Camino Mozarabe (Malaga)

Андрей Великанов, 21 Янв 2020

В качестве короткого вступления, просто заметим, на эту тропу мы «встали» ровно через один день после завершения camino de Madrid (340 км, пройденных за две недели). То есть с одной стороны были уже хорошо размяты, с другой – некоторая усталость уже присутствовала в суставах и мышцах. Впрочем, никаких больших сомнений в голове не бурлило, кроме одного – успеем ли мы завершить второе камино до часа «Х», на который были куплены обратные билеты домой. Пилигримская тропа из Малаги в Мериду растянулась на 500 + километров, и по прошлому своему «каминному» опыту маячили определённые опасения, что колени, поясница или «грёбаная» надкостница, о существовании которой в жизни до camino никто вообще и не подозревал, могут раскрыть «джокера» в самым неподходящий момент.

День 1. Malaga – Almogia. 19 октября.

В тот день, мы не очень поняли, отчего престарелый епископ в кафедральном соборе Малаги несколько раз перекрестил наши пилигримские паспорта. Объяснилось это уже в первые часы пути. Когда идёшь от моря в сторону Кордобы, то бывают отрезки, где и 30 градусов вверх кажутся равниной. А 7 км непрерывного подъема — легкой разминкой.
В Малаге любой ходок не вытянет и суток. Толпа туристов в центре и запах дорогого парфюма от породистых креолок, идущих под руку с лоснящимися мужчинами, словно сошедшими с обложки глянцевого журнала, делает жизнь в этом городе тусклой и невыносимой. А от цен в ресторанах хочется спрятать глаза в учебник истории КПСС.
Зато сразу за первым горным перевалом на 3 евро можно купить почти все и даже чуточку больше.

Очень тяжёлый этот первый этап по Андалусии – 25.3 км и все они только в вверх! Как хрипло пел Высоцкий сидя в базовом лагере под Эльбрусом – ведь это наши горы, они помогут нам…

Шагаем окутанные невыносимой жарой – больше + 35 на градуснике и ни одного деревца, ни источника воды вдоль тропы. Зато картинки окрестностей потрясающие – невысокие скалистые горы с острыми верхушками, уютные провинциальные городки, всадники на лошадях, заросли вкуснейших гранатов. На данном отрезке в жаркую погоду необходимо иметь в запасе много воды.

Вышли в путь мы в девять утра, добрались до первого альберге в 17. 30. Долго звонили оспитальеро (его телефон написан на дверях). Потом опять ждали не менее получаса валяясь на раскалённом асфальте у входа. Примчавшийся на мотороллере коренастый испанец оказался местным пожарным, а в альберге – волонтёр. Он долго объяснял отчего задержался на работе, шлёпнул печати в пилигримские паспорта, пожелал удачи, сказал куда деть ключ от двери и навсегда исчез.

Приют очень классный (6 человек), практически рядом супермаркет Dia. Кухни в житейском понимании нет, только микроволновка. В супермаркете мы сразу поняли – в Almogia проживают классические мачо. На кассе один идальго в остроносых кожаных сапожках достал из кармана перетянутую резинкой «котлету» толщиной в дюйм, состоящую сплошь из купюр достоинством в 50 и 100 евро! А молоденькая кассирша кокетливо ему улыбнулась.

Город образован в 15 веке и старая его часть необычайно живописна – узкие чистые улочки с белыми домами и росписями на стенах, красными крышами и кучей цветов в глинных горшочках вдоль стен.

Траты Прошли 25.3 км

Магазин – 19.50

Ночлег — 10

День 2. Almogia – Villanueva de la Concepcion.

Ночью пролил сильный дождь и утром из распадков потянуло спасительной прохладой. И это очень кстати, ведь по выходу из города вас ожидает практически непрерывный подъём (8 км, с набором высоты от 200 до 600 метров).

Светящийся на солнце град – Китеж (Villanueva) появился в телевизоре километров за пятнадцать, то есть тот самый случай – видит око, а зуб неймёт! До следующего ночлега мы карабкались еще целых пять часов. Вот, что значит горы. Хотя виды южной Испании вновь порадовали, порою можно было чётко рассмотреть увлекательный пейзаж километров на пятьдесят вдаль.

