El Camino Norte

Северная пилигримская тропа (от Ируна до Сантьяго де Компостела) не самая длинная из ныне существующих на Иберийском полуострове. Это «всего» 840 км (+/- 20) по всем северо – западным автономным районам Испании. Сначала 620 км по стране Басков, Кантабрии и Астуриусу она идёт вдоль Бискайского залива. Затем еще двести по Галисии – от Рибадео до Сантьяго. Колорит самый разнообразный, местность почти сплошь горная, благодаря близкому дыханию Атлантики погода может случиться самой непредсказуемой.

По мнению экспертов, Camino Norte является самой сложной в плане физподготовки и логистики, особенно если выберешь маршрут по красно – белым стрелочкам «scenic way». Они плутают параллельно привычным жёлтым, практически по всему берегу Бискайского залива.

Поэтому религиозных паломников идущих к мощам апостола Иакова и мечтающих пижонов тут значительно меньше. А вообще, для получения компостелы (compostela – листок формата А4 выдаваемый в Сантьяго, вроде бы отпускающий все твои грехи) нужно пройти пешком всего 100 или проехать на велосипеде 200 км. Эта братия в основном топает по camino Frances.

Ниже вы найдёте краткий дневник нашего пешего маршрута по Северному Пути пилигримов в Сантьяго. С точными записями расходов, ночлежек и километража.

19 сентября

Встали в 4 утра и полностью сонные поехали в Пулково. В этот день нам предстояло добраться от Питера до границы страны Басков и Франции. Не дай бог у басков вам заикнуться о принадлежности этих земель Испанской короне!

Bilbao (airport) – San Sebastian – два автобусных билета по 17 евро

От красивейшего Сан Себастьяна до Ируна 20 мин на поезде – 3.80 евро

Пилигримский приют супер, но народу битком. (Albergue de Peregrinos – Calle Lucas de Berroa 18-1). Тут же можно получить и пилигримский паспорт.

48 коек, очень маленькая кухня и у нас в комнате балкон, на котором мы и ужинаем стоя, стульев нет.

В нашей каюте громко охает молодая француженка Люси (десятый день в пути, уже здорово распухли ноги, говорит, что было холодно и сплошные дожди) и небритый уже несколько дней мужик, которому лет под сорок, он родом с острова Тенерифе. На английском испанец ни гу-гу.  Кровати двухъярусные и очень мало места – два человека в проходе между койками уже не разойдутся.

Приют «донативо», то есть платишь, если захочешь. Но по неписанным правилам это означает минимум 5 евро с носа, тем более, что наутро обещан еще и завтрак.

В супермаркете купили бутылку белого баскского за 4 евро (самое дорогое – 9), помидоры, перец и морепродукты. На кухне серьёзные пилигримиши хрупают молоко с хлопьями – вино оказалось только у нас!

Сходили пешком в город Hendaye (Франция сразу за мостом через речку Bidasoa). Купили там багет, две сладкие булки и сфоткались у вокзала, где встречались Гитлер и Франко накануне войны.

Выпечка конечно во Франции лучшая в мире…Но вот внешний вид городка значительно отличается от испанского, причём в худшую сторону.

Первое впечатление от языка басков – ничего не понять, даже если медленно разбираешь написанные слово по буквам.

Траты

Автобус – 34

Поезд – 3.80

Хостел – 10

Еда – 12 (вино -4)                   Прошли – 12.1 км

 

20 сентября Irun – Pasai

Встали в шесть утра – на улице загрохотали машины и начали шевелиться наши соседи по комнате. Завтрак оказался очень простой – молоко, кофе-чай, багет, масло, джем, мы добавили сюда еще свою «филадельфию».

Вышли в 8.30, на улице +10 с ветерком, надо сказать, очень свежо – пододели шерстяные треники. Лучше шерсти в таких ситуациях ничего нет. Если промокнет от дождя или пота, всё равно телу будет тепло.

Дорога идет строго вверх 4.2 км среди бамбука, сосен, полей зрелых помидор, капусты и бесчисленных ленивых и вечно жующих коров. Только что прошли дожди, тропа вся в глине, нужно ступать осторожно, дабы не поскользнуться. В таких мотивах очень помогают палки.

Первый раз остановились передохнуть у церкви св. Гваделупы (16 век). Пока шагается легко. У церкви толчётся много праздного народу, ведь сюда еще можно доехать на машине. Тут, с высоты, путнику открываются красивые виды Ируна и долины реки.

Сразу за Гваделупой спутали дороги – хотели пойти по верхней (бело – красные стрелки), но пройдя 2.5 км обнаружили себя на нижней! Нам об этом сказал седой Карлос (84 года, живет в Бельгии, но сам родом из Астурии).

— Еще 12 лет назад, я тут прыгал, как молодой козлик! – с назиданием произнёс Карлос.

Он просто обалдел, когда узнал, что мы собираемся идти назад 2.5 км чтобы пойти другой дорогой. – Ну ребята, самый большой вам респект!

Но пройдя около 1 км обратно в сторону церкви нам в лоб из кустов выкатился мужичок с собачкой и посохом, который указал ещё одни путь в нужном направлении. И мы полезли мимо всяких развалин, самая главная из которых башня Fort of San Enrique.

Виды потрясающие – камино всё время петляет вдоль моря, то вверх, то вниз, порою с трудом протискивается между здоровенных каменюг и в конце концов заканчивается узкой тропой вдоль отвесных скал и натянутой вдоль них веревкой. За весь день пути по красно – белым стрелочкам встретили «полтора пилигрима» да и то в тот момент, когда сидели на привале. Видимо, все идут более простой нижней дорогой.

 

Перед самым Pasai оказался морской пляж, где валялись исключительно тетки без лифчиков. Наверное, у басков это норма жизни. Искупались с удовольствием, а еще с большей радостью окатились пресной водой из душа. Потом долго шли по набережной, где баски ловили на поплавочную удочку дорадо. Приманка —  креветка.

Городок очень красивый (12 век), в здешнем порту 400 лет стоял испанский флот – Escuadra Cantabrica и в доме №59 по набережной жил Виктор Гюго. Пилигримский хостел находится в старой церкви — Albergue Santa Ana (14 деревянных кроватей на двух этажах) – мимо пройти трудно. Мы тут оказались в пять вечера и встретили уже упомянутого седовласого Карлоса и 36 летнюю русскую Софью из Берлина. Приют – донативо (по пять с носа). Очень чисто, можно даже сказать дизайнерский эксклюзив, но спать надо в своем спальном мешке, белья нет.

Хоть в городке много ресторанов (есть даже Мишленовский), но нам покушать не удалось – как и во всей Испании кухня вечером открывается лишь в восемь вечера.

Поэтому, уже как обычно, сходили в магазин купили овощей, копченого коровьего языка, анчоусов, авокадо и едим все это дело с белым вином и ошеломляющим видом на море, сидя на каменной лавочке прямо у церкви.

Оказалось, что в стране басков самое большое количество Мишленовских ресторанов (29 штук ) на душу населения в целом мире!

В 10 часов хоспитальеро (работник приюта) вырубил свет, а в 8 утра по местным правилам надо уже убираться восвояси. Тут такие правила, ничего не попишешь. Баски самый древний народ в мире, любят и уважают свою страну и историю. Если баск считает, что белое – это чёрное, то мой совет – с этим проще согласиться, чем доказывать обратное.

Траты

Еда – 15 евро

Ночлег – 10                           Прошли 21 км (но каких!) Один подъём оказался — 570 м.

 

2 день         Pasai – Orio.

Спал плохо – болело все: колено, живот, голова и было душно. Но, тем не менее, в 7.50 утра (были еще сумерки) мы уже выпулились из церкви.

Позавтракать опять негде, переправились на лодочке  (0.7 евро с носа) через залив и пошли вверх по каменным ступеням. Миновали судостроительную верфь (Baleontzia Eraikitzen – язык сломаешь с этим баскским) где сотни лет строились китобойные суда.

В 9.30 забравшись почти на вершину горы Ulia, случайно присели отдохнуть на скамеечке в лесу у довольно странной надписи (twelvetribes.com – love finds the way). Не прошло и минуты, как из лесу выпорхнули две тётеньки и пригласили нас позавтракать. Оказалось, что сидим у входа в религиозный хостел! Когда «жрать хочется», запишешься и в мусульмане, и в аум синрикё.

Нас обслуживала француженка Кайа, все казалось божественным – чай, кофе, жареный хлеб, масло, яйцо! По собственному желанию заплатили 12 евро, так как и завтрак у этих религиозных отшельников оказался бесплатным!

После такого королевского приёма как — то очень быстро оказались в Сан – Себастьяне. По карте 10 км, у нас получилось 6.6. Точно сапоги – скороходы напялили!

Если раньше «френчи» меня убеждали, что бог создал французов, то теперь просто уверен – баски в очереди были, когда «лягушатников» и в проекте не стояло.

Во-первых, у них самый старый язык в Европе, во-вторых по всей стране баксов все очень чисто и красиво. Баски люто ненавидят Франсиско Франко (каудильо Испании с 1939 по 1975 год). Он не только гнобил их культуру, но не давал говорить на родном языке. В чём – то понять Франко можно, ведь, например, привычное — сколько стоит (англ how much it is или исп Cuanto es) по баскски звучит — zenbat da. А ресторан здесь называют – jatetxea!

В Сан – Себастьяне совершенно феноменальная набережная и расположенные вдоль неё пляжи. Мороженное десяти сортов, дамы в сказочных шляпках из японских кружев или ажурной соломки с породистыми собачками на кожаных поводках и каждый второй встреченный мужчина либо Антонио Бандерас, либо Элвис Пресли времён фильма Ричарда Торпе Jailhouse Rock.

Перекусили в булочной в центре города, где громко и нудно дебоширил американец – у него не прокатывала кредитка. Но баски без гнева и понуканий отпустили жлобину — янки с миром и без всякой надежды на погашение долга.

Зашли в громадную церковь (Basilica de Santa Maria del Coro) и неторопливо побродили по уличному рынку, где местные продавали самые настоящие белые грибы.

С 13.15 до 15 часов загорали и купались на пустынном пляже (хотя одним глазом за рюкзаками всё – таки следили), потом начался жуткий прилив – еле ноги унесли.

Когда многокилометровая набережная всё – таки заканчивается, по Calle Satrustegi надо опять лезть в гору. На первый взгляд северный маршрут значительно сложнее Португальского. Его мы прошли в 2016 году. Там почти всегда ровно, а вот на Норте -всё время то вверх, то вниз вниз.

Вдоль тропы повсюду висит спелый виноград и яблони со зрелыми и очень вкусными плодами – никто их тут не собирает, зато пилигримам подспорье.

Закончили день через 12 км от Сан Себастьяна —  в местечке Orio (Albergue de Peregrinos San Martin). Частный хостел на 20 кроватей и нам достались две последние в разных местах приюта.  Койка 10 евро, ужин тоже 10. Людей битком!

Кушаем вместе Еремием (француз) и уже знакомой Соней. Овощной суп, домашнее вино, рыба с картошкой, морковью и горохом. Запечённые яблоки с мороженым. У Еремея хоспиатльеро вдруг отнял недоеденный суп. Он замешкался что – то с ложкой. Ох, не любят баски французов (хоть Еремей сам их тоже не очень, поэтому живет в Германии, под Гамбургом).

 

Отрадина с воодушевлением размовляет о жизни – европейская молодежь внимательно слушает. Наверное, хотят стать комсомольцами!

Расходы

Завтрак – 12

Булочная СС – 13

Хостел – 20

Ужин – 20                                                 Прошли 29.8 км.  Два подъёма – 280 и 300 м.

 

3 день    Orio – Zumaia.

Спали плохо – было очень душно, говорят, что я храпел… Куда деваться? 20 человек в одном общем загоне, пусть незамужние девки знают, что такое русский медведь в доме. Хоть маленький, но говнистый…

В 6.45, в кромешной темноте, кто – то из ходоков громко завошкался. Сто процентов – французы. В обычной жизни убил бы сразу!

Завтрак – йогурт, сыр, варенье, масло, булка.

На улице +15, но как – то очень свежо.

Орио – наишикарный средневековый городок, где с давних времен останавливались пилигримы (еще в 1484 г Фердинанд с Изабеллой запретили брать с паломников деньги за переправу через реку Орио).

Через 6 км довольно ровной камино (сады, эвкалиптовые рощи, стада маленьких осликов и дороги вдоль моря) приходим в городок Zarautz известный двумя вещами – очень длинным пляжем (2.8 км) и построенном тут для Магеллана парусником – La Vitoria. Была тут еще одна достопримечательность (четвертованное в 1586 году тело пилигрима), но за сроком давности – эти останки не сохранились. Беднягу из Генуи казнили за воровство церковных реликвий из church of Nuestra Senora( а вот церковь до сих пор стоит).

В городе с желтыми стрелками есть путаница, надо быть предельно внимательным.

Зашли здесь в магазин и купили про запас батон, помидор и огурец. После города вас ожидает крутой подъём, причем есть остатки средневековой каменной тропы шириной всего 2.75 м. Отовсюду  опять висит спелый виноград и яблоки. Все это конечно едим в немытом виде.

В отличии от Португалии, виноград тут активно собирают и техника у баскских колхозничков новая, так же и возраст работников совсем не пенсионный.

Ланчуем на скамейке с пяти звёздным панорамным видом на Кантабрийское море и городок Getaria. К овощам и булке добавили два яйца в крутую, что дала нам утром русская немка Соня. На улице + 18!

Где – то тут по тропе в середине 19 века бродил Вильгельм фон Гумбольдт (основатель Берлинского университета), сказавший про эти места — «нет ничего в мире красивее». С ним трудно не согласиться. Во всяком случае внешне это именно так. То есть, немцам можно верить!

Через 6.3 км спускаемся в Гетарию (в центр города с окраины можно спуститься на лифте) и сразу попадаем к статуе баскского капитана Хуана Себастьяна Элькано. Именно он возглавил экспедицию Магеллана после его смерти в 1521 году и победоносно завершил первый кругосветный морской поход на той самой La Vitoria.

Гетария полна аншлагов –«это вам не Франция и Испания, вы находитесь в стране басков». Тут много ресторанов, особенно с морепродуктами – на центральной улице дородные шефы в белых фартуках и бабочками на шее пекут на углях гигантских лобстеров. Красивая церковь San Salvador с красивыми деревянными окладами и статуей черноволосого паломника в фиолетовой мантии. Церковь была построена в 14 веке в готическом стиле и до сих пор является самым высотным зданием города. Как же чисто в этой стране басков!

Жуткий подъем вверх начинается прямо в городе и по асфальту, вдоль сельхоз полей и, через 5 км приводит вас в городок Zumaia. Монастырь 13 века, пляжи, чистота и приют пилигримов (Zumaiako Aterpetxea, донативо) находящийся в старом, но очень хорошо сохранившемся монашеском доме. У нас келья на три персоны, где третий глист – подозрительно пахнущий марихуаной, 66 летний французский бородач Поль, конечно ни слова не знающий по аглицки. Стены в келье белые, кровати деревянные, подоконник тоже деревянный и очень широкий.

Ночью мы натянули в комнате веревку для просушки белья (на улице сыровато).

Сходили в магазин где купили две бутылочки местного белого (причем за 1.99 оказалось гораздо вкуснее, чем за 5.70) и в кулинарию (курочка, поэлья, вареный язык). Сидим и кайфуем во дворе монастыря в самом центре города.

Уже под вечер заглянули в церковь 15 века (San Pedro), тут на здоровенной иконе с удивлением обнаружили изображение, где на одном кресте было распято сразу три человека. На улице тепло – плюс 23 по Цельсию.

Траты

Хостел – 10

Булочная – 3.70

Магазин – 18                Прошли 18.4 км. Два подъёма – 150 и 130 м.

4 день  Zumaia – Ermita Del Calvario

Проснулись в келье в 6.30 утра, как же здесь сыро и промозгло. Вновь пришлось тепло одеться. А вот  француз еще крепко сопел в своём спальнике.

С помощью собственного кипятильника соорудили походный завтрак – овсянку , кофе , чай. И, не мешкая, шагнули в сумерки.

Но уже в 8. 45, в районе деревушки Elloriaga пришлось раздеваться – выглянуло солнышко, и тут мы опять пошли по красно-белым стрелочкам к городку Deba, то есть около 8 км строго «вверх – вниз, вверх –вниз». Сказу скажу – в сырую погоду здесь пройти будет не так легко, ибо тропа сразу превратится в глиняный каток.

 

В одном месте, на обрыве нос к носу столкнулись с рыбаком, спускавшимся по канату на морской отлив за моллюсками.

Вообще на дальнобойных тропах вопрос ног самый, самый основной. Нынче мы идём в кроссовках Hoka с толстенными подошвами и в уже хорошо проверенных носках Darn Tough. Треккинговые палки также прошлогодние, с Португальской тропы – Black Diamond.

После 8 км остановились на ланч в тени под сосной, уж больно солнце распалилось сегодня. Тропинка в конце концов переходит в асфальт (всё одно – легче не стало), где навстречу стали попадаться праздно гуляющие, задумчивые личности с детьми или собачками. Ну, а в целом, вокруг кипит крестьянская жизнь: кто копнит сено, кто загружает яблоки в здоровенные мешки (1200 кг) предназначенные для переработки на сидр. Повсюду пасутся коровы и овцы, часто встречаются и здоровенные ленивые свиньи. Удивляет, что везде работает молодёжь.

Уже не первый день мы идём по стране басков и вовсю ощущается их самодостаточность.

Когда я жил среди саамов, то они уверяли – бог создал их первыми. Но, в это верилось с трудом. Когда об этом факте утверждали французы, здесь можно было задуматься, но про басков можно не сомневаться. Если бог, когда – то и создал человека разумного, то самый первый homo sapiens был точно баск!

Deba известна своим океанским пляжем (где мы конечно выкупались среди обнажённых дам) и церковью Church of Santa Maria с потрясающей входной дверью выполненной в готическом стиле.

Перейдя речку опять приходится карабкаться в горы, следующий посёлок – Ermita del Calvario расположен на 500 м выше. В этом посёлочке магазина нет, зато деревянная церковь находится под одной крышей с рестораном, где громко и весело репетировал школьный духовой оркестр– и тут баски выделились на общем фоне.

Альберге здесь частный (Izar Bide Aterpetxia, 32 койки в два яруса по 12 евро с носа), народу тьма, рюкзаки, ботинки,накидки и палки не разрешают вносить в «палати» и выделяют тебе отдельный шкафчик с ключом. Пилигримы недовольно шипят, только что прошла гроза и как всё высохнет в крохотном шкафчике за ночь?

 

В деревенский ресторан мы не пошли (пилигримы, кто там был, оставили по 40 евро и остались не очень довольны) и ужинали прямо в альберге – 36 евро за двоих (три блюда с чаем и вином).

Хоспитальеро вырубили общий свет в 22.30, но еще долго пилигримиши ворочались в кроватях и пользовались собственными фонариками.

Траты

Альберги с ужином – 50                    Прошли – 18.4 км (но зато каких!!!)

5 день Ermita del Calvario – Markina – Xemein

Соседи приянлись копошиться около 6 утра и бродить с фонариками по комнате, хлопать туалетной дверью, громко кашлять и собираться. Кстати, дверь в один тубзик не запиралась, во втором сортире не оказалось бумаги – вот что значит «менагер» родом из Мадрида. Это мы выяснили ещё вчера. Чувствуется, что не баск.

Завтрак на улице – куриная колбаса, авокадо, булка и собственный кипяток. На этот раз припасённый кипятильник работает ежедневно, молодцы что захватили из Питера. Причём удалось купить белорусского производства, а не китайский, что обычно пашет не более пяти дней.

В Испании продаются портативные кипятильники (calientar electrico) местного производства, но стоят – 25 евро. Дороговато для такой железяки.

В 8.30 мы включили полный газ, дорога вновь идёт в гору, но сегодня в более щадящем режиме – то по сосновым лесам, то по чистеньким и опрятным лугам. Идём по следам дождей, приходиться вовсю месить жидкую глину. Деревень не видно, сплошные горы, долины, луга и вырубки. Встречаются и заброшенные дома с оставленной внутри утварью и отчётливым запахом прошлой жизни. Сколько же всего тут случилось когда — то, и вдруг, чувства и переживания ушли в песок. Перенаселённой Европы тут точно нет!

В гражданской войне баски были поголовно на стороне республиканцев, за что потом сурово поплатились от Гитлера и Франко. Сегодня мы как раз идём по местам, где в октябре 1936 года происходили ожесточённые сражения.

В стране басков очень чтят память о погибших, тут не увидишь на улицах испанских флагов и не раз и не два, глаза зацепят аншлаг или просто надпись на жилом доме, напоминающую, что здесь вам не Франция или Испания.

Это уж точно – ни цветных, ни мусульман тут «днём с огнём», мусора нет нигде, религиозного фанатизма тоже.

На одном пологом серпантине нас обогнала пара из Англии, а затем, сухая как каспийская сельдь после нереста – канадка Терри. Женщине 68 лет, и она планирует провести на камино всего 12 дней (не хочет надолго оставлять одних мужа — военного и собаку), хотя несколько лет назад полностью прошла camino Frances.

— Если бы Norte была моей первой тропой, — говорит канадка, — то в жизни бы этим делом больше не занималась! Французская тропа, это обычный туризм, camino light.

Мы с Леной только закивали головами, ведь, как и Терри, при первой возможности ещё и усложняем Norte и идём не по жёлтым, а по красно – белым указателям.

В середине дня обычно чувствуешь, что бензин заканчивается и надо останавливаться на заправку. Сегодня это три помидорины, ½ авокадо, нарезка хамона (100 грамм за 1 евро) и холодный зелёный чай собственной заварки.

К трём часа дня мы благополучно добрались до старинного городка Markina – Xemein (основан в 1355 году), в первую очередь известного церковью Sanctuary of San Miguel de Arretxinaga, внутри которой громоздятся три огромных булдыгана родом из палеолита, то есть каменного века.

