Camino Vasco.
В рассказе О”Генри «The roads we take» (Дороги, которые мы выбираем) был чётко сформулирован ответ на привычный для пилигрима вопрос – чтобы произошло, если бы я выбрал другой путь.
— По-моему, было бы тоже самое, — ответил Боб Тидбол напарнику Додсону по кличке «Акула». – Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это и заставляет выбирать дорогу.
Выбрав путь по стране Баксов, мы с Леной много раз вспоминали великого американского писателя, в добавок ещё и пьяницу, и сидевшего в Техасской тюрьме авантюриста.
И если с местом старта всё было более или менее понятно – город Ирун на границе с Францией, то вот по количеству этапов, их протяжённости, финишной точкой и даже названием этого camino, официально существовал с десяток вариаций.
Ясен лишь был факт, что в конце концов мы должны упереться в «ненавистную» camino Frances. Почему «ненавистную» вы поймёте в самом конце повествования.
Официальный бумажный путеводитель, полученный нами в информационном бюро Ируна называл данный путь – Inland Route, делил его на 7 этапов с общей протяжённостью 249. 7 км. И финишем в городе Brunas.
Чёрно – белый листок из ассоциации пилигримов страны Басков предлагал пройти уже 10 этапов по Camino Vasco del Interior – Tunnel de San Adrian с конечной точкой в городе Santo Domingo de la Calzada, общей протяжённостью всего 199.7 км.
Существовал ещё 12 этапный маршрут с развилкой на Miranda de Ebro и окончанием в городе Burgos.
В нашем случае вышло 9 этапов с финишем в Santo Domingo и 222 покорённых километра.
Впрочем, в последствии выяснилось, что начинать Баскскую тропу можно от потрясающего по красоте собора во французском городе Bayona, что удлинило бы путь ещё на добрую сотню «вёрст».
Обычно в походах по Иберийскому полуострову мы используем программу Gaia GPS. Но по каким – то абсурдным причинам, в ночь перед выходом, приложение стало требовать по 39 долларов с пятачка и, не получив желаемого ясака, самодовольно заблокировалось. Так что первые четыре этапа мы словно юные пионеры на игре «Зарница» ориентировались по бумажной карте и Google Maps в мобильном телефоне. Затем удалось загрузить приложение Gronze и, как говорят знающие люди, принявшие утром стопарик – жизнь наладилась. Да и то, с некоторыми оговорками, о которых будет упомянуто в соответствующем случаю месте.
Забегая несколько вперёд отмечу – страна Басков — особая история мировой цивилизации. В полной мере это относится и к их camino. Путь Vasco чрезвычайно лёг нам на душу за исключением последних километров, когда мы брели в толпе лунатиков на camino Frances.
На ногах в этот раз были непромокаемые Hoka ATP Challenger Air 6, на спине Gossamer Gorilla 50, носки – Darn Tough. Как обычно имеем в арсенале зонтики (от дождя или солнца) и трекинговые палки. На нескольких этапах без них на Vasco делать нечего. Баски и горы — близнецы братья!
Обо всём остальном обмундировании будет упомянуто по мере надобности.
Рюкзаки на этот раз получились по 8.5 кг. Кое – что оказалось лишним — мы прилетели в Испанию из холодной Суоми, где в начале октября было уже +3 по Цельсию.
Встали на тропу 6-го октября, закончили – 14 –го.
Цифры пройденных километров на этапах у нас несколько отличаются от официальных, хотя практически всегда мы следовали жёлтым стрелкам и ничего нигде не сокращали.
1. Irun – Hernani.
27.1 км 9 часов (в движении 6 ч. 11 м) Набор высоты 855 м Средняя скорость 4.4 км/час
По независящим от нас обстоятельствам «встали» на тропу в Ируне мы только в 9.15 утра. Что, конечно же, как минимум на полтора часа позже, нежели того требовали погодные условия и абрис местности.
Несмотря на октябрь, солнце в этой части Испании работало на всю мощность и к одиннадцати часам столбик термометра благополучно дополз до отметки 30.
Жёлтые стрелки в Ируне найти очень легко, но по традиции, пилигримы начинают путь от железнодорожной станции. Около полукилометра, или чуть более, Vasco и Norte идут бок о бок, но затем расходятся в разные стороны. Северный путь – на берег океана, наш маршрут – в глубь страны Басков.
Несмотря на довольно-таки плоскую диаграмму этапа и не столь значительный набор высоты (855 м), camino в первый день шустро гуляло то вверх, то вниз, а на двадцатом километре мы и вовсе забрались на такую вершину, откуда смогли рассмотреть не только закат капитализма, но и Бискайский залив, и город Сан – Себастьян. Весь день шли по деревенской местности с огородами возле посёлков, опавшими каштанами в лесу и упитанными коровами на свободном выпасе. Каменистых участков было тоже предостаточно, булыжники на все размеры и вкусы.
Стрелок, табличек, указывающих куда идти, натыкано повсюду много. Питьевую воду вдоль тропы набрать тоже можно. С этим у басков проблем нет.
К шести часам, вымотанными и уставшими добрались до города Hernani. Как оказалось, альберге тут нет, только пансион (2 звезды, 50 евро за комнату на двоих).