Но в целом, этап оказался проще предыдущего. В альберге попали лишь после тщательной проверки паспортов ключницей (грузно-грозная дама живёт в доме напротив). Здесь восемь мест, два туалета (с биде!) громадная кухня (плита не работает), стиральная и сушильная машины (бесплатно). В одном из туалетов расположена полутораметровая ванна, замурованная в кафель на уровне пояса. Наверное, по местным деревням когда-то гастролировал цирк лилипутов – извращенцев.

Кроме нас тут обитает ещё худющая крохотная испанка неопределённого возраста и её вислоухая собачка дворянской породы. Нечто среднее между спаниелем и русской гончей. Эта парочка идёт против шерсти, то есть обратно в Малагу. Откуда девушки взяли старт, мы так и не поняли, но собачка сильно стёрла подушечки на лапах, и синьора уже третий день пытается беднягу подлечить.

Город нам не очень лёг на душу – магазины закрыты (воскресенье), в кафе еда очень скудная (в шесть вечера), на скамейках сидят подвыпившие небритые философы. С виду безобидные, но смотрят неприветливо. В альберге давно не махали шваброй, поэтому срезали положенные «донативо» наполовину.

Траты Прошли – 21.7 км

Магазин – 6.60

Ночлег – 5 (в альберге было грязно).

День 3. Villanueva – Antequera.

Поднялись в 7.30, испанка высунула остренький носик из-под одеяла минут через десять и сразу принялась за врачевание собачьих лап. Они до сих пор кровоточили. С удивлением она узнала, что в магазинах продаются специальные ботиночки для четвероногих. Лапы нашего последнего барбоса (померанец) зимой не держали температуру воздуха ниже минус 23 по Цельсию.

Прямо от ворот приюта, дорога начинает взбираться очень круто вверх. Вначале по асфальту, затем по гравийке, а в конце концов – по камням. Сегодняшний этап самый горный – 440 метров вверх и 491 вниз. И что ещё противнее, тут реально шагаешь по камням, большим и малым. Никакой проложенной тропинки нет. Ведь мы дошли до тех самых гор, которые были видны ещё с побережья Средиземного моря. На восьмом километре тропы находится высшая точка камина Mozarabe (Malaga), перевал Puerto de la Escalеruela (1150 м). И если до него идёшь почти три часа, то спуск занимает меньше часа, обычный резкий серпантин вдоль склона с обрывом то по правую, то по левую руку. В дождливую погоду тут будет непросто.

За целый день встретили лишь одну женщину (голландку), гуляющую с собаками, что живёт здесь уже 14 лет. Среди услышанных от неё коротких историй, мы хорошо запомнили одну, где говорилось, что лучший Испанский климат – в Валенсии. Мы посетовали на жару (21 октября) – Вы бы тут неделю назад походили, — засмеялась тётенька, — здесь под сорок припекало!

Затем нашли на тропе мобильный телефон. Поломали голову, что же с этим поделать. Решили отнести в ближайшую церковь, что встретиться на пути. Но где – то через час пути с нами поравнялся автомобиль, — телефоно? – спросил водитель.

— Си!!! – Обрадовались мы.

С километровой высоты перевала Puerta de la Escaruela тебе открывается самое сердце Андалусии. Оливковые рощи, уходящие за горизонт и основанный ещё римлянами красивейший город Antequera. Здесь нам предстояло провести следующую ночь. Туристов тут мало, а это значит только одно — на 10 евро можно выпить и закусить на всю катушку. Оливковые деревья в округе помнят если не Сервантеса, то уж точно Галу Дьяконову и это чувствуется в поведении антекуэрцев. Поговорка – «какой поп, такой и приход» очень хорошо работает на камино, какая деревня – такие и жители.