Тут есть и ресторанчики и несколько хороших возможностей усладить покоем натруженные ноги. После вчерашнего прессинга в ночлежке мы решили пройти мимо муниципального Albergue de Peregrinos (calle Carmen 5, донативо, 28 кроватей) и вместе с канадкой остановились в частном Albergue Pitis (Karmengo Plaza 11) с очень милым собственным ресторанчиком.

Отдельная комната – 30 евро и вкуснейшее пилигримское меню от пуза (овощной салат, цыплёнок с рисом и флан, бутылка вина, чай, хлеб) за 10 евро с человека. Флан — это самый распространённый местный десерт. Типа суфле.

Траты

Альберги – 30                                Прошли 19.7 км

Ужин – 20

Булочная – 10

6 день Markina — Gernika

Ночью лил сильнейший дождь, еще немного, можно было бы и ливнем назвать. Но – ночуем одни в комнате, два туалета и два душа на 5 человек! Что ещё надо для полного счастья!

Я встал в 7 утра и уже в дверях столкнулся с канадкой в полной выкладке (оказавшейся школьной учительницей). Терри улыбнулась, сказала «гуд бай» и решительно шагнула в мокрое тёмное утро.

Мы же отправились в булочную, где за два кофе, два круассана и чайник зелёного чая отдали 10 евриков. Затем дождались открытия в 9 часов магазина Eroski (самый распространённый супермаркет в Испании), где закупили провизии на обед. Как уже было отмечено выше, в отличии от Французского пути, Северный маршрут практически лишён коммерческой составляющей и найти пищевую заправку в середине дня бывает архисложно. Поэтому, большинство пилигримов тянет с собой харч и воду. Здесь нужно не переборщить, ведь комфортнее всего шагать, когда за плечами висит не более 10 кг.

Первые шесть километров до городка Bolibar тропа медленно поднимает вас от 100 до 200 метров, а затем, на двух километровом отрезке до монастыря Zenarruza средневековая мощёнка довольно резко скачет до 350 метров.

Крохотный Боливар был основан в 11 веке, но современное имя получил от Симона Боливара — главного освободителя Латинской Америки от Испанского владычества, баскские предки которого здесь и жили. В городке даже есть маленький музей, посвященный жизни национального героя Венесуэлы (El Libertador). Но вход туда оказался платным, и мы лишь отметили паспорта пилигримов. Платить за такие дела это чисто туристический маскарад!

Следом за Боливаром вы попадаете к монастырю. Он оказался в очень хорошем состоянии, хотя постройка здания была начата ещё в 14 веке. По легенде монастырь был заложен на месте, куда орёл зачем – то притащил человеческий череп. Есть здесь и альберге (донативо с ужином, 11 кроватей), но открывается богоугодное заведение только в 14 часов.

Мы расслаблено посидели на каменных лавках под изваяниями ангелов и лебедей, проверили интернет (у монахов оказался мощный сигнал) и накоротке побеседовали с престарелым послушником, пытавшимся убедить нас остаться в Zenarruza до следующего утра. Если бы время не имело границ, очерченных погодой, билетами на самолёт и некоторыми другими обстоятельствами, то мы, наверное, так бы и сделали. Но барской роскоши — остановке на отдых в полдень, мы ещё не заработали…

От монастыря тропа опять карабкается вверх (до 450 метров), аккуратно огибая многочисленные фруктовые сады, где наши безразмерные желудки радуют яблоки, груши, инжир и грецкие орехи. Вокруг расстилался уже привычный ландшафт Басконии – мягкие холмы, сосновые леса, фермы и крепкие каменные дома, построенные на века.

От монастыря до Герники около 18 км, то есть с рюкзаком по горам минимум 6 часов в пути. Всё это время нас полоскал холодный дождь, а если в картину добавить разящий с ног ветер и чавкающую глиняную жижу под ногами, то во всей красе можно представить лица пилигримов в конце дня. Именно на этом отрезке мы впервые по достоинству оценили пончо и треккинговые палки, идти без которых в данной ситуации было просто немыслимо.

Естественно, придя в город, нам было не до поисков ночлега донативо и уткнувшись носом в первый же Hostel Aterpetxia, без раздумий, в семь часов вечера, резко нажали на тормоза. Комната на пять человек со своим душем и туалетом! 18 евро с ходока за ночь, куда входит хозяйское бельё (с полотенцем – это большая редкость) и завтрак. Ни рюкзак, ни ботинки, ни палки в опочивальню затаскивать нельзя. Но всё одно – везде крепко воняет качественным солдатским потом.

Кроме нас в комнате обитает пара молодых шотландцев с изодранными в кровь ступнями.

Хостел новый с большой кухней и разнообразными столовыми приборами. Исходя из диспозиции, мы тут же сбегали в магазин за супом быстрого приготовления, помидорами, консервированным тунцом и ароматным баскским белым вином.

Герника – это сердце баскской цивилизации, где до сих пор находится здание Ассамблеи (General Assembly of Bizkaia) в котором начиная со средних веков проводятся заседания больших начальников. Так же тут можно лично прикоснуться к старому дубу – символу прочности басков.

Под этим деревом в 14 – 16 веках и собиралась раньше ассамблея, тут давали клятву на верность нации многочисленные короли, лорды, регенты и наместники.

Всемирную известность город получил благодаря двум персонам – каудильо Франко и художнику Пикассо. Из – за политики первого, в 1937 году город подвергся страшной бомбардировке немецким легионом Condor (поскольку баски воевали на стороне республиканцев), а ровно через месяц Пабло Пикассо изобразил это варварство в чёрно – белой гамме.

Траты                                                     Прошли 25.5 км

Завтрак и магазин – 22

Хостел – 36

Магазин вечером – 13

7 день Gernika — Lezama

Шотландцы с больными ногами с утра еле встали, но делать нечего – у басков положено выметаться из приютов до 8 утра. Вчера мы долго с ними спорили, кто последним выйдет из здания, ребята из — под Эдинбурга оказались круче и одели влажные «румынки» после нас.

Завтрак в хостеле оказался очень слабым – масло, булка и джем, ну и конечно же кипяток с пакетиками дешевого чая. Остальное всё своё! Пилигримы народ тёртый, и каждый по такому случаю имеет заветную пищевую заначку. Кто тащит с собой овсянку, кто галеты или варёные яйца, кофе и пакетики с чаем. Во всяком случае, бакалейные лавочки приходится посещать ежедневно.

Ночью опять лил дождь, на красивых и чистеньких улицах Герники стелется лёгкий, почти прозрачный туман, зато идти не жарко. Туристов мало, у знаменитого дуба мы вообще оказались одни одинёшеньки. Так что удалось прикоснуться рукой к самой истории без посторонних.

Неприятный сюрприз ждал нас за городом, где камино как – то очень быстро соскочила с асфальта и резко устремилась в гору (первые 10 км надо подняться до высоты в 450 м). Тропа теперь шла по глиняной жиже и скорость движения сразу упала до 2 км/час. Ноги разъезжаются, но палки здорово выручают. 2/3 ходового дня пришлись на такой качественный «говнилин»!

Приходится корректировать планы, ведь черепашьим шагом до Бильбао (35 км) нам сегодня дойти вряд ли удастся.

По пути уже привычные глазу картины – крепкие дома, сосновые леса, горные травянистые склоны. Монументальные призывы к «миру во всём мире».

В горах нас споро обгоняют несколько плотных туристических групп, это те перцы, что идут без вещей (рюкзаки и сумки подвозит такси, тут есть такая служба). Их тропа рассчитана на день – два, максимум – неделю. И живут такие турики в многозвёздных отелях, коих тут можно найти на любой вкус. Как сказали нам аристократического вида англичанки на худых ногах– им очень нравится «сошиалайзится» в походных условиях. Тут спору нет – активное движение вне городской суеты во сто крат полезнее бесцельного лежания на пляже или хождения по бутикам. Сейчас стало модным таким пешим макаром пройтись от Сан – Себастьяна до Бильбао, пожалуй самых «вкусных» городов Басконии.

В деревушке  Ecriotti хлебосольные баски предлагают и «стол и дом», к сожалению, останавливаться пока ещё рано. Тем более, по пути вокруг тропы полно зрелых яблок, лопающегося во все стороны инжира и грецких орехов.

После пройденных 12 км тропа идёт только под уклон еще пять, проходя сквозь старинные посёлки Meakaur и Goikolexea. Последний так же, как и Герника славен сакральным местом, где «при царе Горохе» лорды Бискайя давали клятву на верность нации.

Мы решили остановиться на ночь в городке Lezama, известным со средних веков как военный форт, от которого и поныне тут осталось несколько мощных сторожевых башен (точнее их три).

Местный альберге – донативо (5 евро) и расположен он в городском культурном центре. Одна комната – кухня, два туалета и душа, стиральная машина и 20 скрипучих двухъярусных кроватей. То есть – никакого секса.  Зато очень всё чисто и опрятно!

Здесь уже суетится хорошо знакомая канадка Терри, за столом пишет мемуары щуплый и малоразговорчивый лысый американский пряник, стирает носки длинноволосый молодой чех Лукаш. С ним мы впоследствии еще не раз пересечёмся в боевых условиях.

С Терри мы отправились в ресторан, где сытно поели всего за 7.50 евро с головы. Причём это было не просто пилигримское меню, а всё как у больших – на выбор пять или шесть блюд. Мой глаз лёг на пирог с анчоусами, парового козлёнка с картошкой и флан. Вино и хлеб тут подают всегда, вне зависимости от твоего желания, но обычную воду надо заказывать.

Траты                                                                    Прошли 21.3 км

Магазин – 3

В горах у басков – 2

Альберги – 10

Магазин – 10

Ресторан – 15

8 день Lezama — Pobena

В этот раз под одной пилигримской крышей ночевало всего шесть человек, соответственно и прессинга с утра на горячий чайник совершенно не наблюдалось. Поэтому, наконец удалось качественно и неторопливо позавтракать – яйцо  вкрутую, чай-кофе, булка, персиковый джем. Ещё не было восьми, когда в социальном центре появился пожилой хоспитальеро, всем своим видом показывающий – пора на выход! В 7.58 мы были на улице, как обычно – последние, от канадки, длинноволосого блондина Лукаша и лысого американца след давно простыл.

Вначале тропа идёт вдоль асфальтовой дороги, а в местечке Zamudio убегает в лес и горы. Подъём длиться ровно пять километров и опять с чавкающей глиной на десерт. Тут местные вовсю собирают рыжики, а если где – то попадётся бетонная стена, то обязательно намалюют неслабое граффити.

С вершины холма открывается фантастический вид на Бильбао – главный экономический и денежный центр страны Басков. Да и вообще, это самый крупный и бодрящий город Басконии. Здесь можно найти всё – и старину, и современность, и традиции и полную толерантность ко всем нынешним закидонам в моде и массовой культуре. Про проституток и лесбиянок не спрашивали, как говорили в Гражданскую — «не время товарищ — война!».

Чего не увидишь в Бильбао, так это испанских флагов и прочих символов конституционной монархии.

Впрочем, до города надо спускаться ещё 4 километра, где возле церкви Basilica of Begona (якобы хорошо видной с моря) дороги пилигримов обычно расходятся в разные стороны, в зависимости от желаний и душевных потребностей. Многие путешественники останавливаются тут на пару ночей, дабы поближе познакомится с этим городом.

Но все путеводители в один голос утверждают – в Бильбао, первые упоминания о котором появились в 13 веке, есть три главные достопримечательности, уже упомянутая выше церковь (с 24 колоколами, весом до тонны), собор Santiago и здание музея Гугенхейма с громадным железным пауком у входа и таким же большим смешным барбосом, сделанным сплошь из цветов.

Самое простое, это спуститься по улице Vergen de Begona в старый город и на крохотных улочках, что в полном беспорядке кружат хоровод вокруг собора Santiago, полакомиться «тапас». Затем перейти реку Бильбао по любому мосту (в черте города их 10) и уже по набережной дойти до музея Гугенхейма, формально находящему по адресу Abandoibarra etorbidea 2 (www.guggenhaim-bilbao.es).

Тапас – это такой вид испанского дневного перекуса, когда ты платишь лишь за бокал вина, а закуска к нему прилагается, причём выбираешь сам, что «человек» тебе положит на хлеб или тарелку.

Если же у вас нет времени или желания бродить с рюкзаком по шумному городу, то практически рядом с церковью есть станция метро (билет 1.70 евро), где, взяв направление Kabiezes вы без проблем доберётесь до Portugalete (14 остановок), ближайшего пригорода Бильбао.

Дальше идёт превосходно сделанная вело – пешеходная трасса протяженностью 12 км до местечка Pobena, где есть замечательный песчаный пляж и альберге – донативо на 50 двухъярусных коек (две комнаты, причём в одной расположена ещё общая кухня).

Пляж оказался пустынным, а океан тёплым, что оказалось очень кстати для усталых ног.

Альберге оказался круче кондовой армейской учебки – на 50 человек два туалета и два душа, кровати стоят очень плотно, два человека не разойдутся в проходе, причём проход этот только с одной стороны кровати, в другой же его нет. То есть, если ночью случайно выбросишь руку в сторону, то можешь хорошо попасть в нос или «глупости» случайному соседу (или соседке).

Пилигримов на ужине оказалось много, причём они были из разных стран. Тут и Литва, и Голландия, и Словения, и Англия, и Испания, и Австрия, да много ещё кого, в общем полный интернациональный компот.

Но в первую очередь вечер запомнился не хорошим и сытным ужином, а двумя возрастными хоспитальеро, что на глазах у «культурной» публики, прямо на улице, у входа в альберге, сидя за пластиковым столом, устроили шумный банкет на две персоны. И ещё очень долго, уже лёжа в кроватях, мы слышали громкий мужской гогот и классический сухой звук откупориваемых винных бутылок. Потом вновь смех, забойная песня «макарена», исполненная уже совсем нестройными хриплыми голосами. Понятное дело, что в таком раскладе в 10 вечера свет в пристанище никто не вырубил.

Траты                                                       Прошли – 22 км

Метро — 3.40

Кофе – 4

Альберги – 10

Ресторан – 24

9 день Pobena – Islares.

На тропе многие пилигримы любят ходить по темноте. Тому много объяснений – меньше народу и машин, менее жарко, да и вообще, прийти пораньше в намеченный пункт «В» тоже всегда неплохо. Поэтому естественно, когда в набитой до отказа людьми консервной банке уже в 6 часов утра ходоки начали активно просыпаться. Хотя официальное время подъёма в альберге семь, тут в обязательном порядке появляется хоспитальеро и зажигает свет.

В тесноте мы даже умудрились вскипятить своими силами «чифирь – бан» (литровый титановый кружак с крышкой, что всегда путешествует в рюкзаке) и полакомиться яйцом вкрутую, положенным на толстенный пшеничный сухарь Bimbo.

Утро ознаменовалось занимательным эпизодом, когда французская креветка с плоской грудью и роговой оправой на носу, сломала замок в туалете и не по своей воле заперлась изнутри. Коллективом и подручными средствами (конечно Leatherman) «третий интернационал» минут за пять высвободил бедняжку, ведь помощи от хозяев ждать не приходилось —  после вчерашней пьянки хоспитальеры в приюте так и не появились.

По предрассветным сумеркам (7.50 утра) ровно километр карабкаемся по каменным ступеням вверх, где нас застают первые лучи нарождающегося солнца. Они сразу поливают обильным золотом острые скалы грозно торчащие из всегда волнующегося моря. Оно словно хочет предупредить о чём — то очень важном.

Дорога сейчас идёт по аккуратным деревянным мосткам, ограждённым перилами. Здесь мы покидаем гостеприимную, загадочную и ни на кого не похожую страну Басков и начинаем мерить километры по Кантабрии, тоже автономной провинции Испании. Местные жители здесь более лояльны королю и правительству в Мадриде, нежели гордые и всегда непокорные баски.

С утра встречаем много собачников – в Испанской провинции видимо принято держать в доме две – три псины, зачастую самых высоких «дворянских» кровей.

Камино на участке до города Castro – Urdiales часто разветвляется, но мы твёрдо держим в голове девиз Павки Корчагина – «в первую очередь осложни жизни себе!» и при первой возможности шагаем вдоль берега океана. Маленькие посёлки тут чередуются с совершенно пустынными пляжами, крестьяне вовсю собирают урожай и сушат на солнце ярчайшие сладкие перцы.

   

Когда тропа сливается с асфальтом, сразу встречаем и велосипедистов в ярких трико, или других ходоков на дальнюю дистанцию. Камино у каждого своя и лично тебе вырабатывать скорость и маршрут движения, расставлять приоритеты в распорядке дня, культурологии и политологии. Тут никто тебе не поможет, даже батька Лукашенко.

Castro – Urdiales – первый большой Кантабрийский город на Notre. Ты входишь в него с востока, когда по мосту пересечёшь речку Brazomar и по правую руку сразу упрёшься в одноимённый пляж с мелким золотистым песком.

Тут то, на Avenida de la Playa мы и уселись на скамеечке для пищевой заправки (прошли уже 18 км). Яйцо вкрутую, авокадо, сухари, чай, колбаска в нарезке (1 евро упаковка).

Конечно же, посетили местный супермаркет, где ещё раз убедились, что алкоголизм совершенно не связан со стоимостью спиртных напитков! 

Люди в этих местах жили еще 12 000 лет назад и в главной местной церкви (Iglesia de Santa Maria de la Asuncion) хранится каменный дорожный столб, качественно сварганенный римлянами в 61 году нашей эры. Вход в церковь только с 4 до 6 вечера.

Городок очень красив – широченная набережная с домами 19 века, правильные рыбацкие лодки, словно только что сошедшие с картин Айвазовского, уютные ресторанчики с вкуснейшей pulpo (осьминоги), уже упомянутая церковь и громадный маяк, возведённый на руинах замка Тамплиеров 14 века.

После Castro тропа вначале вновь забирается на гору, а за три километра до Islares выводит вас на асфальт с редкими скидками в высоченную траву или кусты.

Альберге (Calle Escuela, 8 евро с завтраком) оказался закрытым, и мы споро двинулись в Camping Playa Arenillas, где вроде можно снять небольшой домик без удобств за 16 – 20 евро.

Но фиг там, всё оказалось забито «бескультурными» пилигримами или обычными туриками. Тут на помощь пришёл наш старый знакомый француз Еремей, предложивший бесплатно два места в комнате над баром вместе с ним и ещё двумя испанцами. Бесплатно потому, что оплатившим койко-места голландцам совершенно не лёг на сердце антураж «спальни, где не было входной двери, кровати с панцирной сеткой помнили ещё спины солдат армии Франко, а в дырку в полу пришлось еле протискиваться с рюкзаком. В общем, голландцы схватили такси и быстренько умчались в «цивилизованный рай».

Мы же пошли купаться, где на пляже познакомились с двумя литовцами, на вид — за пятьдесят лет. Мужики отменно говорили на языке Пушкина, хорошо отзывались о СССР и были неимоверно дружелюбны. Один из них идёт по камино с портретом дочери на шее. Она умерла в этом году, так и не успев пройти El Norte. Это было заветным желанием девочки.

С ними же мы сходили в ресторан, где политическая дискуссия рождённых в эпоху Хрущёва — Брежнева сразу вышла на планетарный уровень. Но пришлось заплатить по евро за подключение к интернету! После такого безобразия их Бразаускасу и Ландсбергесу крепко досталось на орехи. Литовцы на камино — верные товарищи, можно брать в разведку.

Траты                                         Прошли 25.3 км

Магазин – 8

Ресторан – 32

Интернет – 2

10 день Islares – Santona

Когда ещё затемно проснулись в каморке папы Карло, то ни итальянцев, ни немецкого француза Еремея уже и след простыл. Так что в полном одиночестве мы неторопливо накипятили чифирь-бан и плотно позавтракали (яйцо, сыр, хлеб, джем).

Из кемпинга камино ровно на 3.5 км плотно прилипла к асфальтовой дороге N-634. Для пешеходов это не самый лучший вариант проведения времени – идти в метре от вечно чадящих выхлопными газами автомобилей. Тут нельзя расслабляться, всегда надо быть внимательным, ведь ежегодно на пути к Иакову под колёсами машин гибнут до 10 человек!

Затем тропа резко берёт влево, в горы и, через 2.5 км, в деревеньке Rioseco, вы уткнётесь в продовольственный магазин. Тут — то и оказались наши ночные братья – итальянцы, которые с большим аппетитом уминали громадные бутерброды с колбасой и сыром. Громадные, это когда разрезаешь батон по вдоль и на всю длину выкладываешь калорийную начинку. В один слой влезает 10 – 12 ломтиков колбасы и сыра уложенных друг на друга.

Со стрелками здесь полная путаница, мешанина красных, белых, жёлтых… Многие зачёркнуты. В таких ситуациях приходится прибегать к помощи GPS карты в смартфоне и брать по интуиции нужное направление.

Мы ушли опять влево в горы, где буквально уже через километр уткнулись в здоровенную и хорошо сохранившуюся церковь Iglesia San Vicente da la Maza. Она была закрыта, но архитектура, некая атмосфера таинственности и полное отсутствие людей нас очень порадовали.

Пустынная тропа всё время вьётся вверх – вниз среди эвкалиптовых лесов с небольшими вкраплениями жилищ (иногда заброшенных), пасущихся баранов и коров.

Видимо большинство ходоков пошло напрямки в Liendo по асфальтовой дороге – этот путь на пять километров короче, нежели выбранный нами. Что ж – каждому своё.

В Кантабрии впервые увидели брошенный в лесу мусор, разительный контраст с басками. Вот оказывается где действительно лежат корни патриотизма к родной земле – это вам ни громкие выкрики и прикладывание руки к сердцу.