Ближайший пилигримский приют находится в городке Andoain, а это ещё дополнительные 7 км. Другой пилигримский приют есть за три километра до Hernani, в небольшом городке Astigarraga (обязательно предварительно позвонить – 610 849 345). Населённый пункт в первую очередь известен крепким сидром (8.5%) местного производства.
Осенью в здешних широтах ночь в начале октября спускается рано, светает тоже в районе восьми утра. Тут – то мы и посетовали об упущенном утром времени. Ведь ночёвка в альберге круто отличаются от гостиничной, где негде высушить выстиранную майку с носками и приготовить ужин с завтраком.
Но на такой случай у нас с собой всегда кипятильник, литровая титановая бадейка, пара кружек и ложек. Кипятильник – это чай, кофе, варёные яйца и сосиски. Так же имеем в запасе полтора метра бельевой верёвки и два альпинистских карабина. Это для просушки выстиранной одежды.
В стране Басков поужинать можно лишь, начиная с восьми часов вечера, пилигримского меню на тропе Vasco нет. Мы в таких случаях поступаем просто – идём в магазин.
На 36 евро закупили продукты на вечер, завтрак и следующий ланч. Ужин состоял из помидорного салата, копчёного говяжьего языка, консервированных морепродуктов и варёных яиц. Естественно с белым вином. На нашей первой тропе — camino Portuguese, на втором или третьем этапе от Лиссабона, в одном из альберге на белой стене кухни чёрным фломастером было написано “No vino – no camino”. Такая фраза запоминается на всю жизнь. У басков культивируется больше белых сортов винограда.
Окна гостиничного номера выходили на старинную площадь, где несколько десятков местных жителей что-то громко выкрикивали, держа гад головой рукописные плакаты. Баски – народ неугомонный, до сих пор не смирившийся с испанскими догмами и правилами.
Ночлег – 50 Магазин — 36
2. Hernani – Tolosa
22.5 км 6 часов (в движении 4.27) Набор высоты 210 м Средняя скорость 5.1 км/час
Проснулись мы в шесть часов и с ужасом обнаружили, что все вещи, развешанные на просушку вдоль перил крохотного балкончика, оказались ещё мокрее, чем вчера! Роса!
Этот факт окончательно забил гвоздь в крышку гроба горного варианта тропы Vasco. Дело в том, что в Hernani тропа раздваивается и последующие два этапа до города Zegama можно пройти либо горами (через Bidegoian — 63.4 км, набор высоты 2200 м) или вдоль реки Oria (через Tolosa – 58 км, набор высоты 850 м). Понятное дело, горный маршрут первоначально гляделся более привлекательным. Но в нашем случае против данного расклада маячил прогноз погоды (днём +36), отсутствие на горном отрезке промежуточных возможностей для ночлега и непонятное место отдыха в Bidegoian. Некая загадочная спальная резиденция находилась в двух километрах от тропы! По нашему опыту, такие «приюты» запросто вытягивают из кошелька сотню евро.
Так что в 8.15 мы дружно зашуршали подошвами Hoka вдоль реки Oria, с очень чистой водой и здоровенными рыбинами, караулящими добычу под небольшими порогами. Температура воздуха +18, а воздух насквозь пропитан влагой. До океана рукой подать!
В Andoain тропа ведёт вас исключительно по асфальту, вдоль городской и промышленной застройки.
По сути дела, это город одно целое с Hernani. В Andoain действительно есть альберге (донативо), ключи от которого можно взять в полицейском участке. Забавно, но пилигримский приют расположен бок о бок с Обществом анонимных алкоголиков.
Этап лёгкий, в основном по асфальту, нанизывающему на бусы впечатлений несколько старинных баскских городков. Всё чистенько, ухожено и красиво – как на почтовой открытке шестидесятых годов прошлого века.
Tolosa – крупный город (основан в XIII веке, 20 000 жителей), но альберге тут опять нет! Пилигримы селятся в хостеле Karmentxu, расположенном в историческом центре, полном узких улочек, старинных построек и маленьких магазинчиков.
Здесь опять конские цены – 60 евро за комнату (туалет и душ в коридоре). И это с пилигримской скидкой!
Владелец заведения – худющий , вертлявый брюнет чуть за сорок, не спросил никаких документов, его интересовали только денежные знаки.
Город известен субботним рынком, хорошо сохранившимся старинным центром и громадной церковью Santa Maria. Вход туда свободный, где на стенах развешано множество картин трёхсотлетней давности. В одной из каменных ниш внимательно смотрит на тебя скульптура знаменитого пилигрима San Ignacio de Loyola, созданная валенсийским скульптором Jose Piquer в 1829 г.
Святой Игнатий был канонизирован тут в 1622 году. Находясь рядом со статуей патриарха «каминного цеха», мы пришли к выводу, что если и дальше следовать официальной разбивке этапов, то camino Vasco выйдет самым дорогим в нашем походном списке. Тут же было принято решение – в дальнейшей разбивке маршрута на этапы отталкиваться от местонахождения альберге.
