От Рованиеми до Куусамо через пороги Торнео.

«Лососёвый рай» — такими пафосными словами начинается туристическая брошюрка о коммуне Pajala. Если посмотреть на карту северной Швеции, то это будет практически самый правый верхний угол в провинции Norrbotten, которая в свою очередь занимает почти четверть территории Шведского Королевства и включает в себя местную Лапландию.

Как известно, саамы живут в четырёх странах и в каждой из них свой особый взгляд на данную культурную автономию. В шведском варианте мы увидели и чёрненькие, и мусульманских брызги саамского будущего на городской детской площадке.

От Пайалы до Стокгольма – 1000 км. Далеко — далеко!

В юрисдикции коммуны 8050 км2 территории, почти шесть тысяч жителей и невероятное количество пресной воды в виде, озёр, рек, ручьёв и болот. Главными артериями считаются реки Tornio (510 км) и Kalix (460км) несущие воды практически строго с севера страны на юг и впадающие в Ботнический залив Балтики. Гидро-электросооружений и промышленных предприятий на них не отмечено, со всеми вытекающими последствиями для многочисленного рыбонаселения. Где главной персоной, конечно же, значится Salmo Salar, или – лосось.

Мы с Леной попали в эту шведскую Тмутаракань совершенно случайно, можно сказать, по недоразумению. По первоначальному плану, экспедиция должна была проследовать по финской части Лапландии. Где основной целью значилась встреча с Павлом Хулигановичем. Сегодня в Мурманске вряд ли кто помнит Пааво Холопайнена. Но именно он, оказался первым «пузатым» капиталистом, кто приехал в 1985 году на Колвицу.

Этот яркий персонаж был хорошо известен на Кольском полуострове в Горбачёвскую эпоху. Холопайнен оказался одним из первых забугорных буржуинов, кто начал развивать рыболовный туризм в Мурманской области. Проще говоря – привозил иностранцев в лагерь на реке Колвица (это в Кандалакшском районе). Платил твёрдой валютой, а на Кольском в те времена это был очень сильный козырь. На Колвице он и получил озорное погоняло — Хулиганович, и до сих пор живы свидетели, почему так вышло. После этого у горячего финского парня было очень много приключений в СССР.

Сейчас Пааво прикован к инвалидной коляске и живёт на седьмом этаже в громадных фасонных апартаментах на берегу речки Кемийоки, бок о бок со знаменитым заводом по производству ножей Marttini. В пяти километрах от него бичует Санта – Клаус, по фински – рождественский дед Йоулупукки.

На картах Лапландия занимает почти треть Суоми. Тут можно увидеть северное сияние и спокойно сбить на дороге северного оленя. Здесь никто никуда не торопится и главное ресторанное блюдо – жареная муйку (ряпушка) с варёной картошкой. Как полагается, все лапландцы знают толк в водке.

— На лососёвую рыбалку я обычно езжу в Швецию. На прощание сказал Маркус. – Там и народу меньше и рыбы больше.

Маркус – помощник престарелого Хулигановича, в нашем понимании – цивилизованная смесь социального работника, повара и секретаря.

Услышать в Рованиеми от чистокровного финна про рыбалку в Швеции было неслыханной ересью!

Kierinki

Эта крохотная деревушка находится в двух часах езды от Рованиеми (конечно же – севернее). Исторические хроники утверждают, что она является одним из первых постоянных поселений в Лапландии (16 век) и тут родился знаменитый мастер производства ножей Janne Marttiini.

Сейчас здесь расположен оригинальный туристический комплекс, которым на паритетных началах владеет наш друг Паша Хулиганович и его бывшая жена Teja Raaterovan. Она же исполнительный директор, владелец единственного в Кириенках магазина (с возможностью заказа алкоголя), бензоколонки и, до недавнего времени, фермерша по коровьему делу.

