Timberline Trail

Гора Hood – символ штата Орегон, она подпирает небо всего в 50 милях от Портленда. Это действующий вулкан высотою 3426 метров (последнее извержение которого произошло в 1907 году). Снег тут лежит все двенадцать месяцев, что очень устраивает лыжников и досочников.

В тридцатых годах прошлого века вокруг Худа была проложена пешеходная тропа № 600 (Timberline Trail) – около 66 км с максимальным подъёмом до высоты 2200 м (Lamberson Spur) и спуском до 990 м (Sandy River). Тропа находится в ведении US Forest Service (федеральная служба в системе Минсельхоза), ведь ещё в XIX века в США на государственном уровне была провозглашена доктрина – здоровье населения является национальным достоянием. Именно тогда (1872 год) президент Ulysses Grant подписал закон, учреждающий первый в мире национальный парк (Yellowstone National Park Protection Act), где были закреплены главные принципы природоохранного направления в стране – всё это делается исключительно для активного отдыха населения (… pleasuring ground for the benefit and enjoyment of the people).

Тропа очень непростая – постоянные подъёмы и спуски, где иногда узкая пешеходная полоска петляет над полукилометровым обрывом, бесконечные пересечение в брод стремительных рек, сменяются танцами на тающих ледниках. Здесь всё своё несёшь с собой – еду, палатку, спальник и туалетную лопатку. Мусор также тащишь в рюкзаке – в лесу такие правила.

Самые крутые профи проходят весь маршрут за два дня с одной ночёвкой, но для нормальных тренированных личностей рекомендуется положить на тропу четыре дня и три ночи.

Элитные ультрамарафонцы преодолевают 66 трудных километров за семь – двенадцать часов (рекорд — 6.40.40, 2015 год). Но это – самые настоящие небожители и на которых равняться не следует. На Timberline trail, подобно camino Santiago — у каждого свой путь!

Тропа на самом деле и технически и физически сложная. После неё «понятие страх высоты» переходит в совершенно другое, почти аллегорическое измерение, а камчатский комар оказывается ласковым и нежным зверьком по сравнению с худовскими кровососущими варварами. Тут как повезёт, ведь «трейл» официально открыт для пешеходов с июля по октябрь и, разброс суточной температуры может оказаться самым неожиданным (в нашем случае от +2 до +30).

Но добрые улыбки, а часто и недовольства седовласой вершины, что постоянно переплетаются с нежными запахами диких лилий и орхидей, вечерним костерком, журчаньем родниковой воды у палатки и постоянным застругиванием собственного «я», делают тропу №600 совершенно особенной и ни на что не похожей.

Подготовка

На прохождение маршрута нас подтолкнули «лоси» (Mae Lucey и Gleb Velikanov), для которых 30 миль бега по горам за один присест сущие семечки. Эти же мальчики-девочки дали технические и практические рекомендации и подсобили с недостающим оборудованием. По их совету был приобретены ботинки Hoka Speedgoat, а к ним ещё вкладыши Superfeet. Для преодоления водных преград мы с Отрадиной взяли запасные «корочки», хотя настоящие профи шуруют по речкам не переобуваясь. Носки у нас, как обычно, Darn Tough из Вермонта. Треккинговые палки, шапки от солнца, крем от загара, палатка, матрасики, аптечка, примус MSR и титановый котелок на литр воды. Запасные носки, футболка и трусы. Пять метров верёвки, два страховочных карабина на всякий пожарный. Вот и всё содержимое рюкзаков. Разнообразную и довольно вкусную походную еду в пакетиках в США приобрести очень просто. На двух человек у нас получилось 7.5 кг. Из необычностей в списке оказались пуховые спальные мешки и мазь от комаров. В горах погода очень изменчива – когда ночью холодно, необходим тёплый спальник, если тепло – комарино – москитная прыскалка. Всё тщательно взвесили и постарались вместе с рюкзаками ULA Camino нагрузить на плечи максимум 10 кг. К этому надо добавить по две пустые пластиковые бутылки для питьевой воды. С родниками на горе проблем нет.

