El Camino Norte

Андрей Великанов, 18 Сен 2017

Северная пилигримская тропа (от Ируна до Сантьяго де Компостела) не самая длинная из ныне существующих на Иберийском полуострове. Это «всего» 840 км (+/- 20) по всем северо – западным автономным районам Испании. Сначала 620 кило по стране Басков, Кантабрии и Астуриусу она идёт вдоль Бискайского залива. Затем еще двести по Галисии – от Рибадео до Сантьяго. Колорит самый разнообразный, местность почти сплошь горная, благодаря близкому дыханию Атлантики погода может случиться самой непредсказуемой.

По мнению экспертов, Camino Norte является самой сложной в плане физподготовки и логистики, особенно если выберешь маршрут по красно – белым стрелочкам «scenic way». Они плутают параллельно привычным жёлтым, практически по всему берегу Бискайского залива.

Поэтому религиозных паломник идущих к мощам апостола Иакова и мечтающих пижонов тут значительно меньше. А вообще, для получения компостелы (compostela – листок формата А4 выдаваемый в Сантьяго, вроде бы отпускающий все твои грехи) нужно пройти пешком всего 100 или проехать на велосипеде 200 км. Эта братия в основном топает по camino Frances.

Ниже вы найдёте краткий дневник нашего пешего маршрута по Северному Пути пилигримов в Сантьяго. С точными записями расходов, ночлежек и километража.

19 сентября

Встали в 4 утра и полностью сонные поехали в Пулково. В этот день нам предстояло добраться от Питера до границы страны Басков и Франции. Не дай бог у басков вам заикнуться о принадлежности этих земель Испанской короне!

Bilbao (airport) – San Sebastian – два автобусных билета по 17 евро

От красивейшего Сан Себастьяна до Ируна 20 мин на поезде – 3.80 евро

Пилигримский приют супер, но народу битком. (Albergue de Peregrinos – Calle Lucas de Berroa 18-1). Тут же можно получить и пилигримский паспорт.

48 коек, очень маленькая кухня и у нас в комнате балкон, но котором мы и ужинаем стоя, стульев нет.

В нашей каюте громко охает молодая француженка Люси (десятый день в пути, уже здорово распухли ноги, говорит, что было холодно и сплошные дожди) и небритый уже несколько дней мужик, которому лет под сорок, он родом с острова Тенерифе. На английском испанец ни гу-гу.  Кровати двухъярусные и очень мало места – два человека в проходе между койками уже не разойдутся.

Приют «донативо», то есть платишь, если захочешь. Но по неписанным правилам это означает минимум 5 евро с носа, тем более, что наутро обещан еще и завтрак.

В супермаркете купили бутылку белого баскского за 4 евро (самое дорогое – 9), помидоры, перец и морепродукты. На кухне серьёзные пилигримиши хрупают молоко с хлопьями – вино оказалось только у нас!

Сходили пешком в город Hendaye (Франция сразу за мостом через речку Bidasoa). Купили там багет, две сладкие булки и сфоткались у вокзала, где встречались Гитлер и Франко накануне войны.

Выпечка конечно во Франции лучшая в мире…Но вот внешний вид городка значительно отличается от испанского, причём в худшую сторону.

Первое впечатление от языка басков – ничего не понять, даже если медленно разбираешь написанные слово по буквам.

Траты

Автобус – 34

Поезд – 3.80

Хостел – 10

Еда – 12 (вино -4)                   Прошли – 12.1 км

 

20 сентября Irun – Pasai

Встали в шесть утра – на улице загрохотали машины и начали шевелится наши соседи в комнате. Завтрак оказался очень простой – молоко, кофе-чай, багет, масло, джем, мы добавили сюда еще свою «филадельфию».

Вышли в 8.30, на улице +10 с ветерком, надо сказать, очень свежо – пододели шерстяные треники. Лучше шерсти в таких ситуациях ничего нет. Если промокнет от дождя или пота, всё равно телу будет тепло.

Дорога идет строго вверх 4.2 км среди бамбука, сосен, полей зрелых помидор, капусты и бесчисленных ленивым и вечно жующих коров. Только что прошли дожди, тропа вся в глине, нужно ступать осторожно, дабы не поскользнуться. В таких мотивах очень помогают палки.

Первый раз остановились передохнуть у церкви св. Гваделупы (16 век). Пока идется легко. У церкви много праздного народу, ведь сюда еще можно доехать на машине. Тут, с высоты, путнику открываются красивые виды Ируна и долины реки.

Сразу за Гваделупой спутали дороги – хотели пойти по верхней (бело – красные стрелки), но пройдя 2.5 км обнаружили себя на нижней! Нам об этом сказал седой Карлос (84 года, живет в Бельгии, но сам родом из Астурии).

— еще 12 лет назад, я тут прыгал, как молодой козлик! – с назиданием произнёс Карлос.

Он просто обалдел, когда узнал, что мы собираемся идти назад 2.5 км чтобы пойти другой дорогой. – Ну ребята, самый большой вам респект!

Но пройдя около 1 км в сторону церкви нам в лоб из кустов выкатился мужичок с собачкой и посохом, который указал нам ещё одни путь в нужном направлении. И мы полезли мимо всяких развалин, самая главная из которых башня Fort of San Enrique.

Виды потрясающие – камино всё время петляет вдоль моря, то вверх, то вниз, порою с трудом протискивается между здоровенных каменюг и в конце концов заканчивается узкой тропой вдоль отвесных скал и натянутой вдоль них веревкой. За весь день пути по красно – белым стрелочкам встретили «полтора пилигрима» да и то в тот момент, когда сидели на привале. Видимо, все идут более простой нижней дорогой.

 

Перед самым Pasai оказался морской пляж, где валялись исключительно тетки без лифчиков. Наверное, у басков это норма жизни. Искупались с удовольствием, а еще с большей радостью окатились пресной водой. Потом долго шли по набережной, где местные ловили на поплавочную удочку дорадо. Приманка —  креветку.