Приблизительно 600 клиентов в год и каждый оставляет в неделю около 1500 евро. Лыжи, снегоходы, рыбалка, оленьи упряжки, масштабные корпоративные мероприятия.

Мы заплатили 105 евриков за небольшой номер с кухней, сауной и обильным завтраком. Его приготовила и подала сама директорша.

Деревня словно опутана озёрами и протоками с шикарными порогами и перекатами, где по логике должные были обильно жировать и форель, и кумжа, и хариус.

Но жаркое и сухое лето сделали своего поганое дело. И блёсны и мушки методично атаковали лишь щуки и окуни. Что конечно не умаляет красоты окружающих ландшафтов.

Как и положено в Лапландии, все тутошние лодки стоят «бесхозно» брошенные вместе с моторами и другим ценным скарбом, включая знаменитые ножи Marttiini.

Рядом с нами в номерах проживал молодой рабочий – литовец. Как и положено – рыболов. Из десяти слов на русском у парня в словаре значилось шесть или семь матерных. Совершенно невероятную руладу табуированной лексики лабас выдал, когда узнал, что в нашем боевом саквояже нет «резины». Но вместе с тем, я ему прочёл короткую лекцию о джиге на щуку при разных атмосферных явлениях и температурах воды. «Век живи бл – век учись на х!» — На прощание сказал литовец.

Прекрасные места и возможности для дикой рыбалки с подъездом на авто прямо к берегу речки или озера. Есть и халявные ночёвки – рыбацкие домики и общественные стоянки. В финском варианте они называются «лааву». То есть крыша над головой и три бревенчатые стены, вместо четвёртой – кострище.

Как – то незаметно вертлявая грунтовка вывела трёхтрубный гигант к посёлку Kolari. Тут мы вдруг сразу вспомнили и слова Маркуса о лососях в закромах западного соседа, и вздохи владелицы туркомплекса в Киеринках по поводу дешевизны продуктов на другой стороне речки Tornio. То есть, в Швеции.

Всё вышесказанное, оказалось самой настоящей правдой. И дороги в королевстве «Тре кронур» лучше, и людей меньше, и продукты (включая алкоголь) на 30% дешевле, чем в Суоми. К тому же, по ту сторону реки не существует ни каких ковидных ограничений. Маски люди в принципе не носят. А может, никогда и вовсе не надевали.

Только с финской стороны границы стоит вагончик с надписью – test covid – 19.

Тут надо сделать небольшое отступление и пояснить, что «трёхтрубным гигантом» именуется дизельный полноприводный Renault Duster с пристёгнутой к багажнику надувнушкой Altair 320, специально изготовленной для подобных вылазок.

Без данного боекомлекта ничего бы путного из нынешней экспедиции не вышло. Или вышло, но «с ног на голову», или же, за непомерные деньги. Топливный бак Duster рассчитан на 910 км пути (расход 5.6 л соляры на 100 км), а лодка в сборе весит 27 кг, оборудована транцевыми колёсами. Третьим в технической группе захвата числился двухтактный подвесник Yamaha мощностью 3 л с (вес 16 кг). Перечисленные цифири позволяли нам забраться в самую крутую глухомань, пересекать озёра, и уверенно вступать в диалоги с речными порогами.

До нынешней осени я был «счастливым» обладателем отечественного Шевика и, скажу честно, впечатления от поездки на Duster вновь возбудили в голове вопрос – почему страна покорившая космос не может сделать современную машину для массового потребителя?

Ограничение скорости на шведских дорогах Норботтена – 100 км/час и тут надо быть очень внимательным по отношению к северным оленям. Им наплевать и на правила движения, и на транспортные средства, рогатые твари всё время норовят выскочить на асфальт прямо перед твоим капотом.

С salmo salar в «Ruotsa» (так у финнов называется Швеция) и вовсе твориться самая сумасшедшая невероятность. До 31 августа атлантического лосося почти во всех водах Pajala Kommun можно ловить без лицензии!