Но Tolosa всё-таки чертовски красива, особенно та её часть, что внимательно смотрит разноцветными домами с обязательными балконами под каждым окном, на резкий изгиб реки Oria и старинный мост, видимо сделанный ещё римлянами в средние века.
Ужинали в номере (будь прокляты эти кухни в кафе, начинающие жарить – парить только в 20.00). Бельё сушили тоже в комнате, памятуя вчерашнюю оплошку с росой. Часам к пяти в хостеле нарисовались бессловесные пилигримы азиатской наружности с крохотными рюкзачками и трекинговыми палками. Эта та левая шатия — братия, что использует такси для перевозки шмоток. Что поделаешь, у каждого свой путь!
Ночлег – 60 На пищеблок истратили 40 евро (ужин, завтрак, ланч).
3. Tolosa – Beasain
21.3 км 5.30 м (в движении – 4.19) Набор высоты 135 м Средняя скорость 4.9 км/час
Вообще – то этот этап согласно схеме – 35.2 км до города Zegama. Но именно сегодня, восьмого октября, нам пришлось окончательно перекроить весь последующий camino Vasco. Спасибо Антонио – удивительному хоспитальеро из города Beasain.
Но, обо всём по порядку. Вышли мы в путь сразу после завтрака, в 8.15 утра. На улице +15, если дует ветер, то чувствуешь себя очень и очень свежо.
Camino монотонно стелется по асфальтированной рекреационной дорожке вдоль реки Oria. Такого количества велосипедистов в одном месте мы прежде никогда не встречали. Вдобавок, в идиллическую спортивную картину октябрьского воскресенья постоянно внедрялись бегуны и обычные ходоки налегке.
В 11.40 нас шустро обогнали азиатские пилигримы из вчерашнего хостела. Рюкзачки по килограмму, трекинговые палки, широкий размашистый шаг, скорость хода не менее 6 км/час. Что поделаешь, халява плиз! Больше мы эту звёздную троицу не видели.
Этап лёгкий, вокруг много тени, питьевой воды и практически ровный. Живописные старинные баскские городки. Всё бы хорошо, но вот солнце нынче разбушевалось не на шутку, к двум часам дня воздух разогрелся до 36 градусов. Как раз в это время мы вошли в город Beasain, где функционирует образцовый альберге донативо.
Расположен он в самом конце города, в старинном здании с балками трёхсот летней давности, прямо на речке, рядом с информационным центром, на территории исторического парка.
Работает приют круглый год (за исключением декабря и января), открыт с 15 до 20 часов.
Мы повалялись с полчаса на зелёной травке поодаль пока ровно в три не зазвенел ключами небольшого роста, добродушный лысый пряник — 65 летний Антонио. Удивительно заботливый товарищ. И в альберге у него был полный тип – топ. Первоклассная кухня, ресторанный набор посуды, несколько комнат, два туалета и душа.
На ломаном испано-английском мы поболтали о том и сём, но самое главное, хоспитальеро выдал чёрно – белую бумажку с подробным километражем и перечислением всех пилигримских приютов на camino Vasco.
Мало того, он вычеркнул три города, где альберге были нынче закрыты, хотя на Gronze они считались действующими!
То есть, согласно Антонио, у нас выходила совершенно иная картина следующих этапов.
Но тут ничего не поделаешь – назвался груздем, полезай на сковороду!
В таком альберге не жалко и по десять евро с носа оставить.
Мы сгоняли в магазин и сварганили пятизвёздочный горячий ужин. Часов в шесть в дверь постучался пилигрим с огромным рюкзаком и нормальным английским. Каталонец Эдуардо, 35 лет, инженер из Салоу (недалеко от Барселоны). Глаз цепляла наколка ракушки на икре его правой ноги, как никак, Vasco у парня будет одиннадцатым camino! Но в отличии от нас, он пойдёт дальше до Сантьяго и Финистеры. Там какая – то сложная история с больным другом, которого он должен был подцепить где – то уже на «франсез». Мы не стали вдаваться в суть, хотя инженер пытался что-то ещё рассказать.
Ушёл Антонио гораздо раньше восьми, а мне пришлось поработать хоспитальеро — ставить печати в криденсиали каким- то залётным туристам, что до зарезу хотели приобщиться к пилигримской братии.
Как я понял, эти гуси едут вдоль camino на автомобиле! Такого разврата Париж ещё не видел.
В альберге оказался устойчивый интернет, и мы наконец вернулись из игры «Зарница» в виртуальную реальность – загрузили в гаджеты карты Gronze. Com. Теперь уже точно не пропадём среди баскских гор и полей.
Ночлег – 20 Магазин – 35
4. Beasain – Zalduondo
35.2 км 10 часов (в движении 7.48) Набор высоты 1349 м Средняя скорость 4.5 км/час
Поскольку впереди неожиданно нарисовался архисложный этап, в это утро мы поднялись в 5.30, а вышли в путь ровно в семь, в кромешную тьму, с фонариками во лбу. Ночной Beasain выглядел фантастически – словно пьяные, прорезали уходящую ночь разноцветные фонари, натыканные в непонятной последовательности. Над предрассветном небе, прямо над головой явственно обозначались заковыристые полосы от летающих тарелок, а редких прохожих и пилигримов заботливо пеленал плотный холодный воздух. Ничего не поделаешь, осень в октябре даже в этих широтах любит напоминать о себе самым ранним утром.