Городок очень красивый (12 век), в здешнем порту 400 лет стоял испанский флот – Escuadra Cantabrica и в доме №59 по набережной жил Виктор Гюго. Пилигримский хостел находится в старой церкви — Albergue Santa Ana (14 деревянных кроватей на двух этажах) – мимо пройти трудно. Мы тут оказались в пять вечера и встретили уже упомянутого седовласого Карлоса и 36 летнюю русскую Софью из Берлина. Приют – донативо (по пять с носа). Очень чисто, можно даже сказать дизайнерский эксклюзив, но спать надо в своем спальном мешке, белья нет.

Хоть в городке много ресторанов (есть даже Мишелиновский), но нам покушать не удалось – как и во всей Испании кухня вечером открывается лишь в восемь вечера.

Поэтому, уже как обычно, сходили в магазин купили овощей, копченого коровьего языка, анчоусов, авокадо и едим все это дело с белым вином и ошеломляющим видом на море, сидя на каменной лавочке прямо у церкви.

Оказалось, что в стране басков самое большое количество мишелиновских ресторанов (29 штук ) на душу населения!

В 10 часов хоспитальеро (работник приюта) вырубил свет, а в 8 утра по местным правилам надо уже убираться восвояси. Тут такие правила, ничего не попишешь. Баски самый древний народ в мире, любят и уважают свою страну и историю. Если баск считает, что белое – это чёрное, то мой совет – с этим проще согласиться, чем доказывать обратное.

Траты

Еда – 15 евро

Ночлег – 10                           Прошли 21 км (но каких!) Один подъём оказался — 570 м.

 

2 день         Pasai – Orio.

Спал плохо – болело все: колено, живот, голова и было душно. Но, тем не менее, в 7.50 утра (были еще сумерки) мы уже выпулились из церкви.

Позавтракать опять негде, переправились на лодочке с черным капитаном (0.7 евро с носа) через залив и пошли вверх по каменным ступеням. Миновали судостроительную верфь (Baleontzia Eraikitzen – язык сломаешь с этим баскским) где сотни лет строились китобойные суда.

В 9.30 забравшись почти на вершину горы Ulia, присели отдохнуть на скамеечке в лесу у довольно странной надписи (twelvetribes.com – love finds the way). Не прошло и минуты, как из лесу появились две тётеньки и пригласили нас позавтракать. Оказалось, что сидим у входа в религиозный хостел! Когда «жрать хочется», запишешься и в мусульмане, и в аум синрикё.

Нас обслуживала француженка Кайа, все казалось божественным – чай, кофе, жареный хлеб, масло, яйцо! По собственному желанию заплатили 12 евро, так как и завтрак у этих религиозных отшельников оказался бесплатным!

После такого королевского приёма как — то очень быстро оказались в Сан – Себастьяне. По карте 10 км, у нас получилось 6.6. Точно сапоги – скороходы напялили!

Если раньше «френчи» меня убеждали, что бог создал французов, то теперь просто уверен – баски в очереди были, когда «лягушатников» и в проекте не стояло.

Во-первых, у них самый старый язык в Европе, во-вторых по всей стране баксов все очень чисто и красиво. Все баски люто ненавидят Франсиско Франко (каудильо Испании с 1939 по 1975 год). Он не только гнобил их культуру, но не давал говорить на родном языке. В чём – то понять Франко можно, ведь, например, привычное — сколько стоит (англ how much it is или исп Cuanto es) по баскски звучит — zenbat da. А ресторан здесь называют – jatetxea!

В Сан – Себастьяне совершенно феноменальная набережная и расположенные вдоль неё пляжи. Мороженное десяти сортов, дамы в сказочных шляпках из японских кружев или ажурной соломки с породистыми собачками на кожаных поводках и каждый второй встреченный мужчина либо Антонио Бандерас, либо Элвис Пресли времён фильма Ричарда Торпе Jailhouse Rock.

Перекусили в булочной в центре города, где громко и нудно дебоширил американец – у него не прокатывала кредитка. Но баски без гнева и понуканий отпустили жлобину — янки с миром и без всякой надежды на погашение долга.

Зашли в громадную церковь (Basilica de Santa Maria del Coro) и неторопливо побродили по уличному рынку, где местные продавали самые настоящие белые грибы.

С 13.15 до 15 часов загорали и купались на пустынном пляже (хотя одним глазом за рюкзаками всё – таки следили), потом начался жуткий прилив – еле ноги унесли.

Когда многокилометровая набережная всё – таки заканчивается, по Calle Satrustegi надо опять лезть в гору – на первый взгляд северный маршрут значительно сложнее Португальского. Его мы прошли в 2016 году. Всё время то вверх, то вниз вниз.

Вдоль тропы повсюду висит спелый виноград и яблони со зрелыми и очень вкусными плодами – никто их тут не собирает, зато пилигримам подспорье.

Закончили день через 12 км от Сан Себастьяна —  в местечке Orio (Albergue de Peregrinos San Martin). Частный хостел на 20 кроватей и нам достались две последние в разных местах приюта.  Койка 10 евро, ужин тоже 10. Людей битком!

Кушаем вместе Еремией (француз) и уже знакомой Соней. Овощной суп, домашнее вино, рыба с картошкой, морковью и горохом. Запечённые яблоки с мороженым. У Еремии хоспиатльеро вдруг отняли недоеденный суп. Он замешкался что – то с ложкой. Ох, не любят баски французов (хоть Еремия сам их тоже не очень, поэтому живет в Германии, под Гамбургом).

 

Отрадина с воодушевлением размовляет о жизни – европейская молодежь внимательно слушает.

Расходы

Завтрак – 12

Булочная СС – 13

Хостел – 20

Ужин – 20                                                 Прошли 29.8 км.  Два подъёма – 280 и 300 м.