Мы долго переспрашивали по этому поводу всех и вся – мол, а как для иностранцев, тоже бесплатно? И каждый раз получали утвердительный ответ.

— По лицензиям ловят на порогах Kengis Bruk, — сказал нам местный рыбак. – А это два километра ниже по течению, ниже моста. Там заповедник для нахылыста. С блесной лучше не соваться, удушат…

Упомянутый мост через Tornio находится прямо в черте города Pajala.

Рыболовная проблема заключалась в «приборах и оборудовании». Классический способ ловли лосося на таких реках – гребля на здоровенной деревянной лодке вдоль порога со скоростью течения (в Суоми такой «вид спорта» называют harling). И если на финской стороне (Tornio на протяжении 200 + км река пограничная) все механические экзерсисы для подобной забавы запрещены, то вот шведы для этого используют подвесные моторы малой силы (до десяти). То есть ты стоишь фактически на месте, а самодельный воблер танцует метров на 40 ниже. Ещё надо учитывать, что глубины на местах ловли максимум пол метра с торчащими повсюду лобастыми бульниками. От этого факта и лодки здесь длиннющие и гребля популярна. Поцеловал камешек на струе дейдвудом — прощай винт или редуктор!

Положа руку на сердце, подобный способ ловли – муторен, не очень интересен в спортивном плане, зато весьма добычлив. Вальс «Поймал – опусти», что у финнов, что у шведов, живущих выше Полярного круга популярностью не пользуется. У выловленной сёмги тотчас надрезают жабры и спускают кровь, вытирают руки о штаны и снова за дело. Такие нравы процветают в тутошнем заполярье в 21 веке!

В магазинах описанных выше воблерных приманок не видно, да и на серьёзного «лососа» мы вроде нынче не собирались. Алгоритм и сроки поездки в общих чертах сублимировались буквально за день до старта. Хорошая карта, опыт и упомянутый ранее боевой комплект позволяли надеяться на положительные результаты. В описи экспедиционного оборудования по рыболовной части значились нахлыст седьмого класса с плавающим шнуром и два спиннинга – коротыша (2.10м) среднего развеса (тест 10 – 30 г) для удобства совместной работы в лодке (Maximus Sea Wolf из недр Экотехнологии и не убиваемый трёхчастник Temple fork из далёкой эпохи, когда их делал ещё сам Gary Loomis).

Грамотных изготовителей штучной продукции в разделе лососёвые «приманки» сегодня наперечёт. Повсюду сплошные компиляторы с производственной базой в Китае. Где порою не только лосося, но и нормальную рыбу никогда не видели.

У меня есть давнишний знакомый – мастер такого гребного лова (хэрлинга) и воблерный гуру, Jukka Saario. У него выстроена примитивная хибара ниже по течению Tornio (именно там я и познакомился c этим маэстро сто лет назад, во время чемпионата мира по нахлысту), но постоянно Юкка проживёт в Куусамо. Неподалёку от знаменитой фабрики Kuusamo Uistin.

Так что на этот раз помощи ждать было не откуда, предстояло выкручиваться своими силами и в спиннинге (спасибо Nils Master Invincible 5 см с красной головой и белым телом), и в нахлысте.

Знакомые с сюжетом отлично знают — в вышеописанных картинах (широкая река с порогами), без двуручника и как минимум 150 бэкинга на катушке, вылепить из себя героя – победителя практически невозможно. Легче попасть в отряд космонавтов. Для моего седьмого класса вывести к берегу даже три кило мускулистого серебра (хоть в вейдерсах и чоботах Patagonia, хоть без них) было бы невероятной удачей. Ведь по шведским рекам вверх идут брёвнышки в самой тяжёлой весовой категории.

Забавно, что больше всего лососей было добыто вышеупомянутым товарищем Саарио вовсе не достойные музеев воблеры, а на обычную медную колебалку Kuusamo.