Дорога карабкается круто вверх, а затем вниз. То по асфальту, то по средневековым каменным плитам, или среди негустого леса. Такие плиты на сто процентов уложили римские легионеры. После них похожего качества дорожных работ добиться уже невозможно даже в Америке, или Швейцарии.
Жёлтых стрелок более, чем достаточно. В городке Idaizabal с нами поравнялся Эдуардо. Каталонец посоветовал купить здесь местного сыра. Сыроварня располагается в центре города, метрах в 50 от camino, рядом со школой. Сыр оказался не только вкусным (смесь овечьего, козьего и коровьего молока), но и дешёвым.
Потом запомнился городок Segura, основанный в XIII веке королём Кастилии и Леона Alfonso X для защиты дороги San Adrian. Возникало чувство, что тут многие здания хорошо сохранились с той поры. Во всяком случае – красиво, словно дорогие декорации в академическом театре.
От города Zegama (тут есть альберге – тел. 747 430 959) начинается самая настоящая горно – туристская круть! Непрерывный подъём длинною в девять километров. Где по лесу, где по откровенно противным, крупным камням.
Худо — бедно, к 14.30 мы кое – как доцарапались ко входу в знаменитый туннель San Adrian. Якобы, в громадном скальном монолите, громадную дырищу проточила вода. Не будем строго судить фантазёров и учителей истории. Внутри туннеля выросла крохотная часовня, но сейчас она находилась на реставрации. Картины повсюду величественные, особенно если смотришь назад. Откуда мы сегодня пришли. Ого – го!
Здесь проходит граница между баскскими районами Gipuzkoa и Alava. То есть после туннеля, мы должны были планомерно спускаться с гор в плодородные долины, и на виноградники.
Обогнавший нас на подъёме Эдуардо перед туннелем совсем сдулся и в дальнейшем мы шагали, без преувеличений, нога в ногу.
В крохотный посёлочек Zaldoundo, измотанная и капитально пропотевшая тройка бойцов вступила в пять вечера. Нас встретила глава муниципального образования, разговорчивая и немного кокетливая Лурдес.
Ибо ключи от альберге хранятся лично у неё. Сам приют находится на возвышении и одна его стена является кладбищенской. За ней – старинные могилы. Но это лирика.
Как показывает пилигримский опыт, сон в таких постановках будет самый чистый и глубокий.
Подвох нас с Леной ожидал с другого боку. Разговорчивый хоспитальеро Антонио вчера поведал обо всём на свете, за исключением одного. В Zalduondo нет ни кафешки, ни магазина «на пожрать». Открыт только бар, где продаётся исключительно алкоголь. На закусь – картофельные чипсы.
— Неужели вы об этом не знали? – Удивился Эдуардо.
Несмотря на молодость и физическую форму каталонец явно устал и доковылял до ночлега вровень с пенсионерами.
Но мы уже по душам почирикали с Лурдес и начальница посёлка тотчас организовала пилигримам первоклассную домашнюю еду.
На столе появилась испанская тортийя и помидорный салат. В прикупе сверкал загорелым бочком свежий хлеб.
На троих ужин обошёлся всего 15 евро! Испанская тортийя это много мелко порубленной картошки запечной в яйце.
В баре приобрели три бутылки холодного белого вина. Добавили к этому купленный по дороге эксклюзивный сыр. Получился фантастический вечер с рассказами о прошедших camino.
Альберге весьма опрятный и чистый, он открылся пару лет назад. Две комнаты, кухня, два туалета совмещённые с душем. Донативо.
Сегодня мы действительно здорово вымотались и лишь только дзынкнули молнией спального мешка, то в минуту провалились в страну Дураков, как говорил много лет назад Карло Коллоди устами деревянного Пиноккио.
Ночлег – 10 Еда – 22
5. Zalduondo – Alegria Dulatzi
20.36 км 5 часов (в движении 4.04) Набор высоты 147 м. Средняя скорость 5 км/час
После тяжёлого этапа мы очувствовались довольно поздно, в 7.30. Рядом с кладбищем сон оказался младенческим. Вышли из альберге в девять. Холодок забирается под одежду, на улице 15 градусов и по щекам гуляет свежий ветерок.
Сегодняшняя тропа здорово напоминает camino Mozarabe (Malaga) – нескончаемые прямые дороги, ноль тени и бесконечные сельхоз поля вокруг.
Повсюду невероятное количество деревянных стрелок – аншлагов с заманчивыми вариантами добраться до следующей точки тропы различными путями. Если честно, откровенное блядство. Не следует человеку давать возможность подумать. Лучше когда конкретно — или мой муж, или соседкин!
Мы с Леной позавтракали в альберге, а вот Эдуардо опрометью помчался в город Salvatierra, что всего восемь километров от старта. Там полно злачных заведений на заданную тему. Это поселение история также относит к XIII веку и королю Alfonso X. Здесь вновь методично перелистываем череду старинных зданий, где особо выделятся размерами и архитектурой церковь San Juan.