 

3 день    Orio – Zumaia.

Спали плохо – было очень душно, говорят, что я храпел… Куда деваться? 20 человек в одном загоне, пусть незамужние девки знают, что такое русский мужик в доме. Хоть маленький, но говнистый…

В 6.45 в темноте уже кто – то из ходоков громко завошкался. Сто процентов – французы.

Завтрак – йогурт, сыр, варенье, масло, булка.

На улице +15, но как – то очень свежо.

Орио – наишикарный средневековый городок, где с давних времен останавливались пилигримы (еще в 1484 г Фердинанд с Изабеллой запретили брать с паломников деньги за переправу через реку Орио).

Через 6 км довольно ровной камино (сады, эвкалиптовые рощи, стада маленьких осликов и дороги вдоль моря) приходим в городок Zarautz известный двумя вещами – очень длинным пляжем (2.8 км) и построенном тут для Магеллана парусником – La Vitoria. Была тут еще одна достопримечательность (четвертованное в 1586 году тело пилигрима), но за сроком давности – эти останки не сохранились. Беднягу из Генуи казнили за воровство церковных реликвий из church of Nuestra Senora( а вот церковь до сих пор стоит).

В городе с желтыми стрелками есть путаница, надо быть предельно внимательным.

Зашли здесь в магазин и купили про запас батон, помидор и огурец. После города вас ожидает крутой подъём, причем есть остатки средневековой каменной тропы шириной всего 2.75 м. Отовсюду  опять висит спелый виноград и яблоки. Все это конечно едим в немытом виде.

В отличии от Португалии, виноград тут собирают и техника у баскских колхозничков новая, так же и возраст работников совсем не пенсионерский.

Ланчуем на скамейке с панорамным видом на Кантабрийское море и городок Getaria. К овощам и булке добавили два яйца в крутую, что дала нам утром русская немка Соня. На улице + 18!

Где – то тут по тропе в середине 19 века бродил Вильгельм фон Гумбольдт (основатель Берлинского университета), сказавший про эти места — «нет ничего в мире красивее». С ним трудно не согласиться. Во всяком случае внешне это именно так.

Через 6.3 км спускаемся в Гетарию (в центр города с окраины можно опуститься на лифте) и сразу попадаем к статуе баскского капитана Хуана Себастьяна Элькано. Именно он возглавил экспедицию Магеллана после его смерти в 1521 году и победоносно завершил первое кругосветный морской поход на той самой La Vitoria.

Гетария полна аншлагов –«это вам не Франция и Испания, вы находитесь в стране басков». Тут много ресторанов, особенно с морепродуктами – на центральной улице дородные шефы в белых фартуках и бабочками на шее пекут на углях гигантских лобстеров. Церковь San Salvador с красивыми деревянными окладами и статуей черноволосого паломника в фиолетовой мантии. Церковь была построена в 14 веке в готическом стиле и до сих пор является самым высотным зданием города. Как же чисто в этой стране басков!

Жуткий подъем в верх начинается прямо в городе и по асфальту, вдоль сельхоз полей через 5 км приводит вас в городок Zumaia. Монастырь 13 века, пляжи, чистота и приют пилигримов (Zumaiako Aterpetxea, донативо) находящийся в старом, но очень хорошо сохранившемся монашеском доме. У нас келья на трех персоны, где третий глист – подозрительно пахнущий марихуаной, 66 летний французский бородач Поль, конечно не слова не знающий по аглицки. Стены в келье белые, кровати деревянные, подоконник тоже деревянный и очень широкий.

Ночью мы натянули в комнате веревку для просушки белья (на улице сыровато).

Сходили в магазин где купили две бутылочки местного белого (причем за 1.99 оказалось гораздо вкуснее, чем за 5.70) и в кулинарию (курочка, поэлья, вареный язык). Сидим и кайфуем во дворе монастыря в самом центре города.

Уже под вечер заглянули в церковь 15 века (San Pedro), тут на здоровенной иконе с удивлением обнаружили изображение, где на одном кресте было распято сразу три человека. На улице тепло – плюс 23 по Цельсию.

Траты

Хостел – 10

Булочная – 3.70

Магазин – 18                Прошли 18.4 км. Два подъёма – 150 и 130 м.

4 день  Zumaia – Ermita Del Calvario

Проснулись в келье в 6.30 утра, сыро и промозгло. Пришлось тепло одеться. Безъязыкий француз еще крепко сопел в своём спальнике.

С помощью собственного кипятильника соорудили походный завтрак – овсянку и кофе с чаем. И, не мешкая, шагнули в сумерки.

Но уже в 8. 45, в районе деревушки Elloriaga пришлось раздеваться – выглянуло солнышко, и тут мы опять пошли по красно-белым стрелочкам к городку Deba, то есть около 8 км строго «вверх – вниз, вверх –вниз». Сказу скажу – в сырую погоду здесь пройти будет не так легко, ибо тропа сразу превратится в глиняный каток.

 

В одном месте, на обрыве столкнулись с рыбаком, спускавшимся по канату на отлив за моллюсками.

Вообще на дальнобойных тропах вопрос ног самый, самый основной. Нынче мы идём в кроссовках Hoka с толстенными подошвами и в уже хорошо проверенных носках Darn Tough. Треккинговые палки также прошлогодние, с Португальской тропы – Black Diamond.

После 8 км остановились на ланч в тени под сосной, уж больно солнце распалилось сегодня. Тропинка в конце концов переходит в асфальт (всё одно – легче не стала), где навстречу стали попадаться праздно гуляющие с детьми или собачками. Ну, а в целом, вокруг кипит крестьянская жизнь: кто копнит сено, кто загружает яблоки в здоровенные мешки (1200 кг) предназначенные для переработки на сидр. Повсюду пасутся коровы и овцы, часто встречаются и здоровенные ленивые свиньи. Удивляет, что везде работает молодёжь.