В окрестных водоёмах, совсем недалеко от Pajala, достаточно и хариуса, и форели, и окуня, и щуки. Причём последняя парочка совсем не брезгает искусственной мухой. Что создавало определённые сложности при ловле без специального лидера и поводке 0.15.

В добавок к халявной сёмге, в северной Швеции полно мест для бесплатного ночлега, где государством построены добротные саамские чумы. Внутри кострище, но о дровах, матрасике, спальном мешке и прочей нужной мишуре из этой пьесы, ты должен побеспокоится самостоятельно. Именно поэтому, среди прочего оборудования у нас значился топор, ножовка и садовые ножницы. Ими мы кромсаем ветки деревьев и ненужные кусты, если забираемся в самые закрома к Берендею Лапландскому.

На берегу речек есть и кемпинги (домик – 70 евро за ночь). Душ и туалет в отдельном строении, в домике только две кровати и умывальник с раковиной. Подобный тур комплекс (Paiala camping – Route 99) отстроен и в Пайале, чуть ниже моста.

То есть, для любителей чистых простыней и душа два раза в сутки также полная лафа, да ещё лососёвая речка прямо у подъезда! Вот тебе и Дроздовка с Варзиной, куда ты попадёшь за немалые деньги даже «не в сезон». В нашем же варианте (три культурных ночёвки и три цыганских), рыбалка, еда и заправка машины обошлись Лапландским пилигримам в 450 евро на двоих, без всяких ограничений в удовольствиях.

К сожалению, современный рыболов обленился и покрылся коростой комфорта до такой степени, что ему проще отдать деньги массовику – затейнику по рыбному делу. То есть поехать в лагерь. Не говоря уж о собственноручном изготовлении приманок! Вязание мушек тут стоит стороной, ведь не секрет – это искусство и к рыбалке имеет не столь прямое отношение как кажется с первого взгляда.

В воскресенье водка в Швеции не продаётся, а в субботу, только до двух часов. Вопрос очень актуальный, ибо ночные температуры даже в конце августа уже могут быть ниже нуля по Цельсию. Заморозки – отличная штука по части летающе-кусающей братии!

Если комар ещё летает, то у него уже нет никаких сил продырявить дырку в теле усталого путника.

Когда поздним вечером разогреешь в саамском чуме на костре горячий чай, то плюхнуть туда на холоде водки с мёдом, будет самая нужная для души история.

И сниться тебе будут большие — пребольшие икряные рыбины, идущие на нерест в соседний ручей.

За три дня в Швеции нам удалось поохотится за трофеями на двух реках и двух озёрах. Подробную карту местности с указанием тайных дорог и бесплатных ночлегов мы получили в Паяльском информационном центре.

 Шведское королевство мы покинули в городке Pello и буквально за один присест добрались до Kuusamo. Для рыбака побывать в Лапландии и не посетить Kuusamo Uistin – это почти уголовное преступление.

Наверное, это самое большое блёсенное производство в Европе. В первую очередь этот завод известен «железом» где во главе угла стоит знаменитый марьяж Рясинен (Rasanen) и Профессор (Professor).

Их довёл до ума в семидесятые годы прошлого века основатель мануфактуры Пааво Корпуа. Сейчас во главе предприятия стоит его сын – Киммо.

В заводском магазинчике можно найти всё что угодно, включая туфли на высоком каблуке.

На мой удивлённый взгляд в их сторону Киммо со смехом ответил – пандемия не прошла бесследно для Финляндии. В прошлом году количество рыбаков в стране увеличилось почти на 20%! Меняются вкусы и настроения, и мы стараемся быть на самом переднем крае моды.

Впрочем, Лапландия и так прекрасна, во все сезоны и времена. Она ложится ажурной вуалью на любые настроения и заставляет тебя забыть обо всём на свете кроме радостных событий, которые всегда поджидают любопытного путника в бесконечном Заполярье.