Имея за плечами тысячи километров Camino Santiago и постоянную «хайкинговую» практику, для нас цифра 66 км, вроде не представляла ничего сложного. Но, на всякий пожарный, в один телефон за 20 долларов загрузили специальное приложение GAIA с маркером. Тем не менее, при сборах было допущено несколько досадных ошибок. О которых будет сказано в соответствующем месте.

День первый.

Мы заранее наметили выйти на тропу в понедельник, чтобы избежать людского столпотворения обычного на популярном лыжном комплексе Timber lodge (высота 1800 м).

Парковка тут бесплатная, Timberline trail начинается именно отсюда, сразу вливаясь в знаменитую PCT (Тихоокеанская тропа).

Жара под тридцать, тропа сразу устремляется круто вверх, а навстречу тебе идут усталые лыжники в полном обмундировании. Мы стартовали в 12.15.

В коротком описании маршрута я буду называть мили, поскольку на местных табличках все расстояния обозначены только в них. Кстати, о маркировке тропы – она еле заметна и порою вовсе не читается.

Не пройдя и 15 минут, вы утыкаетесь в щит с картой маршрута и ящичком, где лежат hiking permit. Если исчез с радаров — будут искать. Правда, непонятно, как весь этот процесс устроен.

После этого момента на три дня вас ожидает сплошной отрыв от цивилизации, почти выход в открытый космос! Впрочем, наличие сопредельных маршрутов даёт возможность удлинить программу странствий до полного «беспредела».

Миля 2 – переход через простой ручей, перед которым я умудрился упасть практически на ровном скользком месте. А всего-то делов, поправлял шапку и не опирался при ходьбе на палки.

Виды по обе руки потрясающие – цветущие всеми цветами радуги склоны, сочное синее небо и белоснежная гора. Неожиданно встретили туристов с живым волком без намордника и поводка!

Миля 2.3 – выходим на Zigzag Canyon (2000 м), очень красиво смотрится Hood, но сама тропа струится по самому обрыву, вниз смотреть не желательно.

Миля 3.4  — Zigzag river crossing (1600 м) – мощная селевая речка, где переход организован самой природой по двум брёвнышкам через которые хлещет вода. Сложно, но упираясь палками и не спеша – преодолимо. К слову, основные несчастные случаи (включая фатальные) на Timberline trail происходят именно при преодолении водных преград.

Затем дорога идёт круто вверх до пересечения с Paradise park trail (1900 м, миля 3.8).

Миля 5 – Lost creek. Обычно здесь все не очень опытные товарищи останавливаются на первую ночёвку. Есть места для установки палаток и источник питьевой воды.

На другом берегу речки тропы не видно и здесь мы выбрались из дремучего кустарника только с помощью маркера на треке в телефоне. Тут же обнаружились первые потери. Лена потеряла солнечные очки (fitovers, которые одеваются поверх обычных) и мы с досадой поняли, что, очень зря не взяли в поход резерв для зарядки телефонов понадеявшись на солнечную батарейку Luci. Как и все люди, родившиеся в СССР, инструкции мы читаем мало. В результате телефон приходилось всё время выключать, что не давало возможности оперативно следить за проложенным маршрутом.

Миля 9.1 — Sandy River (1100 м) – достаточно сложно. Прежде чем переходить поток надо внимательно рассмотреть безалаберно наваленные повсюду камни, «прочитать» течение и понять, где с ним боролись предшественники.

Миля 9.5 —  Ramona Falls (1150 м) – тут наша первая ночёвка. Мест для установки палатки предостаточно, как и растущих повсюду белых грибов.