К одиннадцати часам Солнце вновь раздухарилось на полную громкость. Лена достала зонт, а я под шапку прикрепил смоченную в воде х/б тряпку. Она свисала по обе стороны головы закрывая шею, щёки и плечи.
За пять километров до Alegria Dulatzi тропа приведёт вас к высоченному мосту через железную дорогу. Официально camino идёт направо, но Эдуардо посоветовал «пенсам» повернуть налево, через мост и углубиться в невысокие лесистые холмы. Вроде так будет красивее и ты избегаешь встречи с индустриальными пригородами.
В Alegria мы дошагали к двум пятнадцати. Остановились у входа в альберге (в историческом центре) и стали ждать открытия (15 часов). Хотя всё равно нужно звонить (телефон указан на двери), постоянного хоспитальеро тут нет. Зато и койко -место стоит всего 4 евро (выдают наперник и наматрасник).
Две комнаты, один туалет совмещённый с душем, громадная кухня – прихожая.
Хоспитальерша примчалась ровно на пять минут. Поставила печати в криденсиали, взяла деньги за постой, попросила не стирать грязное бельё в кухонной раковине и в три секунды испарилась. Ключи от приюта наутро следует бросить в почтовый ящик. Это обычная практика на не раскрученных камино.
Над городом возвышается крепость XV века и церковь тех же времён. Обе достопримечательности оказались закрыты. Работают два магазина (вечером открыты с 17 часов) и несколько кафе. Но! И в Alegria нормальной горячей еды нет. Сплошной алкоголь и кофе «соло». Это чашечка — крохотулечка, а рядом стакан воды. Удивительно было наблюдать, как местные люди приносят в кафе завёрнутый в фольгу харч собственного приготовления.
Эдуардо честно дождался восьми часов, обошёл все забегаловки, но в конце концов примчался на общую кухню, где хищно сожрал разогретую на сковороде фасоль из жестяной банки и сосиски.
Ночь спустилась незаметно, отовсюду потянуло холодом, за окном не более плюс 10. Но в альберге тепло и имеются дополнительные пушистые одеяла. Мы, уменьшая вес рюкзака, взяли на этот раз очень лёгкие спальники (600 гр, рассчитанные на температуру выше + 15).
Вино тут очень дешёвое, даже знаменитая Rioja стоит всего 2.75 за бутылку.
На ночь каталонец плотно запер все окна и ставни. Мы не раз удивлялись привычке европейских пилигримов плотно закрыть все двери и форточки в альберге. Поэтому, любое спальное место у окна считается стратегически важным. Ведь у тебя в распоряжении оказывается не только собственный подоконник, но и возможность втихаря глотнуть свободы!
Ночлег – 8 Еда (ужин, завтрак, ланч) – 40
6. Alegria Dulatzi – Vitoria-Gasteiz
19.28 км 4. 30 часа (в движении 3.49) Набор высоты 149 м Средняя скорость 5 км/час
С утра распрощались с Эдуардо. Каталонец планировал остановиться в La Puebla de Arganzon (33 км), мы же очень хотели задержаться в баскской столице – Vitoria – Gasteiz. Так посоветовал два дня назад Антонио.
Поэтому и этап сегодня получился довольно короткий – 20 км.
Дорога красивая, практически прямая. С утра совсем не жарко. Впервые пришлось нарядиться во флисы и ветровки.
Жёлтых стрелок на этапе предостаточно, асфальта совсем немного. Есть варианты разнообразить маршрут. Мы этим и воспользовались. Свернули на монастырь Sanctuary of Nuestra Senora de Estibaliz.
Монашки оказались очень молодыми и весёлыми. Сюда возят туристов, бизнес идёт круглый год. При монастыре работает сувенирная лавка, где можно поставить печать в пилигримский паспорт. Но открывается магазинчик в 11 утра.
Vitoria – старинный город (основан в XII веке) с двумя кафедральными соборами, хорошо сохранившимся богемным центром и богатой историей. Не будем упоминать про Римскую Империю, но в ближайшем прошлом тут почти разгромили французскую армию и почти поймали самого Наполеона! А в прошлом веке именно в столице страны Басков располагалась авиационная дивизия фашистской Германии Condor. Немецкие самолёты внесли большой вклад в разгром республиканских войск.
В наши дни Vitoria считается зелёным городом и входит в пятёрку самых комфортных мест для жизни в Испанском Королевстве.
Пилигримский альберге (albergue de la Catedral/ c. Cuchilleria 87) находится в историческом центре, рядом с собором Santa Maria. Нам досталась отдельная комната на третьем этаже со старинными деревянными балками и крохотным балкончиком за 24 евро. Но проживают в этом богоугодном заведении не только паломники. На первом этаже есть хорошая кухня — столовая со всеми необходимыми атрибутами. Распивать алкоголь в хостеле запрещается.
В городе есть где пошляться и на что посмотреть. Именно этот план нам нарисовал несколько дней назад Антонио, подгоняя этапные километры таким образом, чтобы на столицу Басков остались полноценные пол дня. Тридцать шедевров архитектуры включая два собора!
Vitoria напрочь сносит башку – удивительно доброжелательные люди, потрясающая еда (в середине дня мы попали в ресторан!), космические моды, неторопливые мусульмане в красивых одеждах и очень много изящных представителей ЛГБТ.