Около часу дня сделали в лесу привал, как специально у тропы стояло несколько деревянных столов со скамейками. Тут же нас нагнали уже почти родные итальянцы из прошедшей ночи, которые остановились на привал за соседним столом. При ближайшем знакомстве оказалось, что итальянец всего один! Тот шпунт, что постарше и с бородой был каталонцем, молодой – итальянец. У последнего на левой пятке кровяная мозоль, бедняга вчера проткнул волдырь, теперь из раны сочится лимфа розоватого оттенка.

Из своих аптечных запасов достали хлоргексидин и промыли товарищу Челентано рану. Поделились с мужиками сухарями – и им приятно, и нам меньше тащить.

В Liendo есть всё, что душе угодно, даже классический ice tea по рецепту Сан-Франциско, развесное мороженое dulce de lecho и манговый щербет с бесплатным интернетом и белоснежно — чистым туалетом в кафе. Мы неторопливо беседуем с молодой француженкой Камиллой, с которой уже ночевали несколько раз в альберге. Девушке нет и тридцати и, чувствуя в обычной жизни фальшивость ответов на многие волнующие её вопросы, Камилла решила на пару месяцев окунуться в параллельный мир. Как правило, ежедневный многокилометровый путь, ночлеги в альберги, откровенные беседы с другими пилигримами здорово промывают головы любых возрастов.

В дальнейшем, на пути начинают появляться сачки – ходоки, что шли вдоль асфальта. Нас обгоняет пара французов, не знающих ни одного английского слова (интересно, как они себя поведут под дулом пистолета?). Потом мимо проплыли два немца спортивного вида  и швейцарец вальсирующий вовсе без рюкзака (ему поклажу везёт такси).

Со стрелками опять хреново, но запутаться сложно, самый крупный курортный город Кантабрии – Laredo (был морским форпостом во времена Римской Империи), уже виден на горизонте. Издалека особенно выделяется набережная и многокилометровый песчаный пляж вдоль восточного берега залива Santona.

В 15.45 и на набережной, и на пляже народу ни души. Вода + 23, такая прелесть искупаться.  Одни лишь рыбаки с сёрфовыми удилищами. Они ловят рыбу в прибойной волне. В этом деле есть две тонкости – заброс и сноровка. Заброс должен быть дальний, для чего рыбак старается зайти в море по убегающей волне, а затем надо быстро бежать назад – уже от накатывающегося вала.

По набережной мы не пошли и сократили путь километра на два ступая босыми ногами по песку.

Через залив, в город Santona, приходится переправляться на маленьком кораблике за два евро с головы. Путь составляет 20 минут, кораблик Pedro – Jose работает с 7 до 21 (осень – зима с 9 до 20).

Этот городок в первую очередь известен развалинами средневекового форта, кораблём Santa Maria, что был тут построен для Христофора Колумба и проживавшим в Сантоне картографом Хуаном де ла Коса. Он принимал участие во второй экспедиции Колумба.

Нас же в первую очередь волновал Albergue Privado la Bibano, где за 24 евро была получена отдельная громадная комната на втором этаже с балконом, выходящим на главную площадь города и личным умывальником в стиле ампир.

В завершении трудового дня в ресторане были заказаны русский салат, печёные перцы, фаршированные треской, сухие пирожные, вино, хлеб и зелёный чай.

Траты                                                               Прошли – 25.3 км

Мороженое – 5

Ice tea – 4

Магазин – 20

Альберги – 24

Ресторан – 26

11 день Santona — Guemes

В эту ночь мы спали с открытым окошком и разом проснулись в четыре утра от шума снаружи. Это уверенно загрохотал по крышам уличных киосков сильный дождь.

Открыв на секунду глаза, тут же их и сомкнули. После десяти дней серьёзных физических нагрузок, все страдания «об израильско – палестинском конфликте» уходят на такой дальний план, что мозг грубо даёт команду всем органам – отдыхать!

У нас в комнате отдельный стол и нормальная электрическая розетка (то есть кастрюлька с кипятильником стоит прямо рядом). К обычному завтрачному меню (яйцо, хлеб сыр, кофе-чай), сегодня прибавилась футуристическая кашка – малашка из заваренных кипятков детских мюслей.

Без десяти восемь мы уже бодро шагали по сырым и холодным улицам Сантоны. Жёлтые стрелки напрочь исчезли, хотя путеводители уверенно обещали — миновав улицы Santander и Cervantes, нужно повернуть влево на улицу Sanjiurio, пройдя по которой, через километр вы должны упереться лицом в тюрьму. А через два километра ходьбы по асфальту по правую руку окажется длинный модный пляж Playa de Berria принадлежащий курортному городку Noja.

Ничего такого не произошло! Каким — то образом (идя вроде строго по маршруту) мы полностью заблудились на окраинах Сантоны. На счастье, в этот ранний час Лена обнаружили открытую дверь в довольно странного вида павильон. Оказалось, что это мастерская художника. Тут 75 летний Микеланджело (испанец с итальянскими корнями) ваял солдатиков по заказам различных музеев Испании. Забавно, но самый большой интерес у работников культуры нынче к Наполеону и Гитлеру со всеми вытекающими.

Дождь не прекращался и в этот момент было очень даже здорово найти приют у словоохотливого собеседника, да ещё в тёплом жилище.

— Еще тридцать лет назад, — эмоционально размахивал руками художник в сторону национально вопроса, — на баскском языке никто и не говорил! А теперь стали даже испанские имена и фамилии переиначивать на манер этой автономии.

В те дни в Каталонии проходил референдум по вопросу независимости от Испании.

— Никуда они не денутся! – С уверенностью предсказал его итоги Микеланджело. – В Мадриде найдётся 1001 способ оставить родину Сальвадора Дали под своим крылом.

Как показали дальнейшие события, он оказался абсолютно прав.

Так же художник посоветовал нам забыть о рекомендованном маршруте через горы. В дождь, по глине – самоубийство! – Был его окончательный вердикт.

Таким образом маршрут дня прошёл по городкам – Argonos –Barrio de Castillo, San Miguel de Meruelo – Guemes. И в результате, вместо 29.5 км было пройдено всего 18.8.

День запомнился вкуснейшими круассанами с горячим кофе в булочной Argonos, мужиком собиравшем улиток под Noja и практически новыми лабутенами найденными на улице в городке San Miguel de Maruelo. Некоторые пилигримы шли под зонтами, хотя более удобно в сырую погоду использовать пончо покрывающее спину с рюкзаком.

 

Альберге La Cabana del Abuelo Peuto Guemes преподноситься в путеводителях как лучший на всей Norte. Об этом нам в своё время упомянула и канадка Терри, где особенно выделила роль хоспитальеро Ernesto Bustio, как бесподобного организатора пилигримского досуга.

С таким мощным «промоушн» ни оставалось никаких сомнений – спальные места в раю необходимо занимать как можно раньше. А многие отличные пристанища оказались вне всеобщего внимания.

В связи с такой фабулой дела, на последнем участке нам даже пришлось посоревноваться в спортивной ходьбе с пятёркой французов, которые вообще предприняли запрещённый приём – освободили одного ходока от рюкзака отправив его забивать места налегке.

Но, не тут – то было! Френчи рассчитывали, что альберге находится в самом посёлке Guemes. Мы нагнали этого бегунка возле местного ресторанчика, где тот крутил головой во все стороны не зная, что предпринять дальше. То ли ждать остальных, то ли продолжить путь. Ведь как оказалось, до вышеупомянутого хоспитальеро Эрнесто, надо было подниматься в гору ещё почти километр. Тут мы и «сделали» Францию, со всеми её лягушками, Ле-Бурже и Эйфелевой башней по самой – самой полной!

В альберге оказалось 70 мест в комнатах и ещё штук сто в палатках. Жуткое «молотиво», тут тебе самый настоящий бизнес-кластер, а не полное донативо, как было объявлено при расселении.

Нам повезло – в комнате с туалетом всего 8 человек. Причём две секции кроватей в три яруса (такого нигде не видели ни до, ни после). У меня отдельное ложе у окна. Никто на него не позарился, поскольку кровать одной стороной упиралась в туалетную дверь.

 

Другой – в голову почти слепого словенца Андреи, в свои 78 лет очень бойко шагавшим по камино, при этом постоянно пересылая грозные SMS 35 летней Ляле в Москву.

Мест для отдыха в альберге много, есть и библиотека, и большие залы для приёма пищи. Сушилка для белья за два евро, бар за деньги и многие дополнительные услуги, тоже не бесплатно.

Ведётся в del Abuelo Peuto и скрупулёзный учёт пилигримов здесь остановившихся. В 2016 году больше всего оказалось немцев – 2230, россиян немного, всего 34, зато зашли сюда два палестинца и один житель острова Кюрасао (Нидерландские Антилы).

Халявный ужин представлял из себя две тарелки супа, яблоки нового урожая, хлеб и одна бутылка сухого вина на 6 человек (чисто символически). На общем пилигримском собрании знаменитый хоспитальеро Эрнесто Бустио столько раз напомнил о стоимости электричества и бензина в Кантабрии, да и вообще, всё время упорно напоминал про деньги и, как – то желания с ними расстаться именно в этом альберге становилось всё меньше и меньше.

Вечером за столом с нами оказалась шотландская пара шестидесятых годов рождения (прошлого века).

— Как поживает ваш лучший президент Горбачёв, как идёт перестройка? – Спросил крепкий бородатый детина с громадной чайной кружкой в руках.

Сначала я подумал, ведь шутит рыжий чёрт. Оказалось – нет! Про Ельцина шотландец и вовсе не слышал, а о Путине своё мнение ещё не сформировал.

— Он ещё молодой такой, мало пока что хорошего сделал.

— Тогда передай привет Марии Стюарт! – Улыбнулся я.

Рыжий согласно кивнул головой…

 

Траты                                                Прошли 18.8 км

Сушилка в альберге – 2

Круассаны и кофе – 4

Ночлег и ужин – 20

12 день Guemes – Requejada.

В “палате № 6” а – ля Guemes все обитатели встали уже в 7 утра. Даже старичок – словенец. По-моему, хорошо спал лишь я, поскольку взял форпост у окна, которое немного и приоткрыл. Остальным пилигримам ночью было душно, молодой испанец всё время кашлял и чихал, а индуска с английскими корнями (или наоборот) постанывала. Вчера эту загорелую пилигримшу долбанул в ногу некий ползучий гад. Нога распухла за ночь и надо было срочно искать медицинскую помощь.

Завтрак «за бесплатно» оказался слабым, что было понятно еще вчера, за ужином. Варенье, булка, масло, кипяток – вот и все деликатесы. Ходоки вытащили собственные запасы. У нас это привычные атрибуты – сыр, яйцо, овсяные хлопья. Последнии заливаем кипятком и выходит почти настоящая каша.

Вновь идём вдоль второстепенного асфальта, моросит мелкий холодный дождь, вокруг банально серо. Опять меряем километры вровень со вчерашней пятёркой французских бегунков. Мы их простили, а они это даже не поняли, хотя вдруг начали отзываться на фразы, сказанные на английском наречии.

От пилигримской больнички (была тут в 16 – 19 веках) в деревне Galizano, сразу поворачиваем влево, вдоль дороги СА – 141. Альтернативный маршрут уходит направо (СА – 441), а затем струится по скалам вдоль берега. В тёплую и сухую погоду, только туда и следует идти. Но нынче не те декорации в нашем театре  — через 8 км тропа приводит нас в Somo, портовой городишко, вот уже много столетий смотрящий через залив на столицу Кантабрии – Santader.

В Somo надо идти прямо в порт, а не путаться по жёлтым стрелкам, которые обязательно накрутят на ваш спидометр пару лишних километров.

Каждые полчаса через залив туда – сюда снуёт пароходик (15 минут за 2.80 евро), доставляющий путника в самое сердце провинциальной столицы.

Основанный ещё римлянами, город кажется просто громадным. Особенно после пройденных пешком лесов, полей и рек…  Ряды машин, полицейские, снующие люди, бутики модной одежды…

Популярностью пользуются местные пляжи, что вкупе со множеством дешёвых ресторанов и престижным казино Belle Epoque делают столицу Кантабрии лакомой наживкой для «беспонтовых» туристов.

Рассвет Сантадера пришёлся на средние века, когда тут был организован морской порт, через который шли на экспорт испанские товары (вино, оливки, шерсть, морепродукты).

Захаживали сюда и пилигримы, ведь здесь, в церкви El Santisimo Cristo (сейчас это часть собора) с 13 века хранились мощи святых Emeterio и Celedonio и можно было получить заветную индульгенцию. Сейчас в церковь пускают только по билетам, даже пилигримов.

Но прежде, чем посещать собор мы выпили горячий кофе с булочкой и, на всякий случай, заглянули в продуктовый магазин.

В Сантадере следует получить из банкомата наличные деньги (у кого они кончились, или не дай бог вы притащили в Испанию купюру достоинством 500 евро). Тут ничего не попишешь – в маленьких городках, а тем более в альберге, о пластиковых деньгах надо забыть.

Следующий большой город после Сантадера это Santilliana del Mar до которого по тропе 32.5 км. Но дойти до него оказалось не так и просто.

Во-первых, путеводители советуют каким – то образом избежать пешеходных опытов от столицы автономии до города Santa Cruz de Bezana (8.1 км асфальта по промышленным пригородам), во-вторых дают информацию, что через rio de Mogro нет пешеходного моста (через 5 км после Bezana, сразу за посёлком Boo) и надо делать мучительную 9 км петлю.

Когда таким образом приставлен к стенке, ничего не остаётся делать, как купить билет на поезд и доехать до станции Mogro, расположенной на другой стороне одноимённой речки.

Тот факт, что путеводители врут подтвердился еще из окна поезда – мост через реку оказался не над пропастью, а длиной всего метров 50, по которому можно свободно перебраться и пешком.

От железки мы шли совершенно одни, не считая отдыхающего повсюду крупного рогатого скота и парочки грациозных наездниц, что случайно встретились на пути.

Ситуации с навигацией оказалась ещё сложнее в окрестностях посёлка Mar (5.6 км от станции ж/д), где бумажная карта отправляла в одну сторону, а приложение maps.me в телефоне – совершенно в другую. Ровно четыре раза мы возвращались на развилку дорог, где одиноко стояло фиговое дерево. Находили ровно километр, вверх и вниз…

Забавно, что за сорок минут поиска реперных точек в окружающих ландшафтах не появилась ни одна живая душа. Что говорило лишь об одном – пилигримы воспользовались транспортными услугами и проехали ещё дальше.

В конце концов нам удалось выйти на асфальтовую дорогу N-611 и километра через два доковылять до города Requejada и альберге Clara Campomar, оплатить который следовало через дорогу, в баре El Puerto.

Лишь только заглянули в бар и всё стало ясно – дым висел коромыслом, люди громко орали, играя в карты и голос барменши (она же хоспитальеро) был сиплым, как у старого вахтенного на парусном судне.

В альберге (6 евро с носа) 12 двухъярусных кроватей на две комнаты, один общий душ на пять сосков без входной двери и два туалета. Комнаты маленькие, из 12 обитателей – 8 французов, что никак не могут решить кому над кем ложиться. Не способны французы и поставить рюкзак таким образом, чтобы он никому не мешал.

По фигу лишь мексиканцу, что опытно занял нижнее место в углу и полностью завесил кровать от посторонних парижских взглядов банным полотенцем.

Поиски пищевых точек в округе закончились ничем и пришлось возвращаться к сиплой барменше в El Puerto.

На удивление, ужин оказался выше всяких похвал – домашняя кровяная колбаса, куриные крылышки с картофелем фри, местное красное вино сделали своё дело. Окружающие стали смотреться очень мило, да и голос барменши заметно улучшился.

Траты                                                        Прошли  20.2 км

Альберге – 12

Ужин – 17

Магазин – 5.22

Кофе – 1.20

Кораблик – 5.60

Поезд – 5.20

13  день Requeada — Comillas

Наши любимые французы перебудили весь приют (кроме опытного мексиканца) уже в шесть утра. На улице кромешная темень и льёт дождь, холодно. Идти на такой спектакль никому не хочется. Наследники Дюма толкутся в узком предбаннике мешая товарищам и самим себе – ставят рюкзаки в проходе, выкладывают одёжки на единственный альберговский стол. Мы же с Леной в этой бардачной тесноте, спокойненько кипятим свою титановую бадейку и под восхищенные и завистливые взгляды всех «мерси боку», завариваем традиционную кашу и кофе. Его запах, точно проволочный ёршик, влезает в ноздри пилигримов непроизвольно способствуя обильному слюноотделению.  Остатками кипятка и ложечкой растворимого конечно поделились с худощавым пареньком из Марселя. Остальным — фиг с маслом.

Неласковая кантабрийская погода заставляет одевать тёплые вещи, водозащитные портки Patagonia, шапку и пончо. Вообще, правильно подобранная одежда есть «аз-буки-веди» пилигримской подготовки.

Мы решительно шагнули в сумерки около восьми (молодец мексиканец, так и не поднялся с кровати!) и два километра муторно тащились по асфальту среди вереницы заспанных машин. Солярка в Европе стоит дешевле бензина, соответственно, тут куча таких авто. В сырую погоду дизельный выхлоп долго кружит над асфальтом.  Это вам не «Шанель №5». Ну что поделаешь —  испанцы торопились к началу рабочего дня в Сантадере.

Затем тропа медленно уходит в горы, где каждый метр пространства говорит только одно – от голода и нищеты эта страна никогда не погибнет. Гуси, утки, коровы, свиньи, виноградники, фруктовые и овощные сады. Молочные фермы, сыроварни. Да ещё куча жирнющих улиток повсюду, их местные жители усердно собирают для вкусного ужина.

Через десять километров после старта, по мощеной в средние века дороге входим с востока в старинный городок Santillana del Mar. Жители города уже много столетий были известны далеко за пределами Кантабрии благодаря производству шерстяных и льняных изделий. Жан Поль Сартр назвал его «самым красивым посёлком во всей Испании».

Утверждать на 100% не будем, но старая, полностью сохранившаяся средневековая его часть действительно уникальна. Начиная от церкви Colegiata Santa Juliana, что была возведена в 12 веке, и заканчивая почти музейными жилыми домами вдоль крошечных, точно игрушечных улочек. Тут своя жизнь, своя необычайная история.

К сожалению, даже в непогоду, городок полон зевак – туристов, что моментально отражается на ценах в магазинчиках и кафешках.

Поэтому наш дневной перекус состоялся лишь через 5 км после Santillana (сплошь слякотная дорога), в местечке Caborredondo. Где в баре Los Sopenos уже давно сидели местные тузы и с удовольствием потягивали белый винчик. Думаю, что эти личности приходят сюда спозаранку ежедневно. Мы заказали горячий кофе и хлеб, поскольку menu del dia ещё было только в проекте. На наших глазах владелец заведения тихо кудахтал с поварихой в сторону вечернего меню.

Сегодня Norte плавно идёт то вверх, то вниз, эластически нанизывая на ниточку времени крохотные деревеньки, седые церкви и хорошо сохранившиеся старинные усадьбы. Кое – где стоят таблички, где на испанском объясняется какой знатный Карабас – Барабас тут проводил время двести – триста лет назад. Какую надо иметь народную культуру, чтобы не растащить, не переломать или даже просто не загадить эти видимые на расстоянии вытянутой руки кусочки истории.

Во многих испанских посёлках магазинов нет и туда регулярно приезжают автолавки, где можно купить практически всё. По утрам отдельно осуществляется развозка хлеба и плюшек. Навскидку, цены ниже российских.

Опять идём в одиночку весь день, видимо другие пилигримы вновь воспользовались магическими сапогами скороходами.

В посёлке Cobreses камино точнёхонько приведёт вас к церкви St.Peter ad Vincula с необычайно красными стенами и монастырю — Cisterian abbey of Viaceli, одному из старейших в Испании. При нём есть альберге (5 евро, 30 кроватей) и все пилигримы в обязательном порядке будут приглашены на вечернюю молитву.

После монастыря вновь идёт мощёная в средние века дорога. Дорожные характеристики этой трассы поразят воображение любого преподавателя современного строительного института. В наши дни такого совершенства добиться уже вряд ли удастся.

Во второй половине дня погода наконец наладилась, пончо и непромокаемые штаны прикреплены к рюкзаку на просушку, и мы споро шагаем дальше с голыми ногами.

В деревне Pando стоит крошечная церковь с белыми стенами, там постоянно открыты двери (служителей культа тут нет) и можно поставить штамп в свой пилигримский паспорт. Или зажечь свечу, бросив взамен в ящичек 50 центов.

На одной из стен обращает на себя внимание скульптура паломника в синей накидке с посохом и собачкой. Он задрал штанину и демонстрирует кровоточащую рану.

В дальнейшем, через километр пути, тропа приходит в посёлок Concha, такой же старинный и мощеный как Santillana, только без туристов, киосков с мороженным и магазинов. Это уже практически пригород города Camillas. Где до 1964 года располагалась Pontifical Seminary и уже больше ста лет поражает взгляд современников творение великого Антонио Гауди — Capricho de Gaudi.

История города весьма интересна. На протяжении веков это была столица китобойного промысла. Но в 19 веке Каталонская аристократия выбрала Камийас в качестве постоянной резиденции для летнего отдыха. Как раз в те годы, местный магнат Антонио Лопез, разбогатевший на торговле рабами, купил себе титул маркиза (marques de Comillas) и женился на дочери богатейшего жителя Барселоны. Вот каким витиеватым образом у каталонца Гауди появился пожизненный денежный спонсор.

После этого (в 1881 году) в Камийасе и появилось ярко выделяющееся на фоне всего и вся железо-кирпично-глиняное здание, созданное по испано-арабским мотивам. В нём летом отдыхал Максимо Диаз, сводный брат жены маркиза.

Гауди также принимал участие в дизайне и проектировании Palacio de Sobrellano (где планировал жить сам Антонио Лопез) и Capilla Panteon (усыпальница рано умерших сыновей маркиза).

Скажем точно, даже не зная кто такой Гауди, только слепой не остановится перед этими ласкающими сердце и душу изысками архитектурного гения.