Водопад просто магический. Потоки чистейшей воды переливаются всеми цветовыми гаммами с палитры художника — импрессиониста, есть укромные места, где можно помыться в ледяной воде. Наверное, чуть ниже по течению здесь водится форель. У меня в загашнике имелся складной спиннинг Maximus с безинерционкой Shimano и небольшая коробочка блёсен. Но силы бойцов оказались настолько подорваны ходовым днём на изматывающем солнце, что ни о какой рыбалке не могло быть и речи. Поставили палатку, сварили на примусе итальянскую лазанью с мясом и рухнули в палатку, словно подкошенные.

День второй

Поднялись около семи, но со всеми завтраками и сборами, смогли встать на маршрут только в девять. Задержка объяснялась ещё одной каптёрской оплошностью (к счастью – последней) – у экспедиции закончился газ для примуса. И чай пришлось кипятить уже не миниатюрном костерке.

Тропа вновь идёт всё время вверх и, когда вьётся по лесу, то путнику противостоят не только стволы рухнувших гигантов, но ещё и корни живых могучих супостатов, что вычурно заплетают твои ноги.

Высокогорные луга, цветы, выгоревшие леса, а если повернёшь голову влево – седовласая и неприступная Hood (Капюшон).

Один момент очень опасен, когда пешеходная «дорога» вдруг сужается до 20 см и по правую руку упирается в скалу, а слева тебя ласково подмигивает сыпучий обрыв на пару сотен метров.

Миля 14.5 (1450 м) — пересечение с McGee Creek trail. Тут, если надоело смотреть на Капюшон, можно взглянуть влево, где виднеются другие горые пики, покрытые снегом. Это тоже вулканы – St.Helens, Rainier, Adams. А с южной стороны можно будет полюбоваться ещё видами гигантов по имени Jefferson и Three Sisters. На всём протяжении от Британской Колумбии до Калифорнии, Каскадные горы необычайно красивы.

Миля 16.8 — пересечение с Mazana trail. Очередной ручей, вновь меняем обувь, снимаем грязные носки, моем ножки, а на другой стороне данное представление происходит в обратном порядке. Обычно на подобную переправу уходит не менее двадцати минут.

Миля 17.1 — McNeil Point trail. Начались снега, где Hoka показала себя наилучшим образом. Впрочем, в середине июля, заснеженные склоны не превышают 200 – 300 метров.

Миля 17.4 (1950 м) — Calm Basin. Здесь мы неожиданно встретили девушку, что посоветовала нам остановиться на стоянке Elk Cove и, ни в коем случае, ни идти до Cloud Cup Saddle, где наши профессионалы – бегуны обозначили вторую ночёвку.

— После ручья, — уверенно сказала румяная Джулия, — 5.5 миль сплошного подъёма!

Миля 19.9 (1550 м) — Elk Cove. Здесь достаточно мест, где можно поставить палатки вдоль кристально чистого ручья. Вода ледяная, руки стынут за одну секунду.

Усталость и ядрёные комарики не помешали ресторанному ужину из пакетиков. С трепетом вспоминаются камино с обязательным бокалом вина перед сном. Увы…

День третий

Поднялись в 5.45. Ощущения, что твоё тело целенаправленно дубасили бейсбольными битами спортсмены самого высокого класса. На улице холодно, значит – прощай комарики и здравствуй костёр, овсяная каша с сухофруктами, финским ржаными сухарями (Finncrisp) и сыром.

Миля 20.7 — Coe Creek. Непросто, по брёвнышкам.

Девушка Джулия не соврала, действительно почти всё время идём резко в гору.

Миля 21.6 – Branch creek. По нахалке, решили пойти в сменных лабутенах в бурной воде напрямую и, чуть не уехали на встречу Ниагаре местного значения. Пришлось искать брод попроще. Лена в одном месте, я же выше по течению. Вспомнил горную молодость – довольно рискованно перепрыгнул через поток использовав простой альпинистский трюк. Потеряли тут не менее получаса.

На опушке леса встретили бегуна с крохотным рюкзачком и треккинговыми палками. Он стартовал в три утра и к четырём вечера планирует замкнуть петлю.