На закуску, 12 октября оказался общенациональным Испанским праздником. Повсюду дым шёл коромыслом, пили, курили, орали и танцевали вокруг все, включая кошек и собак!
Если бы мы не закрыли окна в комнате, то вряд ли бы заснули до четырёх утра.
Ужинали и сушили постиранное бельё опять в комнате. Ночная роса ошибок не прощает.
Ночлег – 24 Ресторан – 24 (с бутылкой вина) Магазин – 26
7. Vitoria Gasteiz – Berantevilla
32.58 км 8 часов (в движении 6.20) Набор высоты 510 м Средняя скорость 5.1 км/час
Поднялись в 6.30, позавтракали сидя на кроватях и нырнули в предрассветную темноту. Сегодня реально холодно, на градуснике + 8. Как и положено в приличном обществе, ночной праздник у басков закончился классическим мордобоем. Вплотную к дверям альберге припарковались две полицейские машины и люди в форме проводили нелицеприятные допросы подвыпивших героев.
Выход из города сложный. И стрелки, и таблички, словно капли воды в жаркий день, навсегда испарились.
Немного переругиваясь между собой, с помощью «какой – то матери» и гаджетов, примерно за час, мы всё-таки выбрались в поля на прямую грунтовую дорогу. Первые 12 км за баскской столицей тропа совсем ровная, сперва идёт по асфальту (немного), затем среди распаханных сельхоз полей, и невысоких колючих кустарников. Потом резко идёт вверх.
За два километра вы поднимаетесь с 550 до 750 метров, на горный перевал под названием La Portilla de San Miguel. Под ногами некрупные камни, а вокруг сосны и кустарник. Здесь уже полно стрелок и ориентироваться легко.
К часу дня мы благополучно добрались до La Puebla de Arganzon (21 км от старта).
Красивый маленький город, с несколькими кафе и альберге открытым круглый год.
Впрочем, в этом районе о тропе Vasco упоминаний нет, все аншлаги оповещают о том, что вы шагаете по Camino Santiago Via Bayona
Оказывается, что сразу за Pueblo путник попадает в район Condado de Trevino, крохотный анклав официально относящийся к району Burgos.
Небольшие холмы, а затем вновь поля с хорошей видимостью петляющего camino чуть ли не до самого горизонта.
Как раз здесь находится очередная развилка на camino Vasco – держать путь на Santo Domingo, или на Burgos через Miranda de Ebro. Второй вариант подразумевает дополнительных 100 с небольшим километров, то есть четыре или пять этапов. В зависимости от вашей физической подготовки и погодных условий.
В деревушке Estavillo мы немного передохнули на каменной лавке у баскского дома и нарвали «ничейных» помидор чёрного цвета! Как – будто чувствовали впереди неладное.
Отсюда до Berantevilla около 3.5 км. Там у нас запланирован ночлег в муниципальном альберге (работает круглый год). В таких ситуациях следует заранее позвонить в муниципалитет, или успеть дошагать в пункт В раньше 17 часов.
Мы цокнули копытами в нужном месте Berantevilla ровно в 16.30. Но тут выяснилось, что и сегодня в Испании тоже праздник, то есть всё закрыто. Значит нужно идти в ближайший бар, где всегда всё знают. В этой деревне он один, продуктового магазина тоже нет.
Хозяин бизнеса со странным именем Луиджи – Карлос сразу высвистал из ниоткуда молодую даму с двумя детьми (круглолицый мальчуган муслявил соску в коляске), которая нас проводила до обозначенного в Gronze альбереге. Это оказался спортивный зал с душевыми кабинками, туалетами и прекрасной кухней с горой посуды на все случаи жизни.
Спать предстояло на тонюсеньких матах (хорошо, что их было 4) среди штанг и станков — качалок.
К шести часам мы вновь нарисовались за стойкой бара, где выяснилось – из пищи на полках живут лишь миндальные орешки и картофельные чипсы. Горячую еду можно заказать в восемь и её доставляют сюда из Miranda de Ebro (30 км).
Вот тут мы и спели оду собственной запасливости. Положили на высокую деревянную стойку недавно сорванные помидоры, рисовые хрустяшки, изюм и грецкие орехи, собранные по дороге.
Заказали бутылку охлаждённого белого Luis Canos урожая 2022 года.
Бар был полон народу, как изнутри, так и снаружи. Кто рубился в карты, кто с азартом пялился в телевизор, где играли в национальную баскскую игру Пелоту. В ней соперники бросают каучуковый мяч в стену (высота 9 м), а затем пытаются его отбить таким образом, чтобы противник ошибся при приёме (размер площадки 60 Х 16 м).
Многие обращали внимание на чужестранцев, то есть нас. До такой степени обращали, что один дедок притащил из дома собственных помидор и сладкого перца на закусь.
Лысоватый Луиджи – Карлос оказался весьма разговорчивым типом. Наверное, так и должно происходить в провинциальной глуши.
Узнав, что мы родились в СССР, он без запинок выдал всю информацию, что знал об этой части суши: Ленинград – хорошо, Путин – плохо, Сталин –друг басков.
