продолжалось часов до трёх утра. Оказалось, что невзрачная кафешка в десяти метрах от стен главного религиозного монумента страны является самым злачным заведением Браги!
Кафе закрылось в восемь утра, когда мы пили кофе сварганенный при помощи кипятильника и чифирь – бана. Здоровенный верзила родившийся в одной из португальских колоний в Африке за шкирятник выволакивал из заведения пьянющих девиц. Парни выходили самостоятельно крепко, сжимая в руках бутылки с недопитым алкоголем. Девицы пытались обнять кавалеров, те отмахивались и прикладывались к флаконам с жидкостью.
— Блядушник! – В сердцах сказала Лена. И это было ничто иное, как сама истина!
Расходы – альберге – 12, еда – 18.
День 17 Braga – Goaes
25 км Сложный 7часов
Теоретически этот день должен был стать последним. Путеводитель предлагал пройти 36 км до Ponte de Lima по дороге со сложным рельефом за 10 часов.
Не знаю, кто его составлял и в какое время года они это советовали сделать. А может быть «товарищи — писатели» без рюкзаков ходили? Во всяком случае, все предыдущие этапы мы честно фиксировали трек на Gaia GPS от одного ночлега до следующего и только в одном случае у нас получилось на километр меньше, чем в книжке.
Но сегодня мы знали, что по пути следования есть городок Goaes, где существует полноценный альберге.
Вышли из Браги мы без проблем – по стрелкам и ракушкам и вдруг на тебе! В пригороде Браги встретили идущего в одном с нами направлении странного товарища с посохом. Парень глядел сквозь пространство и никого не видел, просто шёл по камино без рюкзака.
Обкурившийся – подумал я, но виду не подал.
Километров шесть посох мелькал то впереди, то сзади, а потоп бесследно исчез. Бывает.
Всё это время погода нас явно баловала, а затем часа три полоскали такие небесные хляби, что пришлось сделать часовую остановку в кафе города Mour.
Правда до этого, в деревушке Francelos мы немного передохнули под крышей часовни Святого Иакова. Путеводитель уверял – тут находится место обретения духовной силы.
Всё зло – от многознания. Вот не было у нас книжки «Camino de Torres» на английском до 15 этапа и шли себе спокойненько ничего такого не зная про силу духа. Следующая остановка у средневековой башни Penegate – выглядит весьма романтично.
Все сегодняшние подъёмы и спуски не представляют особой сложности по сравнению с римским карабканьем в мокром вчера. Скорее всего то были «большие пиздарики».
Затем, как в калейдоскопе — маленькие деревушки, огороды, кукурузные амбары и вечно лающие на чужаков барбосы.
Альберге (донативо) в Goaes выше всяких похвал. Семь мест, два обогревателя, великолепная столовая – кухня с видом на лес и горы. К сожалению, с газом мы совладать не сумели горячая вода в здешнем душе течёт ровно 20 секунд, затем надо ждать три минуты и опять двадцать секунд счастья. Но всё это мельчайшие мелочи.
По записям в журнале выяснили, что здесь останавливается много европейских иностранцев – чехи, итальяхи, французы… Практически все пилигримы шли от Браги до Сантьяго. Хороший вариант короткого camino – 189 км.
Нашли две пометки на русском – одна из Казани, другая – Московская. Но тот факт, что до нас тут бичевали странники с берегов Невы отрицать невозможно. На кухонном столе рядом с расписной фарфоровой фигуркой монаха с ребёнком на руках лежал декоративно обработанный камень с видом разведённого Дворцового моста и Петропавловской крепости.
До магазина от альберге километра полтора быстрым шагом. У нас сегодня рыбный день.
Расходы – ночлег – 10, еда – 18.
День 18 Goaes – Ponte de Lima
19.5 км Средней сложности 5 часов
Утро принесло удивительную неожиданность – «муссоны с пассатами» прислали в гости влажный воздух, тёплый ветер и температуру воздуха +20!
Ровно через десять минут после старта (в 9 утра) в компанию к перечисленным выше друзьям подоспел ещё сильный дождь. Что поделать, вновь раскрываем зонтики и напяливаем непромокаемые доспехи. Хотя теперь всё будет мокро не только снаружи, но и изнутри. Запеленавшись в непромоканцы при такой температуре и влаге обливаешься потом, словно в сауне.