На удивление, Камийас оказался напрочь лишённым туристического бума, рестораны были пусты, на улицах играла и бесилась детвора, а их фигуристые и аккуратно причёсанные мамаши сидя в сторонке обсуждали важнейшие дела на планете.

Зато вот пилигримский альберге (Calle Barrio la Pena, 5 евро, 20 кроватей) оказался заполнен под завязку. Откуда взялись эти люди?

Нам пришлось найти приют у Изабель Сантос, в Pension La Aldea (Calle La Aldea, 5). Зато получили отдельную комнату со стариным комодом и громадной кроватью за 30 евро.

После мокрого дня – самая что ни на есть докторская колбаса голодному путнику!

Гулять, так гулять – вечером пошли в ресторан и основательно наелись за бешеные для пилигрима деньги (по 14 евро с человека).

Улыбающийся официант разговлял нас паэльёй с креветками и щупальцами осьминогов, бараниной на косточке и только что пойманной дорадо, словно заправская камбала – всё наружу, эффектно вывернутой на тарелке. Красное вино было выдержано при температуре 16 градусов и подавалось в квадратном полулитровом штофе, который постоянно наполнялся по мере надобности.

Траты                                                      Прошли 30 км

Ланч – 5

Автолавка – 1.5

Магазин – 15

Хостел – 30

Ужин – 28

14 день Camillas – Serdio.

Утро началось уже привычным холодным дождём, унылым серым видом из окна и нервной толкучкой в туалет. Оказалось, что на три хостельских этажа, а это 15 взрослых человек, было всего два очка! А если учесть, что половина постояльцев по национальности считались англичанами, которые моют физиономию лишь наполнив до краёв раковину водой, то ситуация выглядела и вовсе кислой.

Зато мы с превеликим комфортом, точно заправские янки с ногами в ботинках на кровати, позавтракали в номере — привычной кашей, сыром и кофе – чаем.

Прежде чем выйти на тропу, конечно же обошли все значительные камийосовские сооружения где приложил руку в 70 – 90 х годах 19 века Антонио Гауди. Даже непрерывный дождь и безутешно блёклый день не смогли удушить положительный и радостный эффект от увиденного. Хотя внутрь зданий мы не попали, ведь для публики они открываются с 10.30.

В любых странах, при всяких режимах, творческий гений уничтожить невозможно. Его сила настолько велика, что подобно молодому бамбуку, гений всегда пробьёт твердь тупости и безвкусия и будет сильно будоражить воображение путника ещё сотни лет.

В этот день камино идёт вдоль дороги с постоянными скидками то вправо, то влево или к очередной деревенской церкви, или же к «развалинам» Римской Империи.

Когда вдруг теряешь жёлтые стрелки, то пугаться не надо – продолжай путь вдоль асфальта и все дела.

Правда в такой картине пилигриму не удастся полакомиться спелым инжиром и набрать с «ничейных» огородов зрелых плодов. Обычно срываешь немного помидор, кабачков и капустных листьев. Чтобы хватило на перекус.

Следующий город на пути – San Vicente de la Barquera. Судя по описаниям, он рыбацко – туристический и расположен на нескольких высоченных холмах, на одном из которых возвышается церковь 13 века Santa Maria de los Angeles и развалины замка 8 века.

Мы входим в Сан Висенте по длиннющему мосту через эстуарий нескольких слившихся речек. Кантабрийцы ловят с него рыбку дорадо и достаточно успешно.

Дождь к этому моменту прекратился, но воздух очень влажный и высушить промокшие шмотки весьма проблематично.

В самом городе чисто, на улицах стоят стационарные тумбы для разных видов мусора.

Туристов вокруг не видно, значит и цены в продуктовых магазинах самые правильные.

Все тут друг друга знают, на кассе постоянно возникают экспрессивные диалоги о насущном с участием представителей различных социальных групп. Никто никуда не торопиться, и это правильно!

Мы подкрепляемся авокадо, сыром и галетами на океанической набережной. По левую руку тенистая аллея, где величаво прогуливаются собачники с беспородными дворянами. По правую – автостоянка и прямо на наших глазах курчавый и довольно смуглый человек чуть за сорок, выскочил из дорогого BMW с номерами загадочной страны Андорра, что – то громко говорил и энергично размахивал руками. Он всё пытался завязать разговор с худой блондинкой, только что громко хлопнувшей пассажирской дверью его автомобиля. В кулаке курчавого зажата пачка долларов. Блондинка кокетливо присела белыми шортиками на белый же капот авто и молчаливо смотрела в даль. Пока мы ели (приблизительно десять минут) препирательства между смуглым и блондинкой продолжались по описанному выше сценарию. Разница была лишь в том, что испанец (или цыган) раз в две минут доставал из кармана шёлковых брюк еще несколько сто долларовых бумажек и добавлял к пачке, зажатой в левой руке. Видимо, в конце концов наступил момент, когда количество денег уверенно сшибло несговорчивую с высокого каблука, блондинка вдруг улыбнулась, и BMW с пассажирами мгновенно исчез с радаров.

На нас «артисты» не обращали никакого внимания, твёрдо веря – бомжам недоступен смысл жизни. Они не догадывались лишь об одном – ни рассвет, ни свежий ветер, ни солёный пот на пятом километре подъёма, ни преодоления себя, нельзя купить ни за какие деньги.

В этом и есть главная суть камино, впрочем, у любого путника тропа своя, хоть мы все идём почти одной дорогой.

Каждые 15 минут церковные колокола на Санта – Марии напоминают всем вокруг, что «Ave Maria» создал Шуберт. Альберге находится в двух шагах от колокольни (Calle Alta 12, 46 кроватей, 10 евро с завтраком). Но силы еще остались, и мы решили идти дальше. Опять 3.5 км топали строго в гору с нуля метров на море, до 150 метров в деревне Hortigal.  По пути нас обогнал очень неприветливый худосочный пилигрим в красном свитере срезавший углы при первом возможном случае.

Муниципальный альберге Serdio очень чистенький и уютный. Одна большая комната на 14 двухъярусных кроватей и ещё две койки в проходной, с окном, круглым столом и шкафом, прямо напротив туалета и душа.

Над этой секцией висела чёткая надпись – «для храпунов», тут мы и поселились. Оказалось, сделали очень правильно. Неприветливый комар в красном свитере создал остальным обитателям гитлеровскую душегубку — задраил все окна в общей комнате и плотно закрыл входную дверь. Мешался этот тип всем и на крохотной кухне, полностью заняв двухкомфорочную плиту, пару кастрюль и плошек. Мы же распахнули настежь окно и после отбоя спокойно попили чай и станцевали буги – вуги назло этому типу.

В альберге поселился и наш старый знакомый, чех Лукаш. Но на «динер» в деревенский ресторанчик он не пошёл, бедняга отравился два дня назад.

Как и в любой другой испанской деревушке, ужин в местном ресторане ничем не будет отличаться от еды в каком – то Ritz или Grand Palace, только окажется намного вкуснее и значительно дешевле (10 евро с пилигрима).

Нам подали – суп из белой фасоли с чоризо, свинину на косточке с картофелем фри, жареную барабульку с овощным салатом, флан, хлеб и душистое красное вино.

Траты                                                    Прошли 20 км

Магазин – 7

Ужин – 20

Алберге – 10

15 день Serdio — Llanes

Храпел я или нет в ту ночь, сказать не сумею, но подняться пришлось уже в 6.30 утра, задохнувшиеся от нехватки воздуха ходоки начали наперегонки хлопать туалетными дверями и нам поневоле пришлось отдирать головы от подушек. Удалось даже заварить утренней каши, несмотря на вчерашнего испанского чудака на букву М, что опять елозил носками по кухне и снова пытался единолично завладеть всей доступной посудой.

— Фиг тебе грибов! – Сказал я очень громко и голодным ястребом посмотрел гаду прямо в его злющие карие глазки.

Смысла он конечно не понял, но с кухни исчез почти сразу.

С фонарями во лбу вышли встречать холодный рассвет, что сегодня мощно полыхал на пять с плюсом! Наверное, в таких красках всегда рождается нечто необъяснимое человеческому разуму, то ли явление, или же чёрт с рогами, который ежели вздумает, то запросто боднёт тебя, как Пиноккио папу Карло, когда тот застукал его в собственной каморке с выпивкой и девчонками лёгкого поведения.

Заключительные 7 км по Кантабрии шлёпаем среди сплошных овощных полей и коровников. Какие тут помидоры!

Последний город этой автономии — Unquera, где можно сходить в магазин или подкрепиться в кафе. Что мы конечно и сделали. Вместе с корешем — Лукашем стрескали пирог из тунца и выслушали его длинный рассказ, где главными пунктами были два – образования у 23 летнего чеха нет, а после завершения Norte, парень собирается двинуть на заработки в Новую Зеландию. Ни друзей, ни знакомых у Лукаша там тоже нет.

По мосту через неширокую и очень чистую речку Deva, камино приведёт вас в Астурийское княжество, очередное автономное сообщество в составе Испании и, вновь с собственным языком – астурийским. Княжеством называется потому, что Астурийский принц имеет возможность наследовать Испанский королевский престол. Сейчас это принцесса – инфанта Элеонора, старшая дочь Филиппа, нынешнего короля Испании.

В эти края никогда не забирались мусульмане – завоеватели, а в 1934 году в княжестве даже была провозглашена «республика рабочих и крестьян». Когда – то здесь водился и атлантический лосось, но из- за гидростроительства из данного семейства рыб теперь можно встретить лишь форель.

Уже по самой жаре, через два километра, мы добрались до города Colombres известного вычурными домами репатриантов, разбогатевшими в Новом Свете – Южной Америке и Мексике. Здесь также много магазинов и очень хороший информационный центр. В таких точках всегда следует получить оперативной информации и по тропе, и по культурному наследию.

За деревней La Franca неожиданно натыкаемся на сухого деда в костюме, кепарике и, совершенно вылинявшими глазами. Он караулит крохотную будку с миниатюрной статуей мадонны внутри. За два евро астуриец зажигает свечу от твоего имени и что – то шепчет сухими губами. Я даю деду пять рублей и указательным пальцем тычу в небо – «это лучше, чем твои евро».

Он, видимо, понимает мою речь в том направлении, что надо зажечь две свечи и затягивает ответный монолог о покупательной способности наших рублей.

— Нам некогда, — прерываю его, — давай зажигай одну, так уж и быть!

Он довольно кивает и чиркает спичкой, а мадонна даже игриво подмигивает.  Сразу и мне и деду, и Лене, и Лукашу, и вообще, всем на свете становится хорошо.

От деревни Buelna до Pendueles (здесь есть альберге – донативо с харчевкой) можно продолжить путь вдоль берега океана, по красно – белым стрелкам. Сегодня очень жарко и мы решили не наматывать лишних километров, а идти вдоль асфальта N-634. Тем более, что машин здесь практически не видно. Нет и людей, как будто всё вымерло. Даже ходоков нет.

В одном посёлочке (Vidiago) находим тенистое местечко с фиговыми деревьями и раскладным пластиковым шезлонгом. Тут и отдыхаем с пол часа запивая спелый инжир водой.

Из местечка Andrin до города Lllanes, где мы планировали ночёвку, есть два пути – через шоссе и пляж в Cue или по направлению к заброшенной церкви Ermito del Cristo del Camino. Второй маршрут, должен быть на 600 метров короче и на этом отрезке ещё можно набрать спелых грецких орехов. Поэтому, его мы и выбрали.

Но дорога как – то всё сужалась и сужалась и в конце концов к вышеназванной церкви пришлось продираться через сплошные кусты. Неужели тут никто не ходит?

Оказалось, что не мы одни такие идиоты – перед входом в помазанное свыше заведение сидели французские пилигримы, также решавшие главный вопрос про «два пива» (to be, or not to be…)

Llanes в первую голову ласкает глаз путника интересной архитектурой 19 века и многочисленными моторками причаленными вдоль набережных. Рыбацкий быт предопределяет дух и настроение этих мест. Никакой вычурности, ненужной роскоши и бездельников из всевозможных виртуальных реальностей. А значит нет нищих и ресторанов с заоблачными названиями блюд и такими же цифрами в меню.

Остановились мы в альберге La Casona del Peregrino (Calle Colegio La Encarnacion 3, 15 евро с носа, с завтраком). У нас в комнате сопит в две дырочки пропахший потом паренёк из Новой Зеландии. Сюда на ночлег подтянулся и Лукаш, и литовец Витас со взрослой дочкой. Дом старинный, три этажа, комнаты с балконами, а во дворе можно вечером расслабиться и посудачить «за жизнь» с мировым интернационалом.

Траты                                                            Прошли 30 км

Кафе – 7 евро

Магазин – 4.50 + 4.50

Албьерге – 30

Ужин в ресторане – 24

 

16 день Llanes — Ribadesella

День начался просто замечательно, из хостела никто не выгонял, плюс тебе ещё накрыли завтрак (булка, йогурт, джем, сок), который мы опять усилили кашей и сыром.

Омрачало картину лишь одно – за окном стоял плотный туман и моросил дождь.

Но такие жалкие объяснения в «небесной приёмной комиссии» не учитывают, пилигримы натягивают на рюкзаки защитные покрышки, а сверху ещё плащи или пончо и в путь!

Водоотталкивающие покрышки обеспечивают относительную сухость вещей, дают тебе возможность поставить рюкзак на землю почти в любом месте и главное – сохраняют вес поклажи близкий к норме.

Если бы не сырость, дорогу можно было бы и вовсе считать лёгкой и приятной (подъём на 150 м и спуск на 160 на 30 километровом отрезке), но именно в этот день ровно пять часов (три + два) всем пилигримам пришлось конкретно месить глинистую жижу. Причём часов в 11 утра дождь потерял всякий стыд и усиленно принялся заполнять собой всё доступное в этом мире пространство.

У нас идёт уже вторая неделя беспрерывной ходьбы, организм полностью втянулся в нагрузочный ритм и, если что-то и начинает болеть после подъёма с кровати, то ровно через два часа ходу все болячки незаметно испаряются. Наверное, то же самое происходит и у ездовых собак, что не могут существовать без ежедневной тяжёлой работы.

Первые три километра до посёлка Celorio прошли или по асфальту, или по старинной мощёнке среди каменных стен и будто вымерших селений, с добротными и со знанием ремесла сделанными крохотными домами и усадьбами.

Затем и вовсе приходится идти по мокрому песку среди причудливых каменных выростов.

Около полудня под крышей поселкового бара в Naves скопилось около двадцати рюкзаков и их мокрых хозяев, тут происходит массовый ланч и некоторое переформатирование амуниции. Не все пилигримы правильно экипированы, что в конечном итоге трансформируется в кровяные волдыри, мозоли и натоптыши.

Мы сидим за столиком и пьём душистый горячий чай с мелиссой плечом к плечу с молодым каталонцем в косичках, что направляется в Сантьяго вместо с двумя небольшими собачками на поводках. Породу назвать сложно – это сто процентные дворяне.

На вопросы о возможном отделении Каталонии от Испании (в те дни вся страна бурлили событиями референдума Пучдемона), парень лишь улыбается, считая организаторов протестов обычными клоунами, делающими политическую карьеру.

Дальнейшие события показали, что он оказался прав.

Опять кругом наблюдаем «битву за урожай», астурийцы валят лес и варят сидр. Оказывается, сидр в Астурии уже много столетий считается национальным напитком.

Совершенно непонятно почему на этом отрезке тропы такое количество пилигримских хостелов.  Они расположены в Playa de Poo, Punta Pestana, Pinere de Pria. На десерт тут есть и отели и так называемые «casa rural» —  местный вариант bed/breakfast.

В Ribadesella мы спускаемся с гор уже под вечер и сразу попадаем в какую – то невероятную сказку.

Сначала нам удалось снять за 30 евро целый этаж дома 17 века постройки, потом посетить интересную церковь Santa Maria Magdalena, затем смастерить превосходный ужин на старинной кухне, а уже после побеседовать с бой-френдом Марии (так звали хозяйку апартаментов) про мотивы поведения Фёдора Раскольникова и творчество Андрона Кончаловского!

Если по поводу Достоевского с этим астурийцем ещё можно было поладить на мировую, то фамилия «Михалков» у нас в первую очередь ассоциируется с гимном СССР и РФ и эпиграммой Гафта – «Россия, чуешь страшный зуд, три Михалкова по тебе ползут…»

А сам Кончаловский с фильмом «Первый учитель» по Айтматову и вкусной пище по Высоцкой. Конечно есть еще и «Романс о влюблённых», и «Сибириада» и «Ася Клячкина… Но вот за историю с «Домом дураков», когда его выдвинули на Оскара вместо «Кукушки», ведь председателем комиссии был его брат Никита, уважать Андрона сложно.

— Только пожалуйста, громко не кричите ночью. – На прощание и несколько смущаясь попросил бой-френд.

Оказалось, что Мария боится доносов соседей, ведь тётя сдаёт хоромы за голый нал, то есть — не платит налогов. Ей наплевать о членстве Испании в ЕС и НАТО.

Траты                                                    Прошли 30 км

Ночлег в особняке – 30

Магазин – 30 (царский ужин)

Чай днём – 2

 

17 день Ribadesella — Colunga

За ночь ни черта не высохло в этом доме 17 века! Одна отрада – на улице нет дождя, кое – где видны синие проплешины на небе, температура воздуха около 15 на плюсе и потихоньку ползёт вверх. Идти очень комфортно, особенно после сытного завтрака на кухне, где за последние три сотни лет могло творится всё, что угодно. Тем более в стратегически важном с военной точки зрения городе, который пытались захватить все, кому ни лень.

Ribadesella был основан в 1270 году и много веков главным занятием местных жителей был китобойный промысел. Конечно, нынче про китовый ус и жир уже полностью забыто, но порт есть, и по его внешнему облику сразу видно – яхты арабских шейхов тут никогда не ошвартуются.

Есть в городе и знаменитые пещеры Tito Bustillo Caves (билет 7 евро, с марта по ноябрь), где стены расписаны картинками неизвестных художников ещё 15 000 лет назад.

В начале дня тропа представляет из себя классическую миленькую картинку камино, что авторы используют на книжных обложках или в интернете. Мощеные узкие улочки, тенистые подъёмы, плавне спуски и очень живописные деревеньки с низкорослыми каменными домиками.

В San Pedro (4км от старта) можно увидеть старинную прачечную, а ровно через километр, в Abeo, по правую руку от тропы, стараниями астурийцев, выросла каменная стена, где пилигримы могут оставить свои пожелания, записки или любой сувенир. Ходоки народ в общем душевный и на ближайшем дереве ещё издалека можно было различить бывшие в употреблении женские лифчики, ботинки всех мастей и вылинявшие бейсболки. Мы оставили два рубля и сделали в «книге отзывов» надпись типа «пролетарии всех стран соединяйтесь!».

Книгу убрали в видавшую виду жестяную коробку, монету подпихнули поближе к чучелку весёлого пилигрима в стене.

Тропа сегодня очень скользкая, особенно если идёт по глине (два км от San Esteban до Vega).

В крохотных городках на берегу моря туристов мало, бары пусты, на улицах никого нет. Создаётся впечатление, что и всё местное население осталось далеко позади – в Басконии и Кантабрии.

Хотя и пляжи тут шикарные, и воздух пронзителен и чист, да и морская вода с приемлемой для купания температурой – 20 градусов.

На ближайших горах видны плотные заросли эвкалипта, запах которого добавляет в воздушный коктейль особой пикантности, подобно ягодкам можжевельника в джине.

Именно за этот напиток и бижутерию стоимостью 24 доллара, в 1626 году индейцы продали голландцам Манхэттен. Джин с тоником — очень коварная смесь!

Городок Vega запомнился стайкой непуганных серферов, крохотной церковью Capilla de Santa Maria Magdalena и злобным красным «фейсом» рыбы по имени GT, торчащим из стены второго этажа мороженицы.

От Berbes до Isla (тут есть альберге на 24 койки), камино вьётся исключительно по берегу Кантабрийского моря. Где бесчисленное количество пустынных песчаных пляжей, обилие сочной зелёной травы и возможностей устроить обед в весьма цивильном формате.

За целый день не встретили ни одного ходока – то ли все прочие личности рано встали, или мы завозились с выходом. Впрочем, так обычно и бывает. Хочешь одиночества, вставай на тропу в 9.30 – 10 утра. Пожелаешь интернациональных бесед «о главном» — на выход с вещами в восемь.

От, во всех отношениях пляжного Isla, тропа поворачивает в лес, где после длительных дождей идти очень невкусно. Опять чавкающая глиняная жижа! Немного поколебавшись, мы выбираем хорошо натоптанную тропинку вдоль второстепенного асфальта N-632. Которая в конечном итоге приводит нас к пяти вечера в город Colunga. Пустынные улицы и практически полное отсутствие машин. Люди, ау!

Номер сняли в чистеньком отеле Casa de Colunga (40 евро), все остальные шхеры оказались или закрыты на замок, или уже кем – то зафрахтованы (по — моему — враньё).  А рекомендованный путеводителем хостел El Meson (calle Santa Ana 4) оказался очень задрипаным и на 20 евро с носа ну никак не тянул.

В городке оказалась обычная прачечная, что мы знали с советских времён. Приносишь туда бельё, а наутро получаешь выглаженное или даже накрахмаленное, да ещё уложенное в прочный полиэтиленовый мешок. За 10 евро мы выстирали, а главное — высушили всё наше с Отрадиной походное обмундирование.

Ещё зашли в магазин (ужин планировался в номере гостиницы) и церковь, где вновь встретили уже почти родного чеха Лукаша. Где он болтался, какими путями брёл, мы так и не разобрались. Как говорят тут местные аксакалы – «camino km, esto mas o menos». То есть — плюс минус километр, не в счёт!

Траты                                    Прошли   20 км

магазин – 8.80

прачечная – 10

отель          — 40

18 день Colunga — Villaviciosa

Проснулись в восемь от яркого солнца и чистейшей небесной синевы за окном. К сожалению, идиллическая картина мира была гадко подпорчена сломанным кипятильником китайского производства, нам пришлось бегать за горячей водой в гостиничный ресторан.