Уже не первый день мы идём по стране басков и вовсю ощущается их самодостаточность.

Когда я жил среди саамов, то они уверяли – бог создал их первыми. Но, в это верилось с трудом. Когда об этом факте утверждали французы, здесь можно было задуматься, но про басков можно не сомневаться. Если бог, когда – то и создал человека разумного, то самый первый homo sapiens был точно баск!

Deba известна своим океанским пляжем (где мы конечно выкупались среди обнажённых тёток) и церковью Church of Santa Maria с потрясающей входной дверью выполненной в готическом стиле.

Перейдя речку опять приходится карабкаться в горы, следующий посёлок – Ermita del Calvario расположен на 500 выше. В этом посёлочке магазина нет, зато деревянная церковь находится под одной крышей с рестораном, где громко и весело репетировал школьный духовой оркестр– и тут баски выделились на общем фоне.

Альберги здесь частный (Izar Bide Aterpetxia, 32 койки в два яруса по 12 евро с носа), народу тьма, рюкзаки, ботинки,накидки и палки не разрешают вносить в «палати» и выделяют тебе отдельный шкафчик с ключом. Пилигримы недовольно шипят, только что прошла гроза и как всё высохнет в крохотном шкафчике за ночь?

 

В деревенский ресторан мы не пошли (пилигримы, кто там был, оставили по 40 евро и остались не очень довольны) и ужинали прямо в альберги – 36 евро за двоих (три блюда с чаем и вином).

Хоспитальеро вырубили общий свет в 22.30, но еще долго пилигримиши ворочались в кроватях и пользовались собственными фонариками.

Траты

Альберги с ужином – 50                    Прошли – 18.4 км (но зато каких!!!)

5 день Ermita del Calvario – Markina – Xemein

Пилигримы начали копошиться около 6 утра и бродить с фонариками по комнате, хлопать туалетной дверью, собираться. Кстати, дверь в один тубзик не запиралась, во втором сортире не оказалось бумаги – вот что значит «менагер» родом из Мадрида. Это мы выяснили ещё вчера. Чувствуется, что не баск.

Завтрак на улице – куриная колбаса, авокадо, булка и собственный кипяток. На этот раз припасённый кипятильник работает ежедневно, молодцы что захватили из Питера. Причём удалось купить белорусского производства, а не китайский, что обычно пашет не более пяти дней.

В Испании продаются портативные кипятильники (calientar electrico) местного производства, но стоят – 25 евро.

В 8.30 мы включили полный газ, дорога вновь идёт в гору, но сегодня в более щадящем режиме – то по сосновым лесам, то по чистеньким и опрятным лугам. Идём по следам дождей, приходиться вовсю месить жидкую глину. Деревень не видно, сплошные горы, долины, луга и вырубки. Встречаются и заброшенные дома с оставленной внутри утварью и отчётливым запахом прошлой жизни. Сколько же всего тут случилось и постепенно чувства и переживания ушли в песок. Перенаселённой Европы тут точно нет!

В гражданской войне баски были поголовно на стороне республиканцев, за что потом сурово поплатились от Гитлера и Франко. Сегодня мы как раз идём по местам, где в октябре 1936 года происходили ожесточённые сражения.

В стране басков очень чтят память о погибших, тут не увидишь на улицах испанских флагов и при не раз и не два, глаза зацепят аншлаг или просто надпись на жилом доме, напоминающую, что здесь вам не Франция или Испания.

Это уж точно – ни цветных, ни мусульман тут «днём с огнём», мусора нет нигде, религиозного фанатизма тоже.

На одном пологом серпантине нас обогнала пара из Англии, а затем, сухая как каспийская сельдь после нереста – канадка Терри. Женщине 68 лет, и она планирует провести на камино всего 12 дней (не хочет надолго оставлять одних мужа — военного и собаку), хотя несколько лет назад полностью прошла camino Frances.

— Если бы Norte была моей первой тропой, — говорит канадка, — то в жизни бы этим делом больше не занималась! Французская тропа, это обычный туризм, camino light.

Мы с Леной только закивали головами, ведь, как и Терри, при первой возможности ещё и усложняем Norte и идём не по жёлтым, а по красно – белым указателям.

В середине дня обычно чувствуешь, что бензин заканчивается и надо останавливаться на заправку. Сегодня это три помидорины, ½ авокадо, нарезка хамона (300 грамм за 1 евро) и холодный зелёный чай собственной заварки.

К трём часа дня мы благополучно добрались до старинного городка Markina – Xemein (основан в 1355 году), в первую очередь известного церковью Sanctuary of San Miguel de Arretxinaga, внутри которой громоздятся три огромных булдыгана родом из палеолита, то есть каменного века.

Тут есть и ресторанчики и несколько хороших возможностей усладить покоем натруженные ноги. После вчерашнего прессинга в ночлежке мы решили пройти мимо муниципального Albergue de Peregrinos (calle Carmen 5, донативо, 28 кроватей) и вместе с канадкой остановились в частном Albergue Pitis (Karmengo Plaza 11) с очень милым собственным ресторанчиком.

Отдельная комната – 30 евро и вкуснейшее пилигрмское меню от пуза (овощной салат, цыплёнок с рисом и флан, бутылка вина, чай, хлеб) за 10 евро с человека.

Траты

Альберги – 30                                Прошли 19.7 км

Ужин – 20

Булочная – 10

6 день Markina — Gernika

Ночью лил сильнейший дождь, еще немного, можно было бы и ливнем назвать. НО – ночуем одни в комнате, два туалета и два душа на 5 человек! Что ещё надо для полного счастья!

Я встал в 7 утра и уже в дверях столкнулся с канадкой в полной выкладке (оказавшейся школьной учительницей). Терри решительно шагнула в мокрое тёмное утро.