Миля 23.3 — Compass Creek. Река мощная, а переход простой – сама природа положила тут здоровенное бревно. По пути к нему встретили команду, состоящую из бабушки с дедушкой в возрастной группе 70+ и двух внучат, лет десяти. Старики тянули рюкзачки по 15 кг, но им не привыкать. Они оказались альпинистами и пять лет назад покоряли Эльбрус.

Миля 25.2 – Cloud Cup Saddle. В данной точке тропа выходит на автопарковку. Кое – кто тут начинает, или заканчивает маршрут. Есть туалеты, столы, костровища и места для установки палаток.

Отсюда идём три мили исключительно вверх. В таких картинах главное сохранить собственный ритм ходьбы и не сбить дыхание. Заканчиваются альпийские луга, под ногами сплошные камни, постоянные проплешины снега. На вытянутой руке – снежный Капюшон, позади бескрайние просторы, поросшие дремучими лесами. По левую руку можно разглядеть выжженные солнцем холмы восточного Орегона. От солнца сегодня спасает холодный ветер и ледяная вода из ручьёв.

Миля 27.6 — Lamberson Spur (2200 м) высшая точка Timberline trail.

Как нам поведали встреченные турики, теперь три мили вниз и золотой ключик у вас в кармане.

Миля 31.7 — Newton Creek (1800 м). В ручье вода коричневого цвета, но перейдя через него по брёвнышкам сразу утыкаешься в журчащий ледяной источник с великолепными полянками для установки палаток.

Наше сегодняшнее место – пять звёзд по гостиничной системе оценки.

Но разница с привычным камино очень приличная. Одно дело прийти в альберге, принять душ, растянуться на койке, распилить пилигримское меню с друзьями и бутылочкой столового вина, и совсем другая пьеса – поставить палатку, приготовить ужин на костре и залезть в ледяной спальник.

Сегодня по-настоящему холодно – пар валит из рта, температура воздуха ехидно ползёт к нулю по Цельсию. Зато не жужжат кровососущие бомбардировщики.

День четвёртый.

Если вчерашней ночью мокрые вещи на бельевой верёвке к утру просохли, то сегодня все шмотки оказались влажными. Пришлось дожидаться солнечных лучей, что всегда проникают в глубокое ущелье часа на два позже рассвета. Не торопясь позавтракали у костра и в 7.50 двинулись в путь.

Сегодня горные склоны усеяны фиолетовым люпином и ещё какими – то незнакомыми красными, жёлтыми и белыми цветами из семейства кукурузных лилий.

Миля 32.6 — Clark Creek. Даже не стоит говорить о данном ручье, по сравнению с предыдущими потоками.

Миля 34.7 пересечение с Umbrellа Falls trail

Миля 35.1 — Mitchell Creek. Ерунда!

Миля 36.2 — White River crossing (1650 м). Противный глубокий песчаный каньон с двумя речными рукавами, где в «шузы» набивается по три кг горячего песка.

В рассказах со счастливым концом принято упоминать про вишенку на торте. Она оказалась и в нашем меню. После последней речки, трейл вновь влился в РСТ и в буквальном смысле шаг за шагом карабкался в голубые небеса, чтобы для смеха, ровно в полдень, посмотреть сверху на исторический Timber lodge.  Он был построен в 1938 году и до сих пор принадлежит государству. Здесь есть отличная гостиница, ресторан, кафе, магазин и музей.

На парковке нас ожидал джин с ледяным тоником, холодный арбуз и радость от ощущения с большим толком потраченного времени. На усмирение Timberline trail у нас пошло тик в тик трое суток. Лицо горело, ноги гудели, а сердце радостно колотилось.

Несмотря на полуденное солнце, гора хмурилась и дышала ледяным ветром. Мы натянули лёгкие пуховики и не торопясь поехали в сторону Тихого океана.