Качество китайских товаров давно стало эталоном дерьма в квадрате. И всё это Дэн Сяо Пин начудил. По словам которого, именно он «закрыл прошлое». Закрыл то закрыл, а что получилось взамен?

Я был в Китае на разных заводах и фабриках и могу с уверенностью сказать – понятие «качество» там полностью отсутствует и производить что-то можно лишь под бдительным оком «белых колонизаторов», при тотальном контроле всего и вся, вплоть до расходных материалов. К сожалению, алчность и мечта о «золотом унитазе» очень быстро привели человечество в Китайский тупик. Здесь ничего не делают просто так и обязательно учитывают собственную выгоду помня — нет ничего полезнее для китайского народа, чем запутать приезжего.

Когда знаменитый путешественник Френсис Чичестер сто лет назад попал в Китай, то сразу получили чёткую инструкцию от служившего там англичанина, полковника Томса – «…держитесь вместе, они тут имеют обыкновение пырнуть человека ножом и в воду его, концов не найдешь…»

В Colunga сохранились не только церкви, но и бомбоубежища – Франко недолюбливал национальные окраины и давал зелёный свет фашистской Германии на бомбёжки республиканцев.

Помимо сломанного кипятильника наш выход задержала еще вышеупомянутая прачечная, открывавшаяся в 8.30. СССР, да и только, даже слёзы навернулись. Таких громадных прачечных для публики в России теперь нет.

После города тропа идёт вверх второстепенными дорожками. Воздух около десяти градусов. Повсюду видны разлапистые яблони, усыпанные спелыми плодами, рыжие тыквы невероятных размеров, про рогатый скот и вовсе промолчим – он на Norte пасётся повсюду.

В деревне Sebrayo действительно есть хороший пилигримский хостел (11 км от Colunga, 20 кроватей, 4 евро), ключи от которого можно взять в доме №7.

В густом эвкалиптовом лесу сначала нас обогнали три голландца, затем пара австралийцев, потом поравнялся венгр Андраш, с которым мы уже несколько раз пересекались на ночёвках. Он с ужасом и в красках поведал историю о клопах, которые радостно приветствовали пилигримов четыре дня назад в альберге San Vicente.

В Sebrayo camino del Norte на один день сливается с camino Primitivo. Это 350 км путь до Сантьяго через города Oviedo и Lugo. Согласно историческим хроникам, первые пилигримы шли к останкам Иакова именно из Oviedo. В давние времена этот город был столицей христианской Испании.

В деревне Tornon также есть маленький альберге (донативо, 8 коек) и крохотная кафешка на одной из стен которой ходоки прикрепили немыслимое количество рукописных посланий. Их содержание было двух типов – бытовое (Джон, найдёшь нас под дубом на 125 км) и философское (ты здесь, потому что городской воздух убивает сердце и душу).

В этот раз нам с Леной было не до шариковой ручки, ведь мы торопились в Villaviciosa, где должны бил встретиться с сыном Глебом, что после завершения camino Frances шёл на встречу с родителями из города Gijon.

Сразу за деревней местный мальчишка лет десяти, ловко жонглировал футбольным мячом.

— Месси? – Спросил я.

Мальчик как – то исподлобья насмешливо посмотрел в мою сторону, поднял указательный палец вверх – Криштиану!

Villaviciosa считается яблочной столицей Испании. В этом мы уже давно убедились – яблоки были в нашем меню ежедневно. Естественно, что из яблок тут делают не только варенье, но и сидр. В городе штук 15 «сидроварен», а в кафе подают что душе угодно в яблочном направлении, крепостью от 1 до 12% и пяти или шести цветов!

Вначале бармен даёт попробовать, а затем наливает уже по полной, обязательно вытянув руку с бутылкой высоко вверх для лучшей аэрации. Многие пилигримы специально останавливаются тут для дегустаций. Сидр также считается национальным напитком басков.

В магазине обратили внимание на цену местного сухого вина- 37 центов за бутылку с пробкой! Всё это даже в голове не укладывается…

Сам город так и пышет дружелюбием и каким – то особенным радушием.  Всё вокруг пахнет цветами и яблоками.  Есть тут и старинный квартал, где особо выделяется церковь 13 века Santa Maria de la Oliva. В турбюро висят картины современных художников.

Мы остановились в Albergue Villaviciosa (18 кроватей с хорошей кухней), в отдельном номере с душем, туалетом и холодильником (48 евро на троих).

Наконец отмыли от грязи чоботы (в хостеле есть специальная обувная мойка), плотно поели на кухне, погуляли по красивому городу. Где неожиданно стали участниками митинга, проходившего под лозунгом – «Астурия — часть Испании». Это было и так понятно, государственные флаги Испании висели здесь почти на каждом доме.

Хотя по моему опыту там, где прилюдно целуются и крепко обнимаются, обязательно жди с минуту на минуту бракоразводного процесса.

Траты                                                         Прошли 20 км

Хостел – 48

Магазины – 38

 

19 день Villaviciosa — Gijon

Утро началось грандиозным завтраком – кашей, йогуртом, копченой колбасой и разнообразными хлебо-булочными изделиями. Вышли на улицу в 9.30 и двинулись в разные стороны – Глеб на автовокзал (он уезжал в Овиедо), ну а мы направились в Хихон, второй по количеству жителей (почти 300 000) город Астурии.

Через три километра после Villaviciosa (1 км – мост, затем пивная Sidreria la Regatina, и через 1.7 км bar Caso),  в посёлке Casquito, тропа раздваивается —  Norte идет прямо («нортэшникам» обязательно шагать по VV-10!), а Primitivo – уходит налево в сторону Oviedo. В принципе, если у вас возникнет желание посетить хорошо сохранившиеся церкви 9 века (самая большая – San Juan de los Prados), есть вариант дойти вначале до Oviedo, а затем вернуться на Norte (29.5 км до Avilles). В этом раскладе вы не попадёте в Хихон – самый зелёный, самый старый и самый большой муниципалитет в Астурийском княжестве.

— Никаких стрелок или других обозначений на Norte нет! – Воскликнул вчера Глеб, пришедший к нам в Вилависиозу как раз-таки из Хихона.

И он оказался совершенно прав, сегодня у нас то стрелок не было вовсе, а в другой раз, они были намалёваны на одном столбе в разные стороны!

Здесь очень пригодилось приложение Maps me по которому за пять часов (15.5 км) мы доползли «вверх – вниз» до посёлочка Peon. Причём последние два километра шли строго в гору. В 100 метрах от камино расположена хорошо сохранившаяся церковь iglesia de Santiago. Наличие церкви всегда гарантирует путнику воду, крышу (особенно важно в непогоду или на солнцепёке), в некоторых случаях – туалет и душ.

Разве вам придёт мысль спросить отечественного попа о возможности принять душ в православной церкви? А на камино, это будет в порядке вещей.

Если церковь открыта, то в обязательном порядке ставишь печать в пилигримский паспорт. Тут так принято.

Внутри старинного здания мы обнаружили седого человека в тренировочных штанах с вытянутыми коленками оказавшегося настоятелем заведения (santipeon@gmail.com).

Святой отец Энрико встретил нас очень приветливо, даже предложил воспользоваться церковным душем, а когда узнал, что мы из Санкт – Петербурга, то и вовсе искренне обрадовался, и сразу попросил оставить запись в книге почётных гостей. Астуриец тут же принялся рассказывать, как его знакомый пастор ездил по обмену опытом в Россию. Впрочем, в дальнейшем выяснилось, что тот пастор был всего в двух наших городах – Ташкенте и Фергане! Но я не стал рассказывать настоятелю про суверенный Узбекистан, чем чёрт не шутит, может в скором времени всё вернётся на круги своя.

После Peon тропа долго – долго идёт по зелёным холмам, где в картине опять присутствует много яблонь с обилием спелых плодов, ленивых коров и крестьянских хозяйств с громадными винными бочками.

От церкви Сантьяго до Хихона ещё 14 км, температура воздуха в районе 17, но откуда – то дует холодный ветер. На этом отрезке нас обгоняет несколько стаек ладно одетых велосипедистов и «супер women» английских кровей в узкой юбке из вельвета. Леди, которой давно стукнуло по куполу пятьдесят, а может и больше лет, частила ногами подобно заправскому путевому обходчику, да так шибко, что угнаться за ней не было никакой возможности.

Хихон вырос на месте кельтской рыбацкой деревушки, возникшей на берегу моря в V веке до нашей эры. Был форпостом Римской империи (до сих пор здесь существуют старинные бани, вход – 2.5 евро), а теперь это суперсовременный и очень преуспевающий мегаполис. Чистые улицы, бегущая строка на всех автобусных остановках, фонтаны, рыбки в прудах, из которых неторопливые служащие в зелёных жакетах достают сачком упавшие листья. Общественные туалеты такой белизны и чистоты, что при входе хочется снять уличную обувь.

Город как – бы прилеплен к Кантабрийскому морю от которого его отделяют порт, два песчаных пляжа и полуостров Cimadevilla, на котором по слухам сосредоточены лучшие заведения, где можно вечером с толком потратить «нетрудовые доходы».

Впрочем, и двигаясь вдоль набережной (avenida de Rufo Garcia Rendueles), вы собьётесь со счёта, если примитесь запоминать по именам харчевни, где подают самые свежие морепродукты.

Как ни странно, пилигримского альберге в Хихоне нет. Youth hostel San Andres (120 коек, 15 евро) расположен на уж очень шумной улице с двумя рядами машин в каждую сторону и мы сняли отличный номер в Hospedaje Don Pelayo (calle San Bernardo 22) за 40 евро с балконом и завтраком.

Ужинали тоже в номере – пирог с тунцом, чоризо, овощной салат и бутылочка красного Rioja обошлись нам всего в 17 евро.

О вечернем старом Хихоне можно говорить только в восхитительных тонах – мягкая подсветка зданий, обилие дешёвых заведений пищеблока, хорошо одетая и медленно гуляющая публика, комфортная температура воздуха и лёгкий морской бриз. Наверное, именно так представляется «рай земной» среднестатистическому жителю Тюмени.

Траты                                                                  Прошли 30 км

Гостиница (две звезды!) – 40

Магазины – 22

20 день Gijon – Aviles.

Утро оказалось очень холодным, не больше 10 тепла на улице, да ещё с моря тянет пронизывающий ветер. Даже не верится, что вчера  был райский вечер.

Зашли в кафе, где заварили казённым кипятком свою кашу, выпили несколько бадеек кофе с чаем и с громадным удовольствием положили козий сыр на тёплый круассан утренней выпечки.

Выход из Хихона достаточно проблематичен, в том плане, что после приятных глазу картин марины с катерами и старого города со всякими разными архитектурными виньетками, ты вдруг оказываешься в бурлящем промышленном пригороде со всеми вытекающими – грузовики, выхлоп солярки, «дымящие трубами» заводы и фабрики по обе стороны дороги.

Другой вариант сознательного бегства от цивилизации – сесть на площади Европы в автобус №24 (направление Caminо Rebesosu, до остановки Poago Alto) который ходит один раз в час.

В автобусе впервые с момента прибытия в Испанию увидели двух мусульманских девушек (с покрытыми атласными платками головой и шеей). Но яркий цвет их одежды, манеры закидывать ногу на ногу таким образом, что под лёгкой тканью отчётливо читались хорошо тренированные икроножные мышцы, говорили лишь одно – не верь глазам своим.

Прямо с остановки камино идёт почти перпендикулярно вверх и через километр заводит вас в красивый эвкалиптовый лес, называемый тут парком Monte Areo. В одном месте стоит указатель на доисторический Dolmen de San Pablo, который нам найти так и не удалось. Вместе с «долменом» исчезли и жёлтые стрелки и снова, с помощью гаджета и приложения Maps me около 16 км (до местечка Tamon) мы бредём по деревенским дорогам и тропам, где иногда можно найти столы с бесплатным питьём и едой. Или встретить местного жителя несущего яблочный жмых для изготовления сидра. А говорят, что этой национальный напиток басков, все его тут любят!

Доброжелательные жители княжества, 99% из которых никогда бы не собрались в дальний путь с рюкзаком за плечами, круглый год от чистого сердца помогают пилигримам.

Почти сразу после Tamon начинается индустриальная зона с какими – то газгольдерными мануфактурами в современном исполнении. Ничего не попишешь, приходится идти вдоль асфальта (около 7 км), а за пять километров до города Aviles камино сливается с пешеходным рекреационным маршрутом Paseo de la Ria – деревянными мостками, идущими вдоль реки до гигантских размеров культурного центра (Oscar Niemeyer International Center).

Тут надо сразу перейти реку и по улице Ruiz Gomez дойти до старого города, практически полностью пешеходного.

К сожалению, пилигримский хостел (5 евро, 76 мест, calle Gutierrez Herrero) расположен за пределами средневековой старины, и мы принимаем решение остановиться в меблированных комнатах Pension la Fruta (35 евро со своим туалетом и балконом) расположенных на втором этаже старинного дома на одноимённой улице.

На пять комнат одна крохотная общая кухня куда периодически для проверки запахов наведывается хозяйский бело – рыжий мопс.

Здесь мы находим и нашего старого знакомого – 78 летнего словенца (Andrej Baraga) из Любляны. Мы уже с ним ночевали несколько раз под одной крышей, и он запомнился покладистым характером, очень плохим зрением и телефонными переговорами с молодой подругой из России (национальность русалки нам выяснить не удалось).

Дед серьёзно температурит, и мы сразу же залили в Люблянскую топку пакетик «немисила».

Aviles родина Pedro Menendez de Aviles – основателя первого постоянного европейского поселения в США (St.Augustin, Флорида).

В средние века был славен судостроением, морской торговлей, в первую очередь с Францией.

Здесь хорошо сохранились постройки 13 века (iglesia de los Padres Franciscanos, iglesia de Sabudo, iglesia San Nicolas de Bari) и множество зданий и памятников 17 века среди которых нам очень понравился действующий фонтан с питьевой водой (los canos de San Francisco). Ну и конечно же Plaza de Espania – куда органично вливаются шесть улиц старого города.

Туристов в октябре тут практически нет, что делает ауру старого города чрезвычайно таинственной и вдохновляющей.

В город мы пришли в 17.20, а это значит, как минимум три часа ожидания до начала работы кухонь в кафе и ресторанах. В этот день желудок с такой постановкой вопроса был полностью не согласен. Мы двинулись в магазин и, учитывая лишний словенский рот на ночлеге, закупились «санкционными» продуктами по полной. Умудрились даже самостоятельно приготовить паэлью с морепродуктами.

За ужином Андраш поведал забавную историю, как однажды в 1948 году учительница в школе велела замалевать чернилами в учебниках всё, что относилось к Иосифу Сталину. На удивлённые взгляды учеников отвечала – не спрашивайте, так надо.

Это он к тому, что после выпитого стакана вдруг задумчиво и, по — моему, с завистью произнёс – Россия всегда проживает один и тот же отрезок времени несколько раз. Вначале физически, потом уже исторически, с поправками, добавлениями или просто вычёркивая чёрным фломастером из памяти целые годы. Ну а мы — младшие братья, куда ветер дует, туда и клонимся.

Траты                                                               Прошли 20.3 км

Завтрак – 7

Ночлег – 35

Магазин – 27

 

21 день Aviles – El Pitо

Вышли из города в 9 утра (по Avenida de Alemania) прихватив с собою словенца, который оказался не только любвеобильным телефонистом, но ещё очень плохо видящим пилигримом.

— Поставьте меня на тропу за городом. – Попросил нас Андраш.

Легко сказать! Это «за городом» оказалось только через семь километров после городка Salinas, где дорога начинает карабкаться вверх по эвкалиптовым лесам.

А до этого камино точно прилипла к асфальту, где портят настроение и загрязняют воздух автомобили. Салинас – типичный курортный городок с очередным милым глазу песочным пляжем и номерами в гостиницах начинающимися от 45 евро за одну персону.

Наш же путь идёт по заросшим эвкалиптом холмам с постоянными подъёмами и спусками, среди колючек и лесозаготовок. Погода хорошая, но пилигримов опять не видно. Постоянно пересекаемся с парой молодых австралийцев, которые нас постоянно обгоняют, но затем останавливаются в очередном кафе на дозаправку и вот уже питерский паровоз идёт первым.

Вокруг всевозможные осенние цветы и диковинные плоды, что так и хочется слопать.

Словенец Андраш снова испарился, зато с полчаса пообщались с 53 летней немкой Катей из бывшей ГДР, которая очень тосковала по развалу социалистического лагеря и исчезнувшим вместе с ним жизненным спокойствием. Она работает медицинской сестрой и решила себя испытать таким способом. Что открылось для неё на камино?

Ежедневное преодоление физических нагрузок, укрощение своего я, смирение, прощение ближнему ошибок и помощь случайному спутнику.

Еще мы пытаемся «покалякать» с французской парой (65 и 66 лет), но «ёпрст», кроме языка Мольера любители улиток   и свежих багетов не знают больше ничего.

Впрочем, и этого вполне достаточно, чтобы ощущать себя вполне счастливым и самодостаточным на вершине эволюции человека разумного. Это вам не славяне, отчего – то с рождения, упорно стремящиеся доказать окружающему миру свою принадлежность к западной цивилизации. И всё никак не получается, вот и приходится клеить на машину стикер — «можем повторить».

Через 12 км после Салинаса тропа выходит на высокий берег реки Nalon, с которого открывается потрясающий вид на воду и средневековый замок (el Castillo de San Martin) построенный в средние века на руинах форта времён Римской Империи.

Вода в речке очень чистая и что особенно удивительно, в ней видны здоровенные рыбины – и у берега, и в центре течения. Я так на них засмотрелся, что умудрился уронить с моста треккинговую палку, по счастью упавшую на берег, а не в воду.

Сразу за мостом вы попадаете в средневековый городок Soto del Barco, а ещё через 4 км в Muros de Nalon (где давным-давно всем заправлял одноименный маркиз) с церковью Santa Maria и альберге Casa Carmino (16 евро в общей и 30 в отдельной комнате. av. De Riego 23). К сожалению, ночлег тут не состоялся (а мы заметно устали в этот день). Альбереге оказался закрыт. Такая уж пилигримская доля, даже если не можешь, а всё равно придётся идти дальше.

Ещё 4 км лесной дороги завершает наш дневной переход в посёлочке El Pito известность которому принес дворец и роскошные сады 19 века —  Quinta de Selgas. Говорят, во дворце расположилась солидная картинная галерея, где можно увидеть оригиналы Гойи и Эль Греко. К несчастью, с 1 октября сады были закрыты, а экскурсию во дворец нужно было заказывать по телефону (985 590 120), а на такой «культуриш»,  сил уже не осталось. Так же в посёлке есть здание старинной школы Esquela Selgas, подаренное жителям семьёй Селгас. Теперь тут вроде музей (тоже оказался закрыт).

Мы бросили кости в Hotel Aguilar (www.alberguecudillero.com), где сняли отдельную комнату за 30 евро (без белья и полотенец). И хорошо, что не остановились в альберге (12.50 с носа – в комнате всего 8 мест), ибо туда притащился тот самый придурок, что позакрывал все окна и заграбастал общественные кастрюли на ночёвке в Serdio.

Магазина в El Pito нет, до ближайшего ресторана около километра, тут всё как обычно в Испании – кухня открывается не раньше восьми.

В этот день у меня впервые в жизни распухла и заболела надкостница голени правой ноги. Каждый новый шаг отдавался тупой болью и в такой невесёлой картине любой лишний километр был совершенно ни к чему. Впрочем, в дальнейшем оказалось, что дошедшие до ресторана французы остались недовольны и ужином, и выставленным счётом.

Мы обосновались на общей с альберге кухне, использовали все имеющиеся запасы и прихватили кое – что ещё из брошенного в холодильнике пилигримами. На камино принято оставлять излишек еды. Правда, небольшое подозрение вызвали свежие булочки и отменного качества помидоры в отдельно стоящем кульке. Хорошо, что мы оприходовали не весь пакет! Уже в темноте на кухню заявился усталый велосипедист, бравший штурмом окрестные вершины, кулёк был припасён им заранее.

Уже по тёмному в альберге доковылял и наш «слепой» словенец Андраш. Это оказалась наша последняя встреча с человеком из великой страны.

И в отеле, и в альберге было до невозможного чисто. У нас в отсеке (две раздельных комнаты) присутствовала просторная старинная ванна. Видимо утащенная из местного дворца. Не хватало лишь бельевой верёвки. Но я всегда ношу 1.5 метра плетёного капрона с собой именно для таких случаев. Сухие вещи для ходока – залог здоровья (стираешься практически каждый день).

Траты                                                                       Прошли 25.3 км

Мороженое – 1.5

Вино – 6 (куплено в ресторане!)

Отель – 30

 

22 день El Pito – Soto de Luina

Около восьми утра нас разбудил странные движения в коридоре, откуда доносились какие – то непонятные звуки. Оказалось, что немка – Катя уже час ходит туда – сюда под дверью со странным вопросом – где моё полотенце?

Катя вчера повесила его сушиться на нашу верёвку, но я её вечером снял вместе со всем гардеробом, ведь ночную росу ещё никто не отменял.

Немецкое полотенце оказалось один в один с нашим – компрессионное от американской компании MSR из Сиэттла. Бывают же такие удивительные совпадения, даже цвет тот же!

Обнялись, посмеялись и пожелали друг другу – buen camino!

Моя правая нога здорово распухла и стало понятно, что сегодня придётся просить в небесной канцелярии день отдыха.

Практически у каждого пилигрима на тропе случаются подобные неприятности и надо быть готовым ко всему, иметь в запасе эластичный бинт, ректальные свечи, таблетки, активированный уголь. Если плохая спина (грыжи Шморля), приходится иметь в запасе жёсткий бандаж на поясницу. При планировании многодневного похода с рюкзаком умные люди советуют добавить пару лишних дней на непредвиденные обстоятельства.