Мы же отправились в булочную, где за два кофе, два круассана и чайник зелёного чая отдали 10 евриков. Затем дождались открытия в 9 часов магазина Eroski (самый распространённый супермаркет в Испании), где закупили провизии на обед. Как уже было отмечено выше, в отличии от Французского пути, Северный маршрут практически лишён коммерческой составляющей и найти пищевую заправку в середине дня бывает архисложно. Поэтому, большинство пилигримов тянет с собой харч и воду. Здесь нужно не переборщить, ведь комфортнее всего шагать, когда за плечами висит не более 10 кг.

Первые шесть километров до городка Bolibar тропа медленно поднимает вас от 100 до 200 метров, а затем, на двух километровом отрезке до монастыря Zenarruza средневековая мощёнка довольно резко скачет до 350 метров.

Крохотный Боливар был основан в 11 веке, но современное имя получил от Симона Боливара — главного освободителя Латинской Америки от Испанского владычества, баскские предки которого здесь и жили. В городке даже есть маленький музей, посвященный жизни национального героя Венесуэлы (El Libertador). Но вход туда оказался платным, и мы лишь отметили паспорта пилигримов. Платить за такие дела это чисто туристический маскарад!

Монастырь оказался в очень хорошем состоянии, хотя его постройка была начата ещё в 14 веке. По легенде он был заложен на месте, куда орёл зачем – то притащил человеческий череп. Есть в монастыре и альберги (донативо с ужином, 11 кроватей), но открывается заведение только в 14 часов. Мы же расслаблено посидели на каменных лавках под изваяниями ангелов и лебедей, проверили интернет (у монахов оказался мощный сигнал) и накоротке побеседовали с престарелым послушником, пытавшимся убедить нас остаться в Zenarruza до следующего утра. Если бы время не имело границ, очерченных погодой, билетами на самолёт и некоторыми другими обстоятельствами, то мы, наверное, так бы и сделали. Но барской роскоши — остановке на отдых в полдень, мы ещё не заработали…

От монастыря тропа опять карабкается вверх (до 450 метров), аккуратно огибая многочисленные фруктовые сады, где наши безразмерные желудки радуют яблоки, груши, инжир и грецкие орехи. Вокруг расстилался уже привычный ландшафт Басконии – мягкие холмы, сосновые леса, фермы и крепкие каменные дома, построенные на века.

От монастыря до Герники около 18 км, то есть с рюкзаком по горам минимум 6 часов в пути. Всё это время нас полоскал холодный дождь, а если в картину добавить ветер и чавкающую глиняную жижу под ногами, то во всей красе можно представить лица пилигримов в конце дня. Именно на этом отрезке мы впервые по достоинству оценили пончо и треккинговые палки, идти без которых в данной ситуации было просто немыслимо.

Естественно, придя в город, нам было не до поисков ночлега – донативо и уткнувшись носом в первый же Hostel Aterpetxia, без раздумий, в семь часов вечера, там и нажали на тормоза. Комната на пять человек со своим душем и туалетом! 18 евро с ходока за ночь, куда входит хозяйское бельё (с полотенцем – это большая редкость) и завтрак. Ни рюкзак, ни ботинки, ни палки в опочивальню затаскивать нельзя. Но всё одно – везде крепко воняет качественным солдатским потом.

Кроме нас в комнате обитает пара молодых шотландцев с изодранными в кровь ступнями.

Хостел новый с большой кухней и разнообразными столовыми приборами. Исходя из диспозиции, мы тут же сбегали в магазин за супом, помидорами, консервированным тунцом и ароматным баскским белым вином.

Герника – это сердце баскской цивилизации, где до сих пор находится здание Ассамблеи (General Assembly of Bizkaia) в котором начиная со средних веков проводятся заседания больших начальников. Так же тут можно прикоснуться к старому дубу – символу басков.

Под этим деревом в 14 – 16 веках и собиралась раньше ассамблея, тут давали клятву на верность нации многочисленные короли, лорды, регенты и наместники.

Всемирную известность город получил благодаря двум персонам – каудильо Франко и художнику Пикассо. Из – за политики первого, в 1937 году город подвергся страшной бомбардировке немецким легионом Condor (поскольку баски воевали на стороне республиканцев), а ровно через месяц Пабло Пикассо изобразил это варварство в чёрно – белой гамме.

Траты                                                     Прошли 25.5 км

Завтрак и магазин – 22

Хостел – 36

Магазин вечером – 13

7 день Gernika — Lezama

Шотландцы с больными ногами с утра еле встали, но делать нечего – у басков положено выметаться из приютов до 8 утра. Вчера мы долго с ними спорили, кто последним выйдет из здания, ребята из — под Эдинбурга оказались круче и одели влажные «румынки» после нас.

Завтрак в хостеле оказался очень слабым – масло, булка и джем, ну и конечно же кипяток с пакетиками дешевого чая. Остальное всё своё! Пилигримы народ тёртый, и каждый по такому случаю имеет заветную пищевую заначку. Кто тащит с собой овсянку, кто галеты или варёные яйца, кофе и пакетики с чаем. Во всяком случае, бакалейные лавочки приходится посещать ежедневно.

Ночью опять лил дождь, на красивых и чистеньких улицах Герники стелется лёгкий, почти прозрачный туман, зато идти не жарко. Туристов мало, у знаменитого дуба мы вообще оказались одни одинёшеньки. Так что удалось прикоснуться рукой к самой истории без посторонних.

Неприятный сюрприз ждал нас за городом, где камино как – то очень быстро соскочила с асфальта и резко устремилась в гору (первые 10 км до высоты в 450 м). Тропа теперь шла по глиняной жиже и скорость движения сразу упала до 2 км/час. Ноги разъезжаются, но палки здорово выручают. 2/3 ходового дня пришлись на такой качественный «говнилин»!

Приходится корректировать планы, ведь черепашьим шагом до Бильбао (35 км) нам сегодня дойти вряд ли удастся.

По пути уже привычные глазу картины – крепкие дома, сосновые леса, горные травянистые склоны. Монументальные призыва к «миру во всём мире».