У меня на такой случай всегда есть синеватая 50 рублёвая купюра с изображением фондовой биржи, Петропавловской крепости и Ростральных колонн.
Бармен тотчас прикрепил банкноту к стене в самом видном месте.
В 20.30 действительно привезли еду (паэлья и куриные крылышки), но бармен к этому счастью от себя добавил ещё жареных морепродуктов и бутылку вина. Деньги за ужин брать категорически отказывался и Лена с большим трудом впихнула ему 10 евро за два пузыря вкуснейшего Luis Canos.
Удивительные люди эти баски!
Расходы – 10 евро
8. Berantevilla – Haro
20.6 км 6 часов (в движении 4.31) Набор высоты 440 Средняя скорость 4.6 км/час
Ночь была очень тёплой. Встали в 6.30, позавтракали остатками вчерашнего барского застолья и в 8.15 полезли в горы. Именно так – сразу из Berantevilla два километра строго вверх (набор высоты 300 м) с прекрасными видами в обратном направлении.
Затем плавный десятикилометровый спуск в прелестный городок Salinillas de Buradon.
Он стоит немного в стороне, приблизительно в полукилометре от тропы, но настолько компактен и прелестен, что зайти сюда стоит. XIII век! И очень хорошо сохранившиеся средневековые постройки.
Ну а сразу после экскурсии по архитектурным шедеврам средневековья вас ждёт последний горный экзамен – крутой трёх километровый подъём по каменистой дороге (набор высоты 400 м) на перевал Portilla de la Robera.
Вниз спускаться ещё противнее, ибо вы наматываете на подошвы те же самые четыреста, только уже за два километра. На спуске встречаем велосипедистов, которые в таких пьесах с трудом крутят педали, или же вовсе тянут железных коней вверх, крепко держа под уздцы.
Под горой заканчивается страна Басков и мы вступаем в знаменитую La Rioja. Эта испанская автономия известна на весь мир непревзойдённым виноделием. Более двух тысяч лет здесь живут виноградари.
Первый город на пути – ухоженный Brinas. Он растянулся вдоль широченной Эбро. В трех километрах от которого, но на другом берегу речки находится город Haro, там у нас плановая ночёвка в муниципальном альберге.
Вход в город идёт сначала через виноградники, а затем среди череды дегустационных залов известных виноделен. Каждая с более чем столетней историей. И всё забито улыбающимся и весёлым испанским народом, несмотря на два часа дня пятницы.
По пути мы обратили внимание, что на сборе винограда заняты чернокожие товарищи с привычным в таких ситуациях надсмотрщиком. В стране Басков такой композиции современной социологической реальности вряд ли увидишь.
Haro считается винной столицей La Rioja и главное местное событие, конечно же, винный фестиваль называемый «Wine battle». Где каждый год, 29 июня, люди, разделившись на команды, обильно поливают друг друга красным вином! Говорят, что за один такой «баттл» на землю проливается до 70 000 литров. Тут нет ничего удивительного. В крохотной провинции нынче существует более 600 виноделен.
Город настолько пропитан винными настроениями, что даже в потрясающей воображение церкви Santo Thomas (считается историческим памятником национального значения) выставлены многочисленные стенды с бутылками вина.
Муниципальный альберге в Haro открыт круглый год (улица Juan Carlos I, 23).
Постоянного хоспитальеро опять нет. В этом году испанской «симки» мы почему – то не купили и тактика заселения была нижеследующая – просишь первого же прохожего позвонить по указанному на дверях телефону.
Сегодня под руку подвернулся собачник, прогуливающий кучерявую помесь таксы и пуделя на длинном поводке. При первом же диалоге со встречным, мы носом почувствовали – малый сильно не трезв.
Телефон хоспитальеро отзывался длинными гудками, зато по второму номеру, указанному чуть ниже (092), ответ последовал незамедлительно.
Оказалось, что эти три цифры принадлежат policia local, и на их вопрос «а что вы нам звоните?», собачник мгновенно ответил – «работать надо, ваш телефон тут написан, а люди ждут, Бог свидетель!».
Причём произнёс он данную фразу таким громким и резким голосом, что на другом конце провода явно забеспокоились. Ибо закончив разговор, наш новый друг не отключил телефон, а продолжал громко и смачно браниться на все оттенки жизни. Приехала полиция и в мгновение ока нашлась немолодая хоспитальерша.
Великолепный альберге! В отдельно стоящем доме, с местом для стирки и сушки белья на улице, прекрасно оборудованной кухней и тремя комнатами на двух этажах. Два туалета совмещённых с душем.
6 евро с носа включая наперники на матрас и подушку.
Забавно, что когда вечером к нам под бок заявились велотуристы, то на их звонки по нужному номеру для получения ключа от альберге никто так и не ответил. Значит за ночлег громадное спасибо алкашу и полиции!
Буквально в ста метрах от приюта расположен большой супермаркет, где можно разгуляться на все стороны света. Находясь в винной столице «мира» нельзя было упустить случая ознакомится с палитрой красок этого направления человеческой деятельности. Мы разыскали даже красное пилигримское! Кухня в альберге оказалась лучше лучшего. И знаменитая испанская паэлья с морепродуктами, куриные крылышки и овощные салаты, где главным солистом значились помидоры «бычье сердце», были в тот вечер хорошо сдобрены тремя бутылками отборного вина. Да здравствует La Rioja!