В полном одиночестве мы не спеша позавтракали в альберге и попытались с помощью хоспитальеро вызвать такси, поскольку никакие автобусные маршруты не проходят через El Pito. Но не тут – то было, эмоциональный хоспитальеро долго звонил, потом долго нам всё объяснял и разводил руками. Мы кивали головами, тупо повторяя – que pasa? Хоспитальеро опять звонил, опять разводил руками и говорил, говорил… Понять астурийца нам так и не удалось. Классическая сцена из фильма «Lost in translation».

Пришлось надеть рюкзаки и идти в другой отель (Aguilar, 45 – 65 евро за двух человек в номере) расположенный на этой же дороге (av. Selgas), метрах в 500 в нужном нам направлении.

По пути забрели в красивый палисадник местной церкви, которая тоже оказалась закрыта. Зато народу — никого!

На счастье, работник другого отеля прекрасно изъяснялся на английском, но и его попытки вызвать такси из ближайшего городка Soto de Luina (11 км) были тщетными.

Милый парень предложил свою помощь на крохотном «ё-мобиле» за шесть евро, но только через два часа. Когда мы согласились, вдруг у отеля из ниоткуда нарисовалось заветное такси. Женщина пригнала из Piedrasblancas, единственного кроме Овиедо города в Астурии, куда летают самолёты. 11 км  тропы мы ехали минут сорок! Конечно, такая поездка обошлась уже в 35 евриков.

Soto de Luina – маленький средневековый город с продуктовым магазином, двумя кафешками и красивой церковью Santa Maria, где вечности служит старенький хромоногий пастор. У него мы отметили пилигримские паспорта и перекусили на солнышке прямо у стен храма, где уже сидели с булками в руках наши безъязыкие французы. Из бессвязных диалогов с которыми стало понятно лишь одно – словенец Андраш опять исчез.

В аптеке нашлась ибупрофеновая мазь для ноги и мы остановились за 25 евро в Hostal Paulino (calle Los Quintos). Кроме нас здесь не вдохновлялось окрестностями ни одной живой души.

До морского пляжа от города два километра и всё время вниз (без рюкзака летишь, как на крыльях), чистенько и красиво, но вода оказалась холодной.

Ужинали дома овощным салатом и морепродуктами из магазина, ждать до восьми вечера без пищи организм отказывался. Ума не приложу, как у этих испанцев устроен ЖКТ, если они начинают вечернюю трапезу так поздно.

Траты                                                              Прошли 8.3 км

Мазь ибупрофен – 7.5

Хостел – 25

Магазин – 21

 

23 день Soto de Luina — Cadavedo

В это утро мы поднялись очень поздно, в районе девяти часов. Вначале думали остаться здесь ещё на одни сутки, чтобы вылечить ногу. Но поразмыслив, вспомнив Володю Дубинина и Павку Корчагина, решили пройти 4 км до местечка Albuerne (тут камино чётко идёт вдоль асфальтовой дороги N-634A), а уж там решить, как поступить дальше с больной ногой.

Буквально сразу за Soto, на пустынной асфальтовой дороге, встретили прогуливающуюся пару испанских старичков с палочками, которым явно перевалило за 90 лет.

— Buen – camino! – Сказал ухоженный дедок, явно желавший продолжить разговор.

К величайшему сожалению, мой испанский в этот конкретный день вошёл в крутое пике. Ничего из сказанного дедулей разобрать не удалось. Мы только кивали головами и пожимали плечами. Диалект жестов тоже сейчас не работал.

Отчаявшись донести нам самую главную истину, пожилой испанец вдруг расправил плечи, развёл в стороны руки и громко крикнул на очень понятном языке – да здравствует товарищ Сталин!

Что не оставляло никаких сомнений на чьей стороне он воевал в годы гражданской войны. Мы радостно заулыбались, обнялись с дедом, точно с дядей Мишей Кругловым из деревни Зубакино, и пошли дальше, навсегда сохранив в памяти, неожиданно вспыхнувшие ярким огнём глаза старого испанца.

Вот как бывает, оказывается лютый Иосиф Виссарионович может объединять людей даже в наши дни.

Ланч на тропе (а есть на камино хочется постоянно) дело очень серьёзное и очень часто его устраиваешь на автобусных остановках, где всегда есть крыша над головой и лавка.

По красоте пейзажей, 23 день камино оказался самым ярким. Осеннее солнце заботливо раскрасило листья всеми возможными в лавке художников цветами, ничейные песчаные пляжи чередовались один за другим, эвкалиптовые рощи сменялись сосновыми, где стоял божественный аромат чистоты и спелости. Точно такое же ощущение возникает во рту, когда делаешь первый глоток джина Bombay Sapрhire с хорошим тоником. Если тебе не забыли положить в стакан кусочек льда и намешали напиток в пропорции 1:3.

От Ballota до Cadavedo мы насчитали с десяток «бесхозных» уютных пляжей, где кроме птиц и бабочек не резвилось ни одной живой души.

Дорога шла то вверх, то вниз, вот нога опять и разболелась. Пришлось прибегать к проверенному средству, ведь мы давно усвоили – «диклофенак – наше всё!»

В профилактическую солянку добавили ещё массаж, ибупрофеновую мазь, компрессионный гетр. После всего перечисленного и получасового отдыха, пилигримский паровоз полетел вперёд с новой силой.

В средние века Cadavedo считался большим морским портом с китобойным уклоном.

Сейчас это полностью децентрализованный город с одной главной улицей, где 300 домов разбросаны на 10 километров. Жители поглощены вопросами сельского хозяйства и чемпионатом Испании по футболу. Мировые проблемы им по барабану.

Мы пришли сюда почти под темноту, в 6.30 и получили полный отлуп в альберге (13 мест, 5 евро), тут всё было заполнено. Лишь перебросились парой фраз со знакомым австралийцем из Мельбурна, который в окружении двух болтливых голландских перепёлок говел на пластиковом стуле любуясь вечерней зорькой.

Пришлось возвращаться километр назад, где нас ожидал отдельный этаж со всеми удобствами и громадным балконом в Casa Ina (www.apartamentoscasaina.com) за 30 евро.

И ошеломляющий ужин в местном ресторанчике, где за 16 евро нам принесли: две бутылки вина, два овощных салата с тунцом, на горячее – рыба и свиные рёбрышки, на десерт под зелёный чай – пирожное и пудинг.

С гостиничного балкона хорошо просматривался горизонт, где утомлённо – красный закат лениво погружался в океан, конца и края которому нет на нашем веку.

Траты                                                      Прошли 21 км

Мороженое – 4

Отель – 30

Ужин – 16

 

24 день Cadavedo — Luarca

Первые пять километров до посёлка Queruas жёлтых стрелок на камино много, всё ясно и понятно. Затем следует включать голову и Maps.me, иначе запутаешься.

Сегодня мы идём вдалеке от моря, среди садов, огородов со спелыми овощами и мясо — молочных ферм. Осенний лес с опавшими листьями, чистые речки с обязательно плавающей рыбой, шелестящие о камешки ручьи, комфортная температура (+18) создают на душе особенную приятность. Голова свежая, словно хорошо выспался на сеновале сжимая в руках сборник лучших шахматных партий Алёхина. Если бы не больная нога, то наш путь длился бы целую вечность, до Луны или Марса!

Камино часто пересекает шоссе N-634a, где иногда приходится уступать место сумасшедшим автовладельцам. Куда и зачем спешат эти люди? Наверное, они и сами не смогут ответить на такой вопрос, если, конечно, задумаются в данном направлении.

Повсюду стоят красивые ухоженные дома и ни слева, ни справа не видно никакого мусора. Зато есть монументально сколоченные столы и лавки для случайных путников. И это нам очень кстати.

В посёлке Alumna (9 км от Cadavedo) проходим мимо альберге (5 евро, 22 кровати), но по времени останавливаться ещё рано. В город Luarca спускаемся с высоченной горы, на которой расположено старинное кладбище.

Город был основан в стратегически важной и очень красивой бухте ещё в 13 веке. И сегодня, все здешние постройки будто цирковыми ярусами сгрудились вокруг неё. Кораблики и лодочки всех цветов и конструкций говорили лишь об одном – тут живут профессиональные рыбаки, а шейхи из Эмиратов и наши олигархи здесь не швартуются. В бухту впадает река Negro с поразительно чистой водой.

В Luarca мы добрались уже к четырём часам, остановились за 35 евро в отеле Orio, рядом с продуктовым магазином и автостанцией компании Alsa. Полноценный номер с собственным туалетом и душем.

В только что открытом альберге Privado Villa de Luarca (10 евро, 22 кровати) свободных мест уже не было.

Естественно, все главные едальни города были закрыты на сиесту, так что пришлось довольствоваться пиццей и салатом из очень свежих и вкусных овощей, да сладкими булочками, что мы проглотили уже в номере под чай собственноручно сваренный в титановом «чифирьбане».

Траты                                             Прошли 15.5 км

Отель 35

Магазин 13

Булочная 5.50

25 день – Luarca

С утра на военном совете постановили опять сделать полноценный день отдыха. Городок симпатичный, да и нога пусть лучше отдохнёт.

Постирали носки – трусы и развесили в номере на просушку, заплатили за крышу над головой наликом (пластиковые карточки в отеле не принимали) очередные 35 евро. Основательно позавтракали в номере (йогурт, с мюслями). И пошли медленно слоняться по городу, где в первом же кафе аккуратненько «положили» на йогурт свежий омлет с кофе.

Достопримечательностей в Луарке действительно немного. Постоянная экспозиция во дворце маркиза Де Гамонеда, посвященная жизни Нобелевского лауреата по медицине Северо Очоа, который тут родился. Кладбище с белоснежной церковью (Capilla de Atalaya), прямо около маяка, высоко — высоко над городом. Три пляжа с мелким песком (без туалетов и раздевалок). Мост «Последнего поцелуя», где согласно красивой легенде, местный лорд отрубил головы своей дочери и пирату Камборалю, в которого та безумно влюбилась. Ну и сам рыбацкий морской порт, вокруг которого и сконцентрированы практически все ресторанчики и кафе симпатичного городка.

С нами в отеле поселилась 53 летняя немка Кейтлин из Лейпцига (у которой мы пытались спереть полотенце два дня назад). Только теперь она хромает на левую ногу и ходит, опираясь на костыль. Астурийские медики не нашли у неё ничего серьёзного, хотя в дальнейшем оказалось, что у бедняги треснула какая – то косточка и она всё — таки с такой травмой дошла до Сантьяго!

Тут хочешь, не хочешь, а восхитишься упорству и стойкости немцев. Хотя ни муж (бывший футболист), ни 30 летняя дочь нашу Кейтлин не понимают.

— Встала на камино из – за нехватки «свежего воздуха». – Сказала немка.

— Нашла? – Искренне удивились мы.

— Думаю, что да, — задумчиво произнесла Кейтлин, — для меня теперь главное дойти до Сантьяго.

Протекающая по центру города река Negro полна рыбы, а вода здесь столь чистая и прозрачная, просто не верится, что в этом городе проживает почти 6000 человек.

Мы покупались на третьем пляже (вода в море +17), обошли все кафе Луарки, а вот ужин пришлось кушать в гостинице. Пилигримская солидарность с ранеными детьми из ГДР, направила нас снова во вчерашнюю пиццерию, где были куплены три больших «блина» с начинкой. Они были за 20 минут без остатка прикончены под вкуснейшее вино вместе с «неходячей» немкой Кейтлин. В беседах с которой стало понятно, вопрос «кому на Руси жить хорошо», актуален и в сытой Германии. Проблем у них оказалось также не мало — обычным людям жить везде не сладко. Ну и конечно же, напоследок, поплакали друг другу в жилетку по поводу развала ГДР/СССР.

Молодым это будет непонятно, зато персоны, идущие по тропе Иакова хоть на короткое время, смогут почувствовать, как в действительности выглядит – свобода, равенство, братство… В современном обществе данные понятия существуют лишь на словах, а вот мы в стародавние времена успели попробовать настоящий вкус малосольных огурцов.

Траты

Отель – 35

Еда – 30

26 день Luarca – Pinera

Сначала, из-за проблем с ногой, мы хотели от Luarca до Navia добраться на автобусе (всего 20 минут), но затем внимательно изучив карту, где через каждые 15 км можно было найти приют, надели на плечи рюкзаки и решительно полезли в гору. Действительно, выход из города заставит пропотеть любого тренированного спортсмена! Первые 1.5 км камино идёт круто вверх (начиная с calle la Pena).

Сегодняшнюю миссию осложняет температура воздуха (+32) и невесть откуда взявшаяся влажность. А мы уже так привыкли к прохладным будням Северной тропы. Единственный плюс – солнце плотно закуталось в облака и не жарит барбекю на твоём теле.

Несмотря на воскресный день, испанский народ поглощён сельхоз работами –астурийцы снимают с грядок тыквы, собирают кукурузные початки, сушат фасоль, доят коров, работают на тракторах. С плетёными корзиночками, прикреплёнными к велосипедным багажникам, девушки, которым давно перевалило за полтинник, едут к соседям за свежими яйцами и новостями. Куры здесь кудахчут почти в каждом дворе.

Вдруг неожиданно рядом с нами заскрежетал тормозами трактор – завидев на моей шее платочек с надписью Zenit, уже совсем немолодой испанец поднял вверх большой палец левой руки и решил пообщаться на футбольную тему.

Интересно, что кроме Zenit и Red Army Club (так он называл ЦСКА), мужик про Россию более ничего не знал. Даже про московский «Спартак» не имел понятия. И на грозный клич «Путин» реагировал как – то вяло, только из приличия.

У нас же началось время «Ч», моя правая голень давала о себе знать постоянно, ибупрофен сменялся ледяными компрессами, длительные перекуры следовали каждые два часа. Было совершенно ясно, ни при каком раскладе, более 15 км сегодня мне не преодолеть. Именно для подобных сюжетов и необходимы дополнительные дни при планировании длительного пешего похода. По сути, мы потеряли уже 1.5 ходовых дня.

Через 12.5 км практически ровной дороги вы попадаете в небольшой посёлок Villapedre с отелем El Pinar (36 евро за двухместный номер) и построенной в 13 веке церковью de Santiago.  Там же мы наткнулись на чёрные граффити «Fuck NATO» и «Save Donbas».

Не думаю, что в данной местности на них кто ни будь обращает внимание. С таким же успехом здесь можно было намалевать «Буратино – президент Эритреи». На одном из деревенских домов мы здесь увидели табличку – Букингемский дворец. И что из этого?

Одно несомненно, если бы каждый человек на Земле был обязан пройти тропу Иакова, ни подобных надписей, ни войн, ни разновеликих Ходорковских или Трампов в нашем мире не было бы и в помине.

Через три километра после церкви Сантьяго, в деревушке Pinera есть старый пилигримский приют (6 евро, 20 коек), расположенный в здании бывшей школы. Чтобы в нём остановиться, следует постучать в жилище хоспитальеро Pili (на доме есть соответствующая табличка) — камино идёт рядом. Если хотите поужинать, следует ей об этом также сказать. Магазинов тут нет!

Ещё не поздно, около четырёх часов вечера, но небо плотно затянуто страной мглой. Это смог от бушующих над Иберийским полуостровом лесных пожаров. Выглядит довольно зловеще, если накроет – кранты.

В альберге остановилось всего 6 человек, кроме нас один испанец и три поляка. Очень чистенько, два душа, два туалета, у каждого ходока свой шкафчик. Поляки хорошо понимают и по английски и по русски, испанец соображает – только на языке Гарсия Лорки. Но ему вполне хватает для полного счастья в личной жизни.

Поляку Ежи уже за семьдесят, когда-то  был на родине комсомольским вожаком, а нынче принципы «демократического централизма» сменил на католические заповеди. У каждого своя дорога в этой жизни, где так просто заблудиться в соседней подворотне или трёх соснах.

На ужин (8 евро с человека) Пили приготовила рис с морковью, тунцом и оливками, а также вкуснючий омлет с сыром (испанская тортийя). Запиваем блюда холодной водой, такие в старой школе правила – «ни выпить, не покурить». Зато интернет здесь отличный.

Траты                                                                  Прошли 15 км

Альберге – 12

Ужин – 16

27 день Pinera – La Caridad.

Сон был тяжёлым – отовсюду тянуло гарью. В добавок наш безмолвный испанский пилигрим часа в четыре, в поисках свежего воздуха, распахнул окно навстречу дыму.

Даже в восемь утра на улице было ещё очень темно. Мы предупредили поляков, чтобы те зажгли налобные фонарики – сегодня камино много раз должно пересекать шоссейку N – 634. Лишний способ предупредить об опасности заспанных водителей не помешает.

Очкастый и во все стороны света безъязыкий испанец также ушёл в темноту.  Мы же дождались полного рассвета ( в 9.20), перекусили своими запасами (казённый завтрак стоит 3 евро), поблагодарили хоспитальеро, которая оказалась совсем не Пили, а Маргаритой. Она с утра шваброй усердно натирала полы в старой школе до дембельского блеска.

На улице сильно пахнет гарью, серо и тревожно — свежо. Вокруг сплошные травяные поля, диковинные кусты, сельскохозяйственные угодья, коровы и молочные фермы. Впрочем, иногда камино забирается в сосновые леса и фруктовые сады, где много спелого инжира и тонкокожих ярко-жёлтых лимонов.

Фрукты очень кстати, особенно сладкие чёрные фиги. В магазинах они стоят уйму денег, а тут – бесплатно и сколько душе угодно.

Дорожные знаки сегодня просто на пять с плюсом, тут тебе и стрелки, и кресты, и ракушки и совсем уж здоровенные надписи масляной краской на стенах. Хорошие и правильные люди живут в районе parque historico del Navia (www. Parquehistorico.com).

Проходя мимо одной деревенской фермы, я остолбенел от увиденной картины и чуть не выронил палки из рук. Абсолютно чёрный человек , в резиновых сапогах и потёртой робе солдатского покроя на тачке пёр говно из коровника! Такое мне приходилось наблюдать лишь в сплошь чёрной южной Африке. Но чтобы в Европе негры трудились в коровниках видел впервые.

Через пять километров тропа приведёт вас в красивый городок Navia, расположенный по обе стороны широченной реки такого же имени.

В исторических хрониках Навия упоминается ещё в Х веке, хотя учёные уверены – ещё гораздо раньше тут обитали кельтские племена.

В городе есть всё для культурного отдыха включая шесть бассейнов и два морских пляжа (километр от центра).

Следующие 10 км до La Caridad мы брели уже в серых сумерках, бегущие по пятам лесные пожары окрашивали небосклон в непонятные Малевичу  цвета и с каждым шагом усиливали душевную смуту.

Новый альберге (5 евро, 18 коек) расположен прямо на тропе, до города. Поскольку было ещё очень рано, всего час дня, мы решил искать приют в самом Каридаде. Тут обнаружили частный альберге La Xana (avda.de Asturias,18). Он открылся всего пару недель назад (11 евро с человека), c единственной отдельной комнаткой на перовом этаже со своим туалетом и душем (30 евро). Маленькое окно которой с деревянными ставнями с внутренней стороны, выходило во дворик. Тут мы и запарковались. Кроме нас здесь уже окопался знакомый испанец, под вечер пришли две русские, сёстры — красавицы из Москвы. «Девчонкам» далеко за полтинник, это их первое камино, ноги натёрты, но очень довольны собою и происходящими вокруг событиями. А главное – размеренностью бытия и душевным спокойствием.

Гуляя по городку встретили ещё одну пару русскоговорящих. Как обычно бывает в пилигримских кругах, сразу подошли знакомиться. Девушка оказалась из Вологды (там, где резной палисад), а вот парень не только не захотел назвать имя и место проживания (включая страну), но и наотрез отказался от общей фотографии.

— Блядун. – Безапелляционно сказала Лена. – На Ди Каприо внешне не тянет, боится, что жена отследит его по «соцсетям».

Вот она где кроется, женская логика! Увидев его, я – то подумал о старообрядце – беспоповце, часовенного толка. Те тоже не очень любят в фотик смотреть.

В чистеньком новом альберге была кухня с плитой и чайником. В гастрономе, где продавалось всё, что душе угодно, включая кипятильник за 15 евро (vaso callientar) испанского производства, мы купили свежих pulpo (осьминогов), аккуратно нарезанного хамона, оливкового масла, репчатого лука помидоров и авокадо. Вместе с багетом и белым вином получился великолепный ресторанный ужин, ещё плотно зацементированный чёрным чаем и шоколадом с орехами.

В номере на ночь пришлось включить электрообогреватель, к вечеру стало холодно и с небес во всю прыть посыпал спасительный дождь.  У нас под окном кто – то закурил.

По моему опыту, в таких ситуациях всегда помогает, если громко крикнуть слова: Путин или блядь. В любой последовательности, можно и по отдельности, в общем – по состоянию души. Я крикнул, курить сразу прекратили!

Траты                                                       Прошли 15 км

Альберге – 30

Магазин – 23

28 день La Caridad – Ribadeo

Сумеречное утро встретило пилигримов проливным дождём и плотным туманом, прохладно. Опять на улице всё «по взрослому», достаём накидки — пончо, непромокаемые штаны и покрышки для рюкзаков. Удивительно дело, но в вермонтских носках darn tough ноги всегда чувствуют себя сухими. 8.30 утра, а вокруг хоть глаз коли – ничего не разглядеть.

Сегодняшний день для нас последний, в «политбюро» изначально было принято решение пройти только Бискайскую часть Северной тропы и закончить путь в Рибадео.

Тогда казалось, что одного посещения Сантьяго, а мы это сделали год назад придя к Иакову из Лиссабона, вполне достаточно. На самом деле это не так. Буквально сразу, под ложечкой вновь засосало, ощущении незаконченного обеда и не выпитого до конца бокала вина уже через несколько месяцев, в мае 18 года привело нас снова в Галисию.