Неожиданная засада поджидала нас среди луж и грязи в лесной глухомани около местечка Anais. Мы в первый раз за восемнадцать дней заблудились! Стрелки и столбики не сговариваясь испарились и наше камино всё разветвлялось и разветвлялось! В общем – находили лишних 600 метров (за такую малость спасибо движущемуся маркеру на Gaia GPS) и три раза возвращались к одному месту перед громадной лужей.
Спуск к Ponte de Lima несложен, но довольно муторен в дождь с ветром. О встрече с настоящей цивилизацией нам сообщает громадное поле для гольфа по левую руку и
плотно забитая машинами парковка у клубного ресторана.
Тут тропа плотно идёт вдоль проезжей части (дорога EN 253) и мы лоб в лоб сталкиваемся с первыми «true pilgrims» с рюкзаками в защитных чехлах. Откуда они взялись непонятно. Camino Portuguese проходит значительно ниже – вдоль дороги EN 204 и по берегу реки Lima. После дождей река сильно разлилась, вода шла на прибыль до такой степени, что затопила автомобильную парковку в историческом центре города, прямо у знаменитого моста. Ponte de Lima – самый большой средневековый мост в Португалии.
Изначально его отстроили римляне, но в 14 веке мост был расширен до нынешних размеров. На западном берегу, рядом с церковью St. Antonio на мосту каменное изваяние бородатого пилигрима и надпись – Bom Caminho.
Сразу за мостом по правую руку – старинное двухэтажное здание терракотового цвета с жёлтой и синей стрелочкой у входной двери. Жёлтая указывает направление на Сантьяго, синяя – на Фатиму. Это муниципальный альберге, 5 евро за вход.
Мы уже тут ночевали в 16 году и впечатление остались самые грустные. Помимо пилигримов приют был плотно упакован немецкими тинэйджерами. Их вывезли на «филд трип». Ни в туалет, ни на кухню было не попасть. Вдобавок Лена воевали за неукоснительное выполнение распорядка дня, а именно выключение света в 10 p.m.
На этот раз всё вроде было масляно – шелковисто. Нам достались места у окна (из – за пандемии людей расселяли очень по-барски – одного на две кровати). Позиция у окна самая элитная в любом альберге. Во-первых, у тебя в распоряжении подоконник, во-вторых, ты являешься главным начальником по открыванию – закрыванию. У большинства европейцев какой — то болезненный страх открытых на ночь окон.
Под крышей собралось 11 человек – пара американцев из Теннеси в категории 60 +, паренёк Австриец чуть за тридцать, девушка из Праги такого же возраста, я с Отрадиной и ещё пять коренастых мужчин в районе полтинника с неопознанной страной происхождения. Вроде местные, то есть португальцы, но утверждать не берусь. Они ни с кем не общались. Мы с Леной, американцы, австриец и чешка совместно поужинали и от души начесали языки про то и сё. Мы купили «to go» в ресторане (Ponte de Lima славится своим общепитом), остальные пилигримы готовили на кухне самостоятельно. Странные типы ушли на харчёвку в город и вернулись в дом уже под самый отбой, когда все остальные плавно растворились в неге спального мешка. Как будто чувствуя подвох, молодёжь ушла на отдых в другую комнату.
Дальнейшие ночные события перевернули все мои прежние представления о нормах поведения в альберге. В 3.50 утра коренастые мужики включили свет в общей комнате «на полную громкость» и с шумом начали собирать рюкзаки. Как и пять лет назад, Лена мгновенно выпулилась из спальника и вырубила освещение. Но не тут-то было, свет вновь был включён, американцы скрипели зубами, а я вспоминал майора Ростовцева, что всегда приходил в казарму за три минуты до положенного срока и вопил, что есть мочи – рота, блять, подъём!
Траты – альберге -10, еда – 30.
На этом наше camino de Torres завершилось. По португальскому пути мы уже однажды прошли и, как заметили древние философы – войти в одну воду дважды невозможно.
Пройдено 448 км, расходы 0.75 евро/км на одну персону.