Ночлег – 12 Магазин – 54
9. Haro – Santo Domingo de la Calzada
23.1 км 5 часов (в движении 4.29) Набор высоты 250 м Средняя скорость — 5.2 км/час
Уже по привычке поднялись в шесть утра, позавтракали в альберге и в восемь вышли в путь. Вокруг сыро, ночью пролился дождь. В течении следующих трёх часов небеса плакали с переменным успехом, однажды так шибко, что пришлось срочно напяливать непромокаемые пончо. Но было тепло (в районе +20) и к полудню о серых утренних хмарях остались одни воспоминания.
Этап очень лёгкий с небольшим набором высоты. Тропа идёт или по грунтовке, или асфальту вдоль распаханных полей и виноградников. На пути всего один старинный городок – Banares.
Уже здесь чувствуется близость «Французской тропы», по сути дела самого популярного из всех ныне существующих Camino Santiago. На одном из домов изображён громадный пилигрим с котомкой за спиной и посохом в руке. Ведь отсюда до Santo Domingo de la Calzada около трёх километров, а этот город очень знаменательная пилигримская точка в исторической ретроспективе.
В XI веке отшельник Доминик (1019 – 1109) основал на берегу речки Oja деревушку с целью помощи паломникам, направлявшимся в Сантьяго. Построил мост, создал пилигримский приют, больничку и наделал ещё много – много прекрасных вещей, о которых мы знаем из дошедших из глубины веков легенд. Самые известные из которых – о волшебном серпе, безвинно повешенном пилигриме и ожившей жареной курице. В дальнейшем Доминика причислил к святым и вокруг его мощей выстроили пилигримскую церковь, впоследствии превратившуюся в собор Santo Domingo. В нем, кстати, на постоянной основе живут петух с курицей!
Жёлтые стрелки в городе в буквальном смысле в человеческий рост, а пилигримское меню найдёшь в каждом встречном кафе. Соответственно тьма тьмущая и паломников. Их не то что много, тут целая первомайская демонстрация людей с рюкзаками, ракушками и посохами всех мастей. То есть места в альберге или гостинице нужно «букать» заранее. Пилигрим на «франсез» — это деньги в бюджет города. Поэтому в информационном центре с тобой не церемонятся, задал вопрос и поскорее проваливай.
Мы уже давно отвыкли от подобных ухмылок массового туризма, да и camino Vasco было закончено. 222 километра за девять дней, расходы с проживание и питанием – 2.35 евро/км на двоих.
Нам нужно было побыстрее добраться в Ирун.
Историческая часть города очень компактная, туристов много (особенно в субботу), автовокзала нет. Есть лишь крытая автобусная остановка (Plaza San Jeronimo Hermosilla).
Отсюда на автобусе «Rioja car» можно добраться (1 час 40 мин) до столицы провинции – Logrono. А уже потом до баскского Ируна.
Пока ждали автобус познакомились с удивительной паломницей с чёрной собачкой дворянских пород (@jojoandliam). Эта парочка шагает из Финистерры в Иерусалим!
По словам Джоан, такое путешествие должно занять полтора года.
В Logrono мы попали к пяти часам вечера. И тут паломников было точно пчел на июньском клеверном поле. Все альберге оказались забиты разнополым людом под крышу. Нам удалось вырвать две последние (верхние) койки в муниципальном приюте на Plaza del Mercado. До ближайшего продуктового магазина десять минут пешком.
В альберге целых три хоспитальеро на постоянной основе. Иначе никак – массовый туризм не терпит недочётов. Ботинки и палки оставляешь на первом этаже, рюкзаки в специальных каменных нишах в спальне.
В нашей комнате 32 человека, двух ярусные кровати и очень узкие проходы, если вдвоём, протискиваешься исключительно бочком, да и то будешь грудь в грудь. Всего в приюте около ста «посадочных» мест.
Хорошая кухня, где сменяя друг друга колдуют над пищей молодые пилигримы азиатской наружности. Знакомимся – японцы. Целая группа, человек, наверное, двадцать, с собственным сэнсэем — руководителем. Сэнсэю нпавятся наши свитера Camino de Torres с ракушкой в районе сердца.
- Где купить? — Улыбается японец и кланяется головой. У них вообще принято при любой возможности кланяться. Такой вежливый народ!
- Не продаётся! Нужно само camino de Torres пройти. В Guimaraes бесплатно выдадут. Это совсем недалего от Браги.
На всю армию паломников — четыре душевых кабинки для мужчин и столько же в дамской умывальной комнате. Туалетов тоже по четыре на три этажа, не засидишься.
Дверь в альберге закрывается в десять вечера и покинуть заведение надо не позднее восьми утра.
Давно забытые и уже непривычные нам правила и распорядки. Но как уже было отмечено в начале повествования – путь всегда внутри нас! Пунктир на карте лишь средство, остальное зависит только от тебя самого. Buen Camino!
Ночлег – 20 Магазин — 32