Но пока мы об этом еще не помышляли и испытывали радость, видимо схожую с чувствами солдата срочной службы в день увольнительной.

Камино вновь ведёт нас по нескончаемым кукурузным полям, эвкалиптовым лесам, мимо бесчисленных коров и крохотных деревень с громадными тыквами, выставленными на всеобщее обозрение.

Сначала это деревушка Valdepares (3 км от Caridad), рядом с которой ведутся раскопки кельтского поселения (Castro del Cabo Blanco, IV век до нэ). Здесь есть два работающих кафе. А вот в El Franco местные жители выставили для пилигримов ящики со спелыми яблоками и грецкими орехами.  Поодаль к деревьям принайтованы картонки, на которых ходоки пишут свои имена и «умные мысли», главная из которых звучит примерно так – «камино, спасибо за всё». Тот, кто сюда дошёл от Ируна, уже полностью «переродился» и стал новым человеком. Кого только нет в списках – и бразильцы, и финны, и поляки… Четыре дня назад на картонке расписался наш длинноволосый чех Лукаш, а позавчера – москвичка Лена Кондратьева. С которой мы несколько дней пересекались на тропе и даже пару раз ночевали под одной крышей. Общительность, дружелюбие, отсутствие высокомерных «шапкозакидательных» настроений, заметно вычленяло её из привычной шеренги московских жителей. Впрочем, Лена живёт в столице вне Садового кольца и не венчалась в одной церкви с Александром Сергеевичем.

Ровно в полдень, точно по команде свыше дождь прекратился и почти моментально, практически над самой макушкой, заулыбалось осеннее солнце. Самый лучший момент для ланча на ободе здоровенной тракторной покрышки. Организм здорово разогрет ежедневными физическими нагрузками, без своевременного приёма калорий работать напрочь отказывается.

На этом отрезке камино несколько раз расходится в разные стороны. Первый — через 2 км после посёлка Porcia (правая развилка идёт на берег океана в Tapia de Casariego), второй раз через 8 км после первой развилки в местечке Tol (тут левая тропа уходит в направлении Vegadeo, то есть в обход Ribadeo).

В Tapia de Casariego стоит на скале знаменитый альберге (30 коек, донативо) с видом на океан. По слухам, сидя на скале и глядя за горизонт, тут можно пошептаться чуть ли не с космосом. Но мы за прошедший месяц так наелись этой не очень дружелюбной и сплошняком ветряной Атлантикой, что направились прямиком в Рибадео, первый крупный город следующей испанской автономии – Галисии.

Между одной скалой на которой стоит последний городок Астурии – Figueras и другой, где с 1183 года существует Ribadeo, над широченным устьем реки ЕО проложен громадный мост, да так высоко, что боязно вниз взглянуть. Не хочешь – не смотри, выбор всегда есть!

Уже с моста хорошо заметно – Галисийская автономия будет побогаче Астурийского княжества. Яхт клуб на южном берегу реки блестел вереницей дорогих яхт и сверкающими на солнце окнами нескольких ресторанов.

К сожалению, в городе жёлтые стрелки сразу исчезают и обещанный альберге за 6 евро (12 коек с кухней) мы найти не смогли. Бросили рюкзаки в Hostal Galicia (calle Virgen del Camino 1) за 30 евро в отдельной комнате с балконом. По — моему, кроме меня с Отрадиной, постояльцев здесь вообще не было.

Ribadeo довольно крупный город с богатой историей. Когда – то принадлежал французам, а нынче самое известное место здесь Plaza de Espana, где стоит много интересных зданий и большой информационный центр. Сотрудники которого помогут вам во всех вопросах, включая покупку билетов на самолёт.

Как обычно и бывает, все архитектурные прелести сгрудились в историческом центре Рибадео, чуть отойдёшь в сторону и попадёшь в привычный капкан тяжеловесных панельных квадратов.

Мы уже давно выучили — в Испании, ни рестораны, ни кафе с четырёх до восьми вечера «не кормят». Вот и нынче, только кебабная радушно принимала посетителей. Здесь сытный ужин с бутылкой вина обошёлся нам в 12 евро.

Сон в эту ночь был младенческий – точно в мультфильме перед глазами выплывали непонятные яркие картинки, в череде которых хорошо запомнился здоровенный негр из коровника, грозящий мне указательным пальцем.

Мы ещё не знали, что автобус из Рибадео до Бильбао (по расписанию два раза в сутки, в 12. 15 и 22 часа) отправиться на 10 минут раньше положенного. И всю восьмичасовую дорогу мы будем болтать с немолодыми норвежскими пилигримами, что уже 12 лет пешком бороздят просторы вселенной. Buen camino!

Траты                                                                   Прошли 25 км

Хостел – 30

Ужин – 12

Магазин – 12

Билеты на автобус до Бильбао 2Х41

29 день (8 мая) Ribadeo – Lourenza

Между 28 и 29 днями нашей Северной тропы пролегла целая вечность – пять длиннющих месяцев, куда плотненько вместились: жёсткая зимняя рыбалка в Финке по открытой воде, яркая и бесшабашная Мексика с её дикими пляжами, колючками и гремучими змеями, знаменитый горный пейзаж Wave в Аризоне и национальный парк Zion в Юте.

Вроде много всего «вкусного» по части ощущений и впечатлений, но всё равно – невидимые флюиды незавершённого камино ежедневно бередили сердце всё сильнее и сильнее.

Таким вот странным образом 7 мая мы вновь оказались в Испании, куда из Питера до Мадрида оказалось дешевле всего прилететь из Хельсинки (140 евро в обе стороны Norwegian air).

Короткая остановка в столице Финляндии ознаменовалась случайным просмотром программы Время (впервые за последние несколько лет). Поймали себя на мысли, что в Москве время словно остановилось – та же самая, проглотившая аршин Екатерина Андреева, с экрана уверенно вещала про чудо – богатыря Путина, Сирию и Украину, ни на пол слова, не обмолвившись о проблемах внутри России…

От Мадрида до столицы Галисии – Рибадео ходит всего один автобус в день (в 23.30 от аэропортовского терминала Т4, или в 0.30 от автовокзала Sur). 46 евро за билет и в 8.20 утра вы уже на месте. Выспаться качественно не получится, в автобусе есть хороший wi-fi, а в 6 утра в Lugo, придётся ещё пересаживаться на 18ти местный Мерс.

Автовокзал в Рибадео для нас почти родной – тут можно почистить зубы и переодеться.

На улице прохладно (+13) и моросит мелкий дождичек – вот такой вам «welcome back to camino». Тем приятнее перед стартом на 200 км зайти в маленькое кафе на улице Rosalia de Castro и выпить горячего чаю и кофе (4 чашки + два апельсиновых сока – 4 евро). Оно совсем рядом с неоклассическим дворцом маркиза Sargadelos.

Данный этап проходит почти без асфальта, по пашням, эвкалиптовым лесам, маленьким уютным деревушками, где всегда видишь крупный рогатый скот, нахальных баранов, свиней и очень породистых лошадей. Всё пышно цветёт, глаз отдыхает и успокаивается на мирных картинах неторопливой деревенской жизни.

Крестьяне пашут, косят и вовсю пилят заманчиво пахнущий мудрый эвкалипт.

В Галисии тропа почти везде хорошо размечена гранитными столбиками с указанием километров до Сантьяго, стрелками и ракушками. Ведь все существующие в Испании камино Сантьяго заканчиваются именно тут – в автономии, когда – то называвшейся «Королевство Галисия».

Первые 7 км до деревни Vilela тропа идёт строго в гору (от Рибадео подъём 100 м) и тут нам сразу попадаются усталые и вымотанные пилигримы. Оказывается, все прошедшие две неделе на северо-западе Испании было очень ветрено, дождливо и прохладно.

После бессонной ночи мы совершенно не планировали преодолеть сегодня даже 20 км. Но так получилось, что единственный открытый альберге на всём этапе до Lourenza был как раз в этой в Vilela (34 места, 6 евро).

К счастью, в середине дня заулыбалось солнышко и дальнейший 11 километровый подъём до деревни Vilamartin Grande (высота 350 м) проходит повеселее. Хотя ноги гудят и раз в два часа приходится делать разгрузочные остановки.

Альберге есть ещё в деревушках Gondan и San Xusto, но видимо в начале мая они ещё не работают. После San Xusto вас ожидает очередной резкий бросок в горы – 2 км вверх, а после ровно два км вниз, прямиком к Бенедиктинскому монастырю San Salvador, основанному в Vilanova графом дон Осорио ещё в 969 году. Орден чёрных монахов – старейший католический монашеский орден, члены которого в эпоху средневековья внесли громадный вклад в развитие науки и искусства в Европе.

Примечательно, что монастырь проектировал Fernando de Casas Nova, тот самый архитектор, что создал фасад главного собора пилигримов в Сантьяго.

Приют мы нашли в www.alberguedevillalbacastelos.com (12 евро с носа, с бельём и двухъярусными кроватями). Вновь ночуем среди стаи французских ходоков. Очень чистенько, с прекрасной кухней и прямо в центре города. Там есть полноценный супермаркет, где был закуплен стандартный пилигримский пищевой набор – свежие овощи, консервированный тунец в оливковом масле, метровый багет, два яблока и бутылочка местного белого вина из «дорогой» ценовой категории (3. 20 евро).

Траты                                                                Прошли 28 км

Альберге – 24

Магазин – 12

Мороженое — 2

30 день Lourenza – Abadin

Говорят, что я здорово храпел ночью. Но это было сделано в отместку французам, которые по обыкновению плотно задраили все окна и двери в общей спальной комнате. Мы, конечно же, незаметно оставили небольшую щёлочку у своей двухъярусной опочивальни, а так бы, точно задохнулись от запаха солдатских портянок в период «учебки».

Если весной в Испании может случиться дрянная погода, то она нарисовалась именно тогдашним утром – мелкий дождь, туман, плотный сырой воздух и температура на улице не больше десяти градусов.

Сегодня весь этап заранее предполагает сплошной подъём – от 80 метров над уровнем моря в Lourenza до почти 500 м в Abadin.

Первые 8 км идём по гравийной дорожке среди невысоких, поросших лесом холмов, и слева и справа, вдалеке друг от друга, видны крохотные церквушки и крепкие жилые домики возрастом лет под 300 (Arroxo, San Pedro de Torre). Повсюду крестьянские постройки откуда доносится то мычание коров, то блеяние баранов и коз. Сколько же поколений галисийцев тут жило? И главное – будет ещё жить и поживать.

В хорошую погоду в подобных ландшафтах получились бы обалденные фотографии, но сейчас всё плотно запеленано тягучей сгущёнкой весеннего тумана. На самом деле, это не деревни, а хутора, только с каменными постройками, кучей домашней живности и очень дружелюбными людьми, что всегда не прочь пообщаться с мокрым и усталым пилигримом. Поесть, конечно, вряд ли предложат, но ключевой водой всегда угостят.

Где – то здесь неподалёку археологами были найдены остатки сооружений бронзового века с жертвенным алтарём. В те давние времена, души и тела людей регулярно возносили навстречу богам и вечности.

Первый большой «город» на сегодняшней камино – Mondonedo. Когда – то бывшим главным в Галисйском Королевстве, затем муниципальной столицей (до 1833 года), ну а нынче – просто архитектурная жемчужина с поразительной красоты кварталом Os Muinos, в центре которого возвышается собор ХIII века с обалденными фресками и окнами из розового камня. Бронзовый бюст известного всем римского императора Марка Аврелия, гранитный памятник никому неизвестного Мануэле Лейраса, симпатичные антикварные лавочки, фасонные магазины вечернего платья, ресторанчики на любой вкус и крохотные кафе заставят остановиться на часок – другой в бывшей столице столиц, даже глухонемого.

Наши же мысли в тот миг вращались вокруг тёплого домашнего пирога с тунцом (7 евро) и помидора «бычье сердце». Всё это лакомство было без промедления уничтожено прямо на улице, сидя перед молчаливыми собором, на каменной лавке под моросящим дождём.  Для настоящего пилигрима именно так и выглядит «полное, полное, счастье».

В дальнейшем дорога опять упорно карабкается только вверх. То по старому асфальту, то по укатанному гравию или по хорошо утоптанной земле.  Через пару километров после Mondonedo, в местечке Maariz, есть частный дом (O’Bisonte) где можно бесплатно переночевать (4 места) и даже позавтракать.

Но именно в тот момент, когда мы с Леной размышляли в данном направлении, прямо рядом скрипнули тормоза шикарного белого Мерседеса – купе, тихо открылось окно и из пахнущего дорогими запахами кожаного салона показалась рука с листочком, на котором мы прочитали – www.albergueabadin.com. Необычность происходящего — столь фешенебельная для этих краёв машина, водитель с лёгкой сединой по курчавому волосу, походивший на Антонио Бандераса, всё это подсказывало только об одном – это было ни что иное, а чёткий знак апостола Иакова.

То есть ещё 15 – 17 км холодного и мокрого пути по местности, где и вдали, и вблизи на всех парах кипела сельская жизнь. Это значит трактора, коровы, сено и картофельно — помидорные грядки до горизонта. С тыквами, горохом и капустой «посередине».

Целый день на тропе мы пересекаемся и болтаем с двумя братьями – французами чуть за 60 и молодым лысым немчиком Симоном из Гамбурга. Но если с французами всё ясно, уже отыграна партия, то вот хорошо говорящий на английском немец представлял собой классический образец представителя молодой поросли, что уже к 24 годам ясно осознала фальшивость правил и догматов западной цивилизации. Лысый Симон надеется, что Северная тропа поможет ему во всём разобраться. Я верю, именно так и случиться.

Не доходя пол километра до города Abadin, вы пройдёте через деревушку Gontan. Тут есть приличный альберге с кухней (6 евро, 26 мест).

Ночлег куда «направил» нас Иаков, оказался под стать белому «мерсу» и его холёному владельцу.

Белоснежная мебель, у каждого пилигрима своя спальная ячейка с индивидуальным светом и электрической розеткой, чистые душевые кабины, великолепная кухня с полным набором столового серебра и много места для приятного общения – или с товарищами, или же со всем миром путём отличного Wi-Fi. Хоть и стоит 15 евро с носа, но заплатить не жалко, ведь кроме всего перечисленного получаешь комплект настоящего постельного белья вкупе с громадным полотенцем!

Во многих альберге бельём называют разовые наперники на матрас и подушку, где отдыхать всё равно приходится в собственном спальном мешке.

Если получаешь истинное наслаждение от тактильного ощущения чистой простыни, значит ты уже близок к раскрытию основной сущности человеческого бытия. О подобных чувствах писал ещё беглый советский шпион ГРУ В. Суворов (Резун) в своей автобиографической повести «Аквариум».

Траты                                                            Прошли 23 км

Альберге – 15

Тунец с помидором – 7.50

Магазин — 9

31 день Abadin – Vilalba

Я поднялся уже в 6.15, когда на улице только светало и почти все пилигримиши крепко спали. Минут десять постоял под тёплым душем, затем мы с Отрадиной неторопливо позавтракали и в 8 утра  двинулись в путь.

Сегодня холодно, градусов пять выше нуля, точно форточку на Диксоне открыли, дует промозглый сырой ветер. Нам предстоит довольно спокойный, с точки зрения перепада высот, день.  С 485 метров в Abadin спуститься на 350 м в Marthan (8.5 км), затем немного подняться на 495 м в Goiriz (7 км) и закончить опять на 480 м в Vilalba (5 км). Этап короткий, плюс минус, двадцать с небольшим километров по полям и грунтовке. Предстоит пересечь Terra Cha – самую большую равнину в Галисии. Несколько мелких форелевых речек, да пару некрупных деревушек с развитым сельским хозяйством. Но в Испании этот район в первую очередь известен благодаря своему чуточку подкопчённому сыру San Simon и домашней птицей, выращенной на свободном выпасе.

Капуста на длинных стеблях, улыбчивые коровы, частные и очень уютные пилигримские альберге, о которых ни в одном путеводителе ничего не сказано. Старинные мосты времён средневековья, крестьяне с допотопными косилками, рыбаки, охотящиеся за пятнистой рыбкой классическим нахлыстом – всё перечисленное, в купе с весеннем солнышком, создавало просто идиллическую картинку окружающего мира. Этого вы никогда не прочувствуете, сидя за рулём автомобиля…

Сегодня мы «Буратино», это когда ноги плохо сгибаются, точно папа Карло забыл смазать маслом нужные шарниры. Так обычно случается на второй — третий день любого камино.

Но уже по опыту знаем – часа через два ходьбы с рюкзаком на плечах все боли и немощи куда – то исчезают, организм начинает понимать, «дело пахнет керосином», тут не до болячек! Кстати, о рюкзаке. Правильно подобранный он хорошо облегает спину и лежит на бёдрах. Наш выбор вновь пал на американскую модель Ula Camino, которую можно заказать в соответствии с твоим ростом и полнотой.

По вышеописанному сценарию уже к двум часам дня мы оказались в Vilalba, городе, основанном ещё в ХIII веке. От бурной истории тут осталась лишь грозная башня замка семьи Андрадо (Torre de los Andrade), где нынче расположен отель и ресторан.

В городе есть даже археологический музей и все главные привилегии цивилизации – супермаркет, банк, аптека, рынок.

Мы остановились рядом с башней, опять в чистеньком частном двухэтажном альберге www.albergueaspedreiras.com на улице Pita da Vega #4. Проходная кухня и три комнаты на 4, 7 и 8 двухъярусных коек. Десять евро с человека, но опять с бельём.

Приют был уже практически до отказа заполнен ходоками, большинство из которых валялось на кроватях с телефонными наушниками в ушах. На их лицах читалось полное умиротворение. Если лишить кого – то гаджета, то почти сразу наступит смерть, так что даже и не пробуйте.

Немец Симон варил макароны и тихо мурлыкал у плиты «дойчланд золдатен», мы тоже прикупили всяческой вкуснейшей снеди в магазине и закончили ужин в шесть вечера. Очень важно, когда у тебя есть время для длительного отдыха, до и после сна.

Траты                                                             Прошли 22 км

Альберге – 20

Магазин – 20

Аптека – 7 (мазь ибупрофен)

Булочная — 6

32 день Vilalba – Witericus

Улица нас встречает температурой +5 и ледяным ветром, неужели сегодня в Испании 11 мая? В довесок к этим прелестям в 9 утра начал методично стучать по макушке мелкий, противный и холодный, дождь.

Камино петляет среди дремучих кустарников, эвкалиптового леса, где просто по затёртому грунту, а иногда и по камням выложенным нашими предшественниками сотню – другую лет назад.

Всё смотрится очень романтично, разве что Робин Гуда не хватает с его справедливыми разбойниками. По абрису местности тропа идёт достаточно плавно, топаем то вниз, то вверх между 400 и 500 метрами над уровнем моря.

Сегодня мы шагаем почти самими первыми (а это очень нехарактерно). Встали и позавтракали ещё затемно (тоже на нас непохоже). Конечно, в дальнейшем вперёд вырвется спортивная молодёжь, готовая ежедневно сделать по 40 и более километров. Средняя скорость «старичков» от 3 до 4 км/час, всё зависит от местности.

Не доходя километров двух до местечка San Xoan de Alba, где стоит одноимённая церквушка возрастом под 600 лет, прямо на тропе мы напоролись на коренастого пилигрима с громадным рюкзаком и двумя беспородными собачками на поводках.

Как водится, притормозили покалякать и тотчас получили плачевную исповедь человека, идущего из ниоткуда в никуда. «… денег нет, дома нет, еды нет, будущего тоже…»

Мужик оказался чехом, выглядел довольно ухоженно и шел вроде из-под Праги в сторону моря, словами рисовал сюжет весьма живописно, можно даже сказать, по театральному.

Пилигрим, а особенно его собачки, растрогал нас до последнего нерва и мы, ничтоже сомневаясь, отдали этой троице практически весь дневной ланч в купе с яблоком.

Забегая несколько вперёд скажу – «несчастный» чех оказался жуликом! Уже через несколько часов мы вновь столкнулись с ним в городке Baamonde, когда парень получал деньги в банкомате. С ним не было ни собак, ни рюкзака. Чеху вроде стало неудобно за возникшую в лесу ситуацию и мгновенно на свет появилась новая история «про богатую сестру и несчастную любовь в Сантьяго».

На этом этапе пилигримы погружаются в самую настоящую Галисйскую глушь, с крохотными деревеньками, старинными тракторами, чистыми речками, мощёными в средние века дорогами и мостами (особенно красив мост в месте Ponte de Saa, в 10 км от Vilalba). Естественно, люди тут душевные, улыбающиеся и шибко не бегущие вперёд паровоза. И правильно делают!

Дождь всё не прекращается, в таком разрезе любой отдых будет большой проблемой. Присесть некуда, холодно и сыро. Спасение всегда одно – автобусная остановка, где можно поставить на лавку рюкзак и неторопливо подкрепиться.

Через 20 км от старта (в 13.30) приходим в городок Baamonde. Тут есть здоровенный альберге (94 кровати, 6 евро), ресторанчик, аптека и магазин. Но в это время суток всё наглухо закрыто в Испанской монархии. Значит идём дальше!

Пройдя три километра вдоль второстепенной дороги N-V1 тропа увильнёт влево, в горы. Где, перейдя через железную дорогу и речку Parga, вы обязательно подойдёте к довольно мрачноватой церкви San Alberte. Окружённая со всех сторон могучими дубами и каштанами, поросшее зелёным мхом строение словно говорит путнику – преклони колено и опусти взор. Мир остановился, мы здесь одни, ни пилигримов, ни жёлтых стрелок…

На этом участке тропы с обозначениями направлений действительно всё не очень гладко.

Почти сразу после закрытой на замок церкви мы уткнулись в аншлаг с совершенно непонятной картой района, под которой стояли два гранитных столба с жёлтыми стрелками, направленными в разные стороны, но оба этих маршрута заканчивались Сантьяго. По одной тропе – 86 км, по другой – 95!