В горах нас обгоняют несколько плотных туристических групп, это те перцы, что идут без вещей (рюкзаки и сумки подвозит такси, тут есть такая служба). Их тропа рассчитана на день – два, максимум – неделю. И живут такие турики в многозвёздных отелях, коих тут можно найти на любой вкус. Как сказали нам аристократического вида англичанки – им очень нравится «сошиалайзится» в походных условиях. Тут спору нет – активное движение вне городской суеты во сто крат полезнее бесцельного лежания на пляже или хождения по бутикам. Сейчас стало модным таким пешим макаром пройтись от Сан – Себастьяна до Бильбао, пожалуй самых «вкусных» городов страны Басков.

В деревушки Ecriotti хлебосольные баски предлагают и «стол и дом», к сожалению, останавливаться пока ещё рано. Тем более, по пути вокруг тропы полно зрелых яблок, лопающегося во все стороны инжира и грецких орехов.

После 12 км тропа идёт только под уклон еще пять проходя сквозь старинные посёлки Meakaur и Goikolexea. Последний так же, как и Герника славен сакральным местом, где «при царе Горохе» лорды Бискайя давали клятву на верность нации.

Мы решили остановиться на ночь в городке Lezama, известным со средних веков как военный форт, от которого и поныне тут осталось несколько мощных сторожевых башен (точнее их три).

Местный альберги – донативо (5 евро) и расположен он в городском культурном центре. Одна комната – кухня, два туалета и душа, стиральная машина и 20 скрипучих двухъярусных кроватей. То есть – никакого секса.  Зато очень всё чисто и опрятно!

Здесь уже суетиться хорошо знакомая канадка Терри, за столом пишет мемуары щуплый и малоразговорчивый лысый американский пряник, стирает носки длинноволосый молодой чех Лукаш. С ним мы впоследствии еще не раз пересечёмся в боевых условиях.

С Терри мы отправились в ресторан, где сытно поели всего за 7.50 евро с головы. Причём это было не просто пилигримское меню, а всё как у больших – на выбор пять или шесть блюд. Мой глаз лёг на пирог с анчоусами, парового козлёнке с картошкой и флан. Вино и хлеб тут подают всегда, вне зависимости от твоего желания, но обычную воду надо заказывать.

Траты                                                                    Прошли 21.3 км

Магазин – 3

В горах у басков – 2

Альберги – 10

Магазин – 10

Ресторан – 15

8 день Lezama — Pobena

В этот раз под одной пилигримской крышей ночевало всего шесть человек, соответственно и прессинга с утра на горячий чайник совершенно не наблюдалось. Поэтому, наконец удалось качественно и неторопливо позавтракать – яйцо в крутую, чай-кофе, булка, персиковый джем. Ещё не было восьми, когда в социальном центре появился пожилой хоспитальеро, всем своим видом показывающий – пора на выход! В 7.58 мы были на улице, как обычно – последние, от канадской сельди, длинноволосого блондина Лукаша и лысого американца след давно простыл.

Вначале тропа идёт вдоль асфальтовой дороги, а в местечке Zamudio убегает в лес и горы. Подъём длиться ровно пять километров и опять с чавкающей глиной на десерт. Тут местные вовсю собирают рыжики, а если где – то попадётся бетонная стена, то обязательно намалюют неслабое граффити.

С вершины холма открывается фантастический вид на Бильбао – главный экономический и денежный центр страны Басков. Да и вообще, это самый крупный и бодрящий город Басконии. Здесь можно найти всё – и старину, и современность, и традиции и полную толерантность ко всем нынешним закидонам в моде и массовой культуре.

Чего не увидишь в Бильбао, так это испанских флагов и прочих символов конституционной монархии.

Впрочем, до города надо спускаться ещё 4 километра, где возле церкви Basilica of Begona (якобы хорошо видной с моря) дороги пилигримов обычно расходятся в разные стороны, в зависимости от желаний и душевных потребностей. Многие путешественники останавливаются тут на пару ночей, дабы поближе познакомится с этим городом.

Но все путеводители в один голос утверждают – в Бильбао, первые упоминания о котором появились в 13 веке, есть три главные достопримечательности, уже упомянутая выше церковь (с 24 колоколами, весом до тонны), собор Santiago и здание музея Гугенхейма с громадным железным пауком у входа и таким же большим смешным барбосом, сделанным сплошь из цветов.

Самое простое, это спуститься по улице Vergen de Begona в старый город и на крохотных улочках, что в полном беспорядке кружат хоровод вокруг собора Santiago, полакомиться «тапас». Затем перейти реку Бильбао по любому мосту (в черте города их 10) и уже по набережной дойти до музея Гугенхейма, формально находящему по адресу Abandoibarra etorbidea 2 (www.guggenhaim-bilbao.es).

Тапас – это такой вид испанского дневного перекуса, когда ты платишь лишь за бокал вина, а закуска к нему прилагается, причём выбираешь сам, что «человек» тебе положит на хлеб или тарелку.

Если же у вас нет времени или желания бродить с рюкзаком по шумному городу, то практически рядом с церковью есть станция метро (билет 1.70 евро), где, взяв направление Kabiezes вы без проблем доберётесь до Portugalete (14 остановок), ближайшего пригорода Бильбао.

Дальше идёт превосходно сделанная вело – пешеходная трасса протяженностью 12 км до местечка Pobena, где есть замечательный песчаный пляж и альберги – донативо на 50 двухъярусных коек (две комнаты, причём в одной расположена ещё общая кухня).

Пляж оказался пустынным, а океан тёплым, что оказалось очень кстати для усталых ног.

Альберги предстал глазам почти как в кондовой армейской учебке – на 50 человек два туалета и два душа, кровати стоят очень плотно, два человека не разойдутся в проходе, причём проход этот только с одной стороны кровати, в другой же его нет. То есть, если ночью случайно выбросишь руку в сторону, то можешь хорошо попасть в нос случайному соседу (или соседке).

Пилигримов на ужине оказалось много, причём они были из разных стран. Тут и Литва, и Голландия, и Словения, и Англия, и Испания, и Австрия, да много ещё кого, в общем полный интернациональный компот.

Но в первую очередь вечер запомнился не хорошим и сытным ужином, а двумя возрастными хоспитальеро, что на глазах у «культурной» публики, прямо на улице, у входа в альберге, сидя за пластиковым столом, устроили шумный банкет на две персоны. И ещё очень долго, уже лёжа в кроватях, мы слышали громкий мужской гогот и классический сухой звук откупориваемых винных бутылок. Понятное дело, что в таком раскладе в 10 вечера свет в пристанище никто не вырубил.

Траты                                                       Прошли – 22 км

Метро — 3.40

Кофе – 4

Альберги – 10

Ресторан – 24

9 день Pobena – Islares.

На тропе многие пилигримы любят ходить по темноте. Тому много объяснений – меньше народу и машин, менее жарко, да и вообще, прийти пораньше в намеченный пункт «В» тоже всегда неплохо. Поэтому естественно, когда в набитой до отказа людьми консервной банке уже в 6 часов ходоки начали активно просыпаться. Хотя официальное время подъёма в альберги семь утра, тут в обязательном порядке появляется хоспитальеро и зажигает свет.

В тесноте мы даже умудрились вскипятить своими силами «чифир – бан» (литровый титановый кружак с крышкой, что несу в рюкзаке) и полакомиться крутым яйцом, положенным на толстенный пшеничный сухарь Bimbo.

Утро ознаменовалось занимательным эпизодом, когда французская пилигримша сломала замок в туалете и не по своей воле заперлась изнутри. Коллективом и подручными средствами (конечно Leatherman) «третий интернационал» минут за пять высвободил бедняжку, ведь помощи от хозяев ждать не приходилось —  после вчерашней пьянки хоспитальеры в приюте так и не появились.

По предрассветным сумеркам (7.50 утра) ровно километр карабкаемся по каменным ступеням вверх, где нас застают первые лучи нарождающегося солнца. Они сразу поливают обильным золотом острые скалы грозно торчащие из всегда волнующегося моря. Дорога сейчас идёт по аккуратным деревянным мосткам, ограждённым перилами. Здесь мы покидаем гостеприимную, загадочную и не на кого не похожую страну Басков и начинаем мерить километры по Кантабрии, тоже автономной провинции Испании. Местные жители более лояльны королю и правительству в Мадриде, нежели гордые и всегда непокорные баски.

С утра встречаем много собачников – в Испанской провинции видимо принято держать в доме две – три псины, зачастую самых высоких «дворянских» кровей.

Камино на участке до города Castro – Urdiales часто разветвляется, но мы твёрдо держим в голове девиз Павки Корчагина – «в первую очередь осложни жизни себе!» и всегда шагаем вдоль берега океана. Маленькие посёлки тут чередуются с совершенно пустынными пляжами, крестьяне вовсю собирают урожай и сушат на солнце ярчайшие перцы.

   

Когда тропа сливается с асфальтом, то встречаем и велосипедистов в ярких трико, или других ходоков на дальнюю дистанцию. Камино у каждого своя и лично тебе вырабатывать скорость и маршрут движения, расставлять приоритеты в распорядке дня, культурологии и политологии.

Castro – Urdiales – первый большой Кантабрийский город на Notre. Ты входишь в него с востока, когда по мосту пересёк речку Brazomar и по правую руку сразу упёрся в одноимённый пляж с мелким золотистым песком.

Тут то, на Avenida de la Playa мы и уселись на скамеечке для пищевой заправки (прошли уже 18 км). Яйцо в крутую, авокадо, сухари, чай, колбаска в нарезке (1 евро упаковка).

Конечно же, посетили местный супермаркет, где ещё раз убедились, что алкоголизм совершенно не связан со стоимостью спиртных напитков! 

Люди тут жили еще 12 000 лет назад и в главной местной церкви (Iglesia de Santa Maria de la Asuncion) хранится каменный дорожный столб, качественно сварганенный римлянами в 61 году нашей эры. Вход в церковь только с 4 до 6 вечера.

Городок очень красив – широченная набережная с домами 19 века, правильные рыбацкие лодки, словно только что сошедшие с картин Айвазовского, уютные ресторанчики с вкуснейшей pulpo (осьминоги), уже упомянутая церковь и громадный мак, возведённый на руинах замка Тамплиеров 14 века.

После Castro тропа вначале вновь забирается на гору, а за три километра до Islares выводит вас на асфальт с редкими скидками в высоченную траву или кусты.

Альберги (Calle Escuela, 8 евро с завтраком) оказался закрытым, и мы споро двинулись в Camping Playa Arenillas, где можно снять небольшой домик без удобств за 16 – 20 евро.

Но фиг там, всё оказалось забито «бескультурными» пилигримами и тут на помощь пришёл наш старый знакомый француз Еремия, предложивший бесплатно два места в комнате над баром вместе с ним и ещё двумя испанцами. Бесплатно потому, что оплатившим койко-места голландцам совершенно не лёг на сердце антураж «спальни, где не было входной двери, кровати с панцирной сетки помнили ещё спины солдат армии Франко, а в дырку в полу пришлось еле протискиваться с рюкзаком. В общем, голландцы схватили такси и уехали в «цивилизованный рай».

Мы же пошли купаться, где на пляже познакомились с двумя литовцами, на вид — за пятьдесят лет. Мужики отменно говорили на языке Пушкина, были неимоверно дружелюбны. Один из них идёт по камино с портретом дочери на шее. Она умерла в этом году, так и не успев пройти El Norte. Это было заветным желанием девочки.

С ними же мы сходили в ресторан, где политическая дискуссия рождённых в СССР вышла на планетарный уровень. Но пришлось заплатить по евро за подключение к интернету! После такого безобразия их Бразаускасу и Ландсбергесу крепко досталось на орехи.

Траты                                         Прошли 25.3 км

Магазин – 8

Ресторан – 32

Интернет – 2

10 день Islares – Santona

Когда ещё затемно проснулись в каморке папы Карло, то не итальянцев, не Еремии уже не было. Так что в полном одиночестве мы неторопливо накипятили чифир-бан и плотно позавтракали (яйцо, сыр, хлеб, джем).

Из кемпинга камино ровно на 3.5 км плотно прилипла к асфальтовой дороге N-634. Для пешеходов это не самый лучший вариант проведения времени – идти в метре от вечно чадящих выхлопными газами автомобилей. Тут нельзя расслабляться, всегда надо быть внимательным, ведь ежегодно на пути к Иакову под колёсами машин гибнут до 10 человек!

Затем тропа резко берёт влево, в горы и, через 2.5 км, в деревеньке Rioseco, вы уткнётесь в продовольственный магазин. Тут оказались наши ночные братья – итальянцы, которые с большим аппетитом уминали громадные бутерброды с колбасой и сыром. Громадные, это когда разрезаешь батон по вдоль и на всю длину выкладываешь калорийную начинку. В один слой влезает 10 – 12 ломтиков колбасы и сыра уложенных друг на друга.

Со стрелками здесь полная путаница, мешанина красных, белых, жёлтых… Многие зачёркнуты. В таких ситуациях приходится прибегать к помощи GPS карты в смартфоне и брать по интуиции нужное направление.

Мы ушли опять влево в горы, где буквально уже через километр уткнулись в здоровенную и хорошо сохранившуюся церковь Iglesia San Vicente da la Maza. Она была закрыта, но архитектура, некая атмосфера таинственности и полное отсутствие людей нас очень порадовали.

Пустынная тропа всё время вьётся вверх – вниз среди эвкалиптовых лесов с небольшими вкраплениями жилищ (иногда заброшенных), пасущихся баранов и коров.

Видимо большинство ходоков пошло напрямки в Liendo по асфальтовой дороге – этот путь на пять километров короче, нежели выбранный нами. Что ж – каждому своё.

В Кантабрии впервые увидели брошенный в лесу мусор, разительный контраст с басками. Вот оказывается где действительно лежат корни патриотизма к родной земле – это вам ни громкие выкрики и прикладывание руки к сердцу.

Около часу дня сделали в лесу привал, как специально у тропы стояло несколько деревянных столов со скамейками. Тут же нас нагнали уже почти родные итальянцы из прошедшей ночи, которые остановились на привал за соседним столом. При ближайшем знакомстве казалось, что итальянец всего один! Тот шпунт, что постарше и с бородой был каталонцем, молодой – итальянец. У последнего на левой пятке кровяная мозоль, бедняга вчера проткнул волдырь, теперь из раны сочится лимфа розоватого оттенка.

Из своих аптечных запасов достали хлоргексидин и промыли товарищу Челентано рану. Поделились с мужиками сухарями – и им приятно, и нам меньше тащить.

В Liendo есть всё, что душе угодно, даже классический ice tea, развесное мороженое dulce de lecho и манговый щербет с бесплатным интернетом и белоснежно — чистым туалетом в кафе. Мы неторопливо беседуем с молодой француженкой Камиллой, с которой уже ночевали несколько раз в альберги. Девушке нет и тридцати и, чувствуя в обычной жизни фальшивость ответов на многие волнующие её вопросы, Камилла решила на пару месяцев окунуться в параллельный мир. Как правило, ежедневный многокилометровый путь, ночлеги в альберги, откровенные беседы с другими пилигримами здорово промывают головы любых возрастов.

Начинают появляться сачки – ходоки, что шли вдоль асфальта. Нас обгоняет пара французов, не знающих не одного английского слова (интересно, как они себя поведут под дулом пистолета?). Потом с нами поравнялись спортивного вида два немца и швейцарец вальсирующий вовсе без рюкзака (ему поклажу везёт такси).

Со стрелками опять хреново, но запутаться сложно, самый крупный курортный город Кантабрии – Laredo (был морским форпостом во времена Римской Империи), уже виден на горизонте. Издалека особенно выделяется набережная и многокилометровый песчаный пляж вдоль восточного берега залива Santona.

В 15.45 и на набережной, и на пляже народу ни души. Вода + 23, такая прелесть искупаться.  Одни лишь рыбаки с сёрфовыми удилищами. Они ловят рыбу в прибойной волне. В этом деле есть две тонкости – заброс и сноровка. Заброс должен быть дальний, для чего рыбак старается зайти в море по убегающей волне, а затем надо быстро бежать назад – уже от накатывающегося вала.

По набережной мы не пошли и сократили путь километра на два ступая босыми ногами по песку.

Через залив, в город Santona, приходится переправляться на маленьком кораблике за два евро с головы. Путь составляет 20 минут, кораблик Pedro – Jose работает с 7 до 21 (осень – зимой с 9 до 20).

Этот городок в первую очередь известен развалинами средневекового форта, кораблём Santa Maria, что был тут построен для Христофора Колумба и проживавшим в Сантоне картографом Хуаном де ла Коса. Он принимал участие во второй экспедиции Колумба.

Нас же в первую очередь волновал Albergue Privado la Bibano, где за 24 евро была получена отдельная громадная комната на втором этаже с балконом, выходящим на главную площадь города и личным умывальником в стиле ампир.

В завершении трудового дня в ресторане были заказаны русский салат, печёные перцы, фаршированные треской, сухие пирожные, вино, хлеб и зелёный чай.

Траты                                                               Прошли – 25.3 км

Мороженое – 5

Ice tea – 4

Магазин – 20

Альберги – 24

Ресторан – 26

 

11 день Santona — Guemes