Здешний пилигримский приют находится прямо в церкви Santiago. То есть, когда лежишь на кровати, твоя голова ровно в полуметре от фигуры апостола, только через стену.
Низкорослый и лысый падре шлепнул нам печати в криденсиали, с улыбкой взял 10 евро за постой, тотчас сунул их в карман брюк и проводил в комнату. Когда мы вошли внутрь, то сразу вспомнили утро после шабата в Иерусалимской столовой имени Мафусаила V. Создавалось впечатление, что на всех пяти кроватях наглые бесы принимали экзамены у невинных прихожанок в самой изощренной форме. И как последний яркий штрих на самой знаменитой картине Малевича, в центре давно немытой комнаты лежали забытые кем-то грязные и вонючие носки.

Положение немного скрашивала икона у окна, где моложавая мадонна держала в руках пухлого младенца, а внизу проглядывала надпись, которую при желании можно было трактовать однозначно – чтобы в жизни всё шло правильно, мясо надо запивать вином. Наша комната была внизу, потом лестница наверх и ещё одна келья, где никого на тот момент не было.

Как и всегда бывает в фильмах Хичкока, ровно в 2.45 утра мы с Отрадиной не сговариваясь открыли глаза — из-под нашей двери виднелся яркий лучик света, а затем послышались мягкие, но очень уверенные шаги. Но дверь наверху так и не скрипнула, а свет внезапно потух. Никто вниз не спустился…
Мы сделали вид, что спим, так всегда лучше в жизни поступать, когда сразу нет внятного ответа на возникший вдруг странный вопрос.

Город нам очень понравился, а цены в продуктовых магазинах оказались самые правильные. На 3.70 евро купили помидор, огурцов, авокадо, слив двух сортов, хурмы и бананов!

Траты Прошли 20.6 км

Ночлег – 10

Магазин – 23 (учитывая покупку шампуня с кондиционером и 2 бутылок вина).

День 4. Antequera – Villanueva de Algoidas.

Из-за ночных странностей, происшедших в церкви Сантьяго, мы очувствовались только в восемь утра. Позавтракали, затем, как положено, опустили ключ в почтовый ящик и двинулись в путь. Этап довольно простой. По погоде, всё как обычно — с утра прохладно, к одиннадцати уже нещадно палит солнце и надо раздеваться до трусов и майки.

Первые шесть километров идут по асфальту среди дорогих домов и ухоженных садов, а затем камино несётся в даль среди оливковых деревьев, что ровными шеренгами выстроились так далеко, что смыкаются с облаками! Сейчас как раз в полном разгаре сезон сбора оливок, их сбивают с веток вручную, расстелив под деревьями капроновую сетку.

В городке Cartaojal рядом с церковью, где есть фонтанчик с питьевой водой, сели перекусить. К нам тут же подошла бабуля с каким – то разговором. По тону и некоторым уловленным словам – вроде хотела предложить переночевать у неё под крышей. Впрочем, и другие случайные встречные здесь очень дружелюбные, здороваются и тотчас пытаются заговорить с пилигримом. Очень приятно и на душе становится легко.

Подъёмы и спуски сегодня совсем не сложные, не чета предыдущему этапу. За три километра до Villanueva прямо на камино стоит дорожный гранитный столб, вкопанный ещё римскими легионерами. Прислонишь голову и словно слышишь шёпот вечности: давай, давай, давай… А, что давай? Только вперёд!

Villanueva – тоже изумительный городок с очень порядочными и добродушными людьми, странной скульптурой мужчины без части головы и ног в центральном сквере и одним из самых классных альберге на всём камино. 24 места, два туалета, два душа. Великолепная дизайнерская кухня с элегантной посудой, громадные окна, выходящие на главную улицу города.

Ключи от альберге мы нашли в ближайшем баре, а телефон муниципалитета (657888494) на всякий случай нам дала работница почтового отделения, расположенного под приютом, на первом этаже.

Траты Прошли 26.2 км

Ночлег – 10

Магазин – 22 (включая хозяйственные товары).

День 5. Villanueva de Algoidas – Cuevas Bajas.

Согласно разработанному сценарию, следующий наш этап был самым коротким – всего 10 км. На этом камино проживание и питание совсем не там. где тебе хочется и порою никаких вариантов нет. Либо 15 — 35 -40, или 50 — 40 — выбирай сам дорогой товарищ путник. Следовательно, и вышли мы в путь очень не рано, в 9.40!

Сначала идёт резкий спуск на километр, среди колючих кустов, скал и невысоких корявых деревьев. Минут через сорок вы придёте к самой уникальной достопримечательности этой тропы. Рядом со средневековым мостом Puente del Arroyo del Bebedera, возвышаются монументально смотрящиеся развалины францисканского конвента (Nuestra Senora de la Consolacion, 15 век) и вырытая христианами в скале часовня (9 век). Полазать внутри очень познавательно – в конвенте сохранились резные арки и фрески на стенах.

Тут наше камино пересекается с какой – то мифической тропой (GR-7 E-4) якобы идущей от Афин до испанской Тарифы. Во всяком случае, в этом вас пытается убедить установленный тут красочный аншлаг.

После моста следует трёхкилометровый подъём, исключительно среди оливковых деревьев, который приведёт на горную вершину местного значения откуда сколько хватает глаз (как минимум 10 км) вашему взору предстанет весьма однообразная картина – повсюду оливки, оливки и ещё раз оливки.

По другую сторону горы расположены две крохотные деревеньки – El Cedron, La Moheda. Первая сефардская, вторая – маврская. Образованы они были в начале 15 века, но через сто лет, под давлением безжалостной христианской экспансии, и евреи, и мусульмане, покинули их навсегда. Кто-то живёт тут и ныне, пару домов выкрашены в традиционный для сефардов синий цвет, сохранилась здесь и печь, в которой пятьсот лет назад пекли хлеб.

Отсюда до Cuevas всего два километра исключительно вниз, наслаждаясь чуть сладковатыми ароматами только что сваренного оливкового масла.

Городок этот просто маленькая вкусная конфетка, муниципальный альберге – супер (донативо, 6 мест, 1 душ и туалет, прекрасная кухня).

В магазинах при вопросе о вине в бутылках, тебе протягивают портвешок на 18 оборотов, сухое здесь продаётся только из категории «экономико». То есть 0.85 евро за литр в коробке.

Впрочем, оно также прекрасно пошло под макароны с тунцом из железной банки и овощной салат.

Вечером небо плотно затянули тучи, начал моросить дождь, а домики и мостовые в Bajas стали ещё симпатичнее. Они загадочно блестели и словно подмигивали случайным прохожим.

Траты Прошли 10 км.

Ночлег – 10

Магазин – 15

День 6. Cuevas Bajos – Lucena.

Утро выдалось серым, и мы решили выйти уже совсем по светлому, то есть в девять часов. Но даже это не спасло от полнейшего «пердидо».
Каждый человек в этой жизни хоть раз, да собьётся с пути. Вот и у нас, на третьей неделе прогулки с рюкзаками по Испании случился подобный казус. То ли сефардские деревни высоко в горах, то ли изумительный альберге в Cuevas Bajas, или сочные гранаты сразу после него, но мы вдруг обнаружили себя среди многочисленных испаноговорящих сборщиков олив и фиг знает где.
До следующего населённого пункта камино (Encinas Reales) с с утра вроде было всего 6 км, мы отшагали уже девять, а трек на телефоне показывал ещё 29 до того места, куда было изначално шесть. В добавок, местные кадры дружно махали в одну и ту же сторону и говорили «очо», то есть восемь километров до неизвестного нам моста, оттуда сразу налево и ещё шесть!

В общем в жизни наступили самые крупные 3.14Zдарики. Без жётых стрелок и понимания «как жить дальше».
Неожиданно мимо проехал старый рамный Ниссан, где сидели два молодых испанца.
Вы ведь знаете, что настоящая парижанка после первой ночи никогда не даёт свой телефон незнакомцу. Так и мы — грациозно отказались от любезного приглашения доехать до черт знает куда.
Через два часа эти же ребята вновь проследовали по оливковым рощам. Но в этот раз ума хватало забраться внутрь их машины.
— Я в компьютерах не силён, — сказал Хуан, — зато точно знаю, что и мои дети будут счастливы, если станут дружить с оливками, как отец и дед. Некоторым деревьям нашей фамилии почти пятьсот лет! Если в этой местности видишь парня в грязных джинсах, то на сто процентов, это богатый человек!
Удивительно было такое слышать от молодых людей, да ещё в Испании.

Encinas Realеs – красивый старинный город со всеми удобствами для ходока (магазины, ночлег, кафе). Когда Лена пыталась купить два помидора в местной тьенде, то заплатить ей не дали. Buen Camino! – Сказала стоявшая за ней в очереди испанка средних лет.
Почти сразу за Encinas, в месте, где речка вдруг решила выйти из берегов и на метр покрыть мутной водой дорогу, навстречу неожиданно выкатилась крепкая голландка с рюкзаком за плечами. Шестидесятилетняя девушка двигалась в сторону Малаги. За одиннадцать дней пути мы оказались у неё первыми встреченными пилигримами! Обнялись, расцеловались, покалякали десять минут и пошли своей дорогой.

Сегодня, до границы с провинцией Cordoba маркировки камино практически нет, зато после её пересечения, сплошной «шоколад». Хотя и идти приходится всё время вверх. Холмы с оливковыми деревьями и заводы по переработке масла. Lucenа – один из главных регионов Испании в этом направлении.

Город большой, шумный, альберге нет, пришлось остановиться в хостеле Sara (38 евро/номер с завтраком). Тропа тут идёт по улице Estacion, где стоит старая железнодорожная станция.

Траты Прошли 35 км.

Хостел – 38

Магазин – 13.40

День 7. Lucena – Dona Mencia.

Встали в восемь и в первый раз попробовали классический андалузский завтрак. Это когда тебе подают чуть зажаренную булку, которую следует обильно полить оливковым маслом, а затем намазать помидорно – чесночным соусом. Получается вкусно и очень сытно.

Весь сегодняшний этап проходит по camino Verde de Aciete. Когда – то здесь пролегала железная дорога, по которой возили оливковое масло, а теперь получилась отличная рекреационная тропа, начинающаяся от станции Lucena. Если бы не желтые стрелочки через десять километров, подло направляющие тебя в город Cabra (сюда надо сворачивать лишь для пополнения продуктовых запасов), то маркировку пути можно было бы назвать превосходной, а сам этап – лёгким.

В три часа мы «открыли дверь» в прекрасный городок Dona Mencía. Уютные ресторанчики, два супермаркета, очередные руины Римской Империи и хорошо сохранившийся замок со смотровой башней высотой 17 метров.

Ключ от пилигримского приюта оказался в полиции. Лысый начальник отделения сделал копии наших заграничных паспортов и проштамповал криденсиали. Но, видимо его подчинённые использовали пилигримскую фазенду по полной программе. Это тот случай, когда страдания и слёзы Кармен в расчёт не принимались. То есть, в момент нашего прибытия в участок, у начальника полиции ключа от пилигримской хазы не оказалось. Он громко ругался по телефону, попутно показывая нам музейный арсенал списанного оружия. Затем лично проводил в «малину», где внучке артистки Императорских театров А.И.Отрадиной пришлось основательно мыть пол и унитаз. Хоромы в три этажа с гранитной плиткой вместо пола и в самом центре города. Завидую той страстной Кармен, которую лысый начальник пару раз упомянул в разговоре с подчинёнными. Альберге совсем бесплатный, то есть – никакого намёка даже на крохотное донативо.

В этот день спидометр, работавший весь последний месяц, обозначил 500 км плюс, даже на машине не всегда просто. А если пешком non stop… Сначала было camino de Madrid, а нынче — красавица Mozarabe. Какая лучше? Сравнивать невозможно, да и незачем– у каждой тропы своё неповторимое лицо.

Зато магия цифр конкретна — трехразовое питание и проживание на двух человек в этот раз оказалась 30 евро в сутки, безо всяких ограничений по пищеблоку.
Например, сегодня, поход в