Злобно покрутив пальцем у виска, мы выбрали направление Bandocel – Diga – Raposeira. Когда отсчитаете 900 метров от последнего посёлочка, с правой стороны тропы будет стоять указатель – «Albergue Witericus – 100 м». Как мы были этому рады!

Богоугодное заведение (www.witericus.com) содержат сёстры Елена и Кармен Паис.

Льёт проливной дождь, мордасы горят от ветра и самое время остановиться на ночлег.

Одна комната на 8 человек с окнами в потолке, крошечный холл, два душа и туалета. За постой – 12 евро, белья нет, в «страну дураков» уходишь в своём спальнике.

За стенкой расположен сестрин ресторан с пилигримским меню (9 евро с носа): грибной суп – пюре, испанский омлет (с сыром), песочный пирог, хлеб и местное вино. Вкусно, до умопомрачения.

Опочивальня забита под завязку – немцы, французы, австралийцы, австрийцы, кривоногий и молчаливый испанец, русские (она — белоруска, он — цыган) – полный интернациональный гоголь – моголь на выдержанном красном вине! Когда его пьёшь, никогда не замечаешь крепости и последствия могут оказаться самыми забавными.

Траты                                           Прошли – 26 км

Альберге – 24

Ужин — 18

33 день Witericus – Sobrado dos Monxes

Ночью дождь совершенно распоясался, грохотал по крыше и с злорадным шумом выливался из водосточной трубы. Он словно хотел напомнить, кто тут настоящий хозяин.

Среди обитателей альберге оказалась немецкая пара (не муж и жена), ему – 55, ей – 58.

У мужика проблемы с ногами, идёт вперёд на мазилках и таблетках. Но бодрости духа не теряет, улыбается и накидывает на плечи рюкзак. В нашей копилке впечатлений ещё один козырь в немецкой колоде. В утренних сумерках пьём вместе с «алемания» горячий чай и кофе и тихо (усатый француз ещё спит) советуемся о стратегии преодоления очередного этапа. Дело в том, что спустя 15 км, в местечке Marcela, предстоит одолеть высшую точку всей Северной тропы (710 м). То есть первые пять часов, шлёпать по лужам всё время вверх.

Пару дней назад я обмолвился – «хуже не бывает». Оказывается, бывает, ещё как бывает! На улице едва выше нуля, вовсю прыть льёт дождь, а на открытых участках камино нас встречает шквальный ветер. И небесные хляби летят прямо в раскрасневшееся лицо.

В довесок, в районе полудня, сверху посыпал град, перчаток у нас не было, руки до синевы «окостыжили» по зимнему варианту.

 

Собираясь в поход, мы долго сомневались, брать ли с собой непромокаемые штаны. В итого казалось – одевали мембрану Patagonia практически ежедневно.

В деревне Miraz (5 км от Witericus) есть бесплатный альберге (28 мест), с хорошим завтраком (донативо). Здорово конечно, но вчера в эту славную обитель мы вряд ли бы доползли.

Сегодня камино опять идёт среди крохотных деревушек, колючих зарослей и многочисленных ветряков. Говорят, за последние 15 лет, доля «зелёной энергии» потребляемой в Западной Европе возросла с 6% до 17%.  А в той же Португалии к 2050 вообще обещают перевести всю страну на возобнавляемые источники энергии. Что же будет с Роснефтью и Газпромом ещё через пять годков?

В деревне Roxica (два километра до Marcela) стоит альберге Casa Roxica (10 евро, 10 мест) с крохотным кафе на два столика и маленьким барбосом – попрошайкой вместо «здрасте». Там мы заглотили по громадной tortilla frances (3 евро/штука), с чайной запивкой, приготовленной в собственном чифирь-бане на окне кафешки.

Высшая точка тропы находиться среди настощих скал и забыть это «счастливое» мгновение вряд ли удастся. В это время ветер рвал всё, и вся на части и на голову сыпал наиболее жестокий град.

От Marcela до Sobrado (530 м над уровнем моря) тропа идет только вниз, «всего — то» двенадцать километров.

Город Sobrado dos Monxes известен могущественным монастырём Santa Maria de Sobrado, основанным ещё в 952 году (совместно женский и мужской). Функционирующие и  ныне здания были построены 800 – 300 лет назад. Монахи живут здесь и в наше время, содержат магазин, водят экскурсии по громадному комплексу. На входе в капеллу Rosario мы разговорились с одним бородатым обитателем монастыря, от которого узнали, что здесь несёт крест и сорокалетний монах-схимник Владимир из Москвы, сын какого – то большого государственного деятеля. «Нелегко ему пришлось в прошлой жизни» — подвёл черту бородатый. Тут не поспоришь – усмирить жизнь в Москве удаётся далеко не всем.

К пилигримам здесь относятся приветливо, монахи содержат громадный альберге (120 мест, 6 евро) со множеством небольших по размеру спален.

В городе светило солнце, но всё одно, на улице холодно, а внутри каменных монастырских стен было и вовсе промозгло. В этот день мы промокли до трусов и решили просушиться в частном пристанище (Pisos de uso Turistico Lecer), где нам за 30 евро достался целый этаж с небольшим балконом, выходящим на центральную площадь города. Тут мы сразу же испортили внешний вид здания, вывесив наружу мокрые шмотки.

На удивление, кухня здесь была заперта на ключ, так что пришлось самим поработать кипятильником (спасибо батьке Лукашенко за качественное железо), сварить пять яиц и сделать «гранд салатио» из помидор, огурцов, репчатого лука, консервированного в оливковом масле тунца и варёных щупалец кальмара в рассоле. Всё это куплено в местном супермаркете. Вместе с багетом, местным вином (из дорогих – 2.99) и превосходным видом на монастырь получился более чем » Англетеровский » ужин на Исаакиевской площади.

Траты                                                            Прошли 31 км

Альберге – 30

Еда — 33

34 день Sobrado – O Pino

Отдохнули мы в эту ночь более, чем шикарно – индивидуальный туалет и душ, пара нагревательных приборов, куча электрических розеток, собственный балкон и мёртвая тишина вокруг. Чем хороши монахи? Шумят они только в определённые наперсниками бога дни. Или же мы, миряне, не ведаем, что у них на самом деле творится на душе.

Позавтракали опять посредством кипятильника и чифирь – бана: чай, кофе, овсяная каша с абрикосовым джемом (тут в магазинах продаются наборы из 12 штук сладких разовых выстрелов, а вот овсяные хлопья несём с собой), сыр с багетом.

На улице вновь холодно, моросит дождь, впрочем, с этим погодным блядством мы уже свыклись. Одеваемся по «зимнему», поверх всей капусты — пончо и непромокаемые штаны.

Интрига сегодняшнего этапа кроется в последней развилке Северной тропы. Изначально она шла более прямо, соединяясь с Camino Frances уже почти перед самым Сантьяго, в O Pino.

Но в связи с определёнными коммерческими интересами, уже в 20 веке от посёлка Boimorto тропу «пустили» налево, в Arzua. В последнем городе (известным ещё превосходным сыром Arzua – Ulloa) есть несметное количество частных альберге (больше десятка) и разнообразных заведений пищеблока. Это неудивительно, ведь в сезон (обычно летом) тут может разом остановиться на ночлег несколько сотен (!) пилигримов. Кроме Camino Norte и Frances, здесь проходит ещё и Primitivo (которая начинается от Villaviciosa и следует через Oviedo и Lugo). Именно с Primitivo и началось массовое паломничество к мощам Иакова в Сантьяго. Она «всего» 350 км и свободно проходится за 10 — 12 дней.

Чтобы избежать такого «культурного стресса» мы и решили несколько сократить путь — если следовать через O Pino, то попадаешь в Сантьяго на день раньше.

По высотам тропа на этом участке не очень сложная – с 530 метров в Sobrado до 360 м в O Pino. В первую половину дня (до трёх часов) проблемы исходили лишь от погодных неурядиц (дождь, холод, ветер), во вторую – из — за логистики (ни каких тебе указателей и стрелок, не говоря уж о магазинах и кафе). Тем не менее, пообщавшись впоследствии с товарищами, прошедшими через Arzua, мы на все сто убедились – наш выбор пути оказался самым правильным.

От монастыря в Sobrado до Boimorto (12 км) мы долетели на одном дыхании. Здесь в последний раз встретили «колченогих немцев», что через жуткую боль в ногах всё-таки «скреблись» в Сантьяго. Немного им помогли в работе с топографической картой и «пивными» точками, где можно подкрепиться.

В месте, обозначенном на схеме как Gandara, дорого раздваивается: шумная СР-0602 идет на Arzua, а забытая (не больше пяти машин за весь день) СР-0603, в O Pino.

Путеводитель уделил последнему отрезку всего одну строчку – «она около 22 км, соединяется с Frances, через 17 км после Arzua, в Santa Irene». Это значило лишь одно – никто данным маршрутом не ходит.

Ровно через 10 км после развилки по правую руку стоит симпатичная харчевня «Parrillada A Cabrita». Тут нужно обязательно остановиться на дозаправку! Далее на тропе ничего из продуктового отдела уже не будет. Здесь мы умяли горячих бутербродов с хамоном и чаем, а хозяйка вдобавок преподнесла замёрзшим пилигримам по игрушечной тарелочке белой фасоли с томлёной в медовом соусе свиной косточкой. Всё это дело готовилось в открытой печи на наших глазах.

Уходить отсюда не хотелось – от печки веяло жизнью, сидевшие за барной стойкой испанцы медленно потягивали белый ароматный сушняк, в углу мелькала телевизионная картинка с очередным футбольным матчем…

Последующие 16 км нанизали на бусы времени чудные и не указанные в картах деревни, форелевые речки, эвкалиптовые заросли и путаные информационные аншлаги, где в каждом случае, ближайший стол и кров оказывался как минимум в шести километрах от тропы.

Это же подтвердили и местные языки – мы голоснули машину непонятно в каком месте.

— Ноу альберге аки. — Был коллективный ответ.

Спасибо Maps.me, что в конце концов вывел на основное шоссе N-634. Но было воскресенье, все магазины закрыты, а на бензоколонках для получения нужных калорий предлагали купить лишь сухое вино местного разлива (что мы и сделали). Ноги идти отказывались и было уже совершенно наплевать на мокрую землю и кусты ежевики – сбросил рюкзак и упал на спину. Слаще кровати придумать сложно.

Ещё труднее оказалось с ночлегом. O Pino находится всего в десяти минутах езды от Сантьяго и в трёх минутах от аэропорта. Тут шастает множество обычных туристов — музейщиков и цены в гостиницах (половина из которых закрыта) ползут вверх с космической скоростью.

Исходя из такой диспозиции, у нас на руках было не так много козырей жонглируя «Credential del Peregrino» (паспортом пилигрима) перед носом служащего отеля Amenal (www.hotelamenal.com). В результате длительных переговоров, где я несколько раз, подобно дирижёру Темирканову, картинно взмахивал обеими руками, пришлось отдать «малоулыбчивому амиго» заоблачные 55 евро за крошечный номер с двумя кроватями.

И ресторан в этом отеле оказался «на белых скатертях» и ценами от 10 евро за помидорину с маслом и листиком салата названные в меню «томатэ нуэво фантастик». Зато прямо напротив отеля есть ресторан A Canizo, где мы в последний раз на тропе попали историю с трудностями перевода. Небольшой зал был полон местного люда, галисийцы пили вино, ели всякие вкусности, играли в карты и очень шумно общались.

— Что у вас можно поесть? – Спросили мы.

— Простите, но кухня у нас открывается только через час. – Ответила молодая Кармен.

— А как эти люди заказывают блюда?

— Они еду не заказывают. Это «тапас». Едят если пьют!

-?????

— Надо выбрать вино, и каждому очередному бокалу получишь закуску. – Объяснила нам миловидная женщина средних летом с ярким седым зализом среди смоляных кудрей, сидевшая за стойкой рядом с нами.

В результате, за 8.50 евро с носа нами было оприходовано: по 5 бокалов белого вина, салат из морепродуктов, свиные рёбрышки с овощным гарниром, горячий яблочный штрудель, пирожное – наполеон в сахарной пудре!

В общем, отбили по полной цену ночлега и хорошо вписались в золотое правило тропы «евро = километр».

И кому нужна эта ресторанная кухня, когда в Испании есть такая замечательная вещь – тапас!

Траты                                                      Прошли 38 км

Отель – 55

Ужин – 17

Бутылка белого вина с заправки – 2.50

 

35 день O Pino – Santiago

Проснулись в восемь утра – всё тело легонько постанывает, ведь ходить по 38 км в день внутренним органам пока непривычно. На улице серо, моросит дождь, опять холодно.

Завтрак в номере (ещё раз спасибо белорусскому кипятильнику!) и сборы влажных шмоток заняли полтора часа.

Первые два километра – пока не воткнулись в Camino Frances, шагаем в одиночестве, зато потом… Когда в районе посёлка Santa Irene наша Norte незаметно закончилась, мы сразу обнаружили себя среди настоящей демонстрации. В сторону Сантьяго двигались отряды пилигримов, некоторые группы состояли из десяти и более человек.

Тут надо сделать небольшое отступление и разъяснить, откуда «походные» ноги растут. Дело в том, что в последнее десятилетие в Западной Европе среди молодёжи стало модно иметь дома в рамочке на стене оригинальную «compostella» (грамоту), свидетельствующую, что её владелец пешком или на велосипеде добрался до Сантьяго. Если пешком, то минимально нужно пройти 100 км, на велосипеде – 200. Подтверждением этого являются печати в паспорте пилигрима, обычно получаемые в альберге. Так вот, более половины, а то и ещё больше ходоков, встреченные нами сегодня, как раз и являлись актёрами из вышеупомянутой массовки. Их легко распознать по новеньким подошвам ботинок, спортивной одежде и крохотным рюкзачкам, или вообще безо всякой поклажи.

Не буду утверждать за всех про реальные мотивы их паломничества к мощам апостола, ведь что ни говори, а пройти подряд сто километров пешком, ночевать всё это время в комнатах на 30 — 50 человек, не каждому в этой жизни дано. Даже эти люди заслуживают уважения за стремление обрести ясность ума посредством физических нагрузок и бытового аскетизма. Глядя с данной колокольни, Camino Frances будет наиболее пригодна и для короткого, и для длинного броска – альберге и отели тут на каждом шагу, полно магазинов, кафе и ресторанов. Исправно работает служба доставки рюкзаков (от отеля до отеля).

Ещё один отличительный штрих завершающего дня – все километровые таблички с гранитных столбиков камино были отколупаны пилигримами на память.

Весь день тропа идёт по асфальту, то вниз, то вверх и близость столицы Галисии хорошо чувствуется. Цены в кафе и отелях прибавили в весе, больше суетящихся, безразличных людей и вонючих автомобилей.

Перед самым Сантьяго (в 10 км) камино проходит через посёлок Labacolla, где в средние века пилигримы приводили свой внешний вид в порядок купаясь в речке.

За четыре километра до города вы попадаете на холм в Monte de Gozo (380 м), после которого дорога будет идти только вниз (Сантьяго находится на 253 м над уровнем моря).

На холме стоит громадный памятник в честь папы Иоанна Павла II прошедшего камино в прошлом веке, небольшая часовня, где можно поставить печать в паспорт и последний дешёвый (6 евро) альберге на 370 человек (в бывших армейских казармах).

С холма и стотысячный город, и главный собор камино видны, как на ладони.

У кого – то комок подкатывае к горлу, некоторые ходоки начинают безудержно смеяться, или даже плакать. Осуждать никого нельзя – какие только ленинские паровозы не загудят в твоей голове после такого путешествия, длинною в целую жизнь.

В 13.30 мы уже пересекли границу Сантьяго, а в два часа стояли на площади перед собором, где находятся мощи апостола Иакова. Прямо тут же нас забагрила раскрасневшаяся толстушка Лурдес, предложив снять отдельную комнату на Rua do Vilar 13 (vivienda turistica, mevamil962@gmail.com).

Немного поторговавшись (опустились с 36 до 32 евро за ночь), мы неторопливо проследовали за хозяйкой. В её гостевой квартире на втором этаже оказалось шесть комнат, общая кухня, два туалета и два душа. Нам достался апартамент с крохотным балконом и превосходным видом на кафедральный собор.

Здесь любой пилигрим в обязательном порядке пройдёт мимо мощей апостола и отстоит мессу, которая происходит два раза в день (с 12 до 13 часов и с 18 до 19). Кульминацией которой считается раскачивание восемью священнослужителями гигантского кадила (ботафумейро — самое большое в мире, весит 80 кг), под громкую музыку и проникновенные песнопения. Красные мантии, курящийся ладан (на одну такую службу уходит 40 кг смеси ладана с углём), сверкающее повсюду золото, склонённые головы молящихся – всё это вкупе с необъяснимым внутренним ощущением полёта, рисует окружающий тебя мир только в сказочных расцветках. Сегодня он у твоих ног, любезный наш товарищ – пилигрим!

Компостелы выписывают в главном Пилигримском офисе (rua Carretas 1, с 8 до 20 часов), что находится рядом с собором – пройти с площади Obradoiro мимо пяти звёздного отеля Parador, спуститься на двадцать ступенек вниз и повернуть направо.

В этот день получить грамоту не вышло, ибо очередь за «отпущением грехом» растянулась, как минимум на два часа.

Ужинали мы дома превосходными галисийскими морепродуктами, периодически выглядывая с балкона в голубые сумерки, где острыми шпилями гордо протыкал загадочное небо собор апостола Иакова Зеведеева. Его начали строить при короле Альфонсе VI, в 1075 году. С собором связано множество легенд, но даже, если не поверишь ни в одну, лёгкий морозец пробежит по коже если в сумерках окажешься под сводами, где в одночасье может свободно разместиться 1200 верующих и неверующих.

Траты                                             Прошли 20 км

Ночлег – 32

Магазин — 25

36 день Santiago de Compostela

Только достойно завершивший поход десантник, проведший месяц в марш – броске по лесам, сможет во всей глубине оценить состояние человека, вдруг проснувшегося на белых простынях с сознанием выполненного долга. И уже совершенно не важно, какие тяготы были вчера, в твоём уме чётко вырисовывается просторная и светлая, а вдобавок ещё очень понятная, дорога в будущее.

Не принципиально, каким путём вы оказались в этом городе, несомненно одно – ваше сердце вдруг ощутило присутствие в окружающей действительности апостола Иакова.

Если кто и сомневается в его реальном существование, то только не пилигримы, по своей воле вырвавшиеся из суеты, преодолевшие себя в стремлении понять и простить.

Сантьяго де Компостела (а точнее его старая часть) ещё в 1985 году заслуженно попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2000 году город был назван культурной столицей Европы. Считается, что средневековый архитектурный ансамбль столицы Галисии является одним из самых красивых в мире. Сантьяго ещё называют городом ста башен.

Посмотреть тут есть на что, а если вы любите и уважаете архитектурную старину – тем более.

Бесчисленные сувенирные лавки и рестораны вдоль основных улиц старого города (rua Nova, do Vilar, do Franco), бродячие музыканты (порою с очень экзотическими инструментами) и доморощенные артисты не оставят равнодушным даже всегда насупленного государственного чиновника. Тут обязательно надо отведать местного сыра Tetilla (сосок), моллюсков, чоризо или блинов, запив это дело галисийским вином Albarino (белое) или Ribeiro (красное). Но конечно же – главные действующие лица в уличном театре — это пилигримы, которые ежедневно 24/7 стекаются к режиссёру постановки со всех сторон света (English way, Northern way, Primitive Way, French way, South – Eastern, Portuguese и Fisterra-Muxia).

Все основные представления происходят вокруг собора Santiago – площадях Obradoiro, de Fonceca, da Quintana, da Immaculada.

Нам наконец – то повезло, светило ярчайшее солнце и было откровенно, уже почти по-летнему тепло. Рюкзак не давил на плечи, весело щебетали птицы и даже уличный попрошайка с собакой (ряженый под бывалого ходока) не портил пейзаж прекрасного мира. Пилигримы расслаблено валялись прямо на брусчатке перед главным собором на свете, пытаясь как-то правильно сбалансировать на грани между реальностью и сбывшейся мечтой.

Эмоции многих захлёстывали так шибко, что приходилось вмешиваться полицейским одетым в смешные картузы и форменную рубашку с голубой полосой на спине.

Впрочем, многие ходоки с натёртыми ногами и обветренными лицами довольно тихо переживали собственное превращение в «разумное существо». Ибо нет сомнения, любой человек одолевший камино совершенно по-другому будет воспринимать происходящее вокруг себя и по-иному оценивать собственное место в «космосе».

В квартире Лурдес поселились итальянские пилигримиши – велосипедисты. Худые рогаци пекли картошку в микроволновке, затем поливали её оливковым маслом, посыпали укропом, солью и аппетитно хрустели корочкой на общей кухне.

Мы только с третьего захода получили «отпущение грехов» в главном офисе пилигримов, но всё одно, отстояли за бумагой более часа.

Как и в прошлый раз, по завершении Португальского пути, сердце рвалось на встречу новым испытаниям. В турбюро (rua do Vilar 63) мы случайным образом приметили карту тропы «via de la Plata», тут же поехали на железнодорожный вокзал, где купили билеты до города Zamora (35 евро х2). Кстати, только на вокзале удалось разменять банкноту в 500 евро! Ни банки, ни тем более магазины, такие купюры в Испании от иностранцев не принимают. Хотелось бы повстречать в глухом переулке того чудака, что придумал нарисовать на деньгах проклятую цифру. Намучались с этой песней мы очень здорово.

Вечер спустился незаметно, уже в почти своей квартире на втором этаже старого дома было по-домашнему уютно, а если выглянуть с балкона, то глаза сразу утыкались в загадочную громаду главного пилигримского собора. Сколько с ним всего связано? И ещё будет…

Путь апостола Иакова не может так просто закончиться. Только вперёд!

Траты                                                       Прошли – 13 км

Ночлег у Лурдес – 32

Питание – 30

Билеты на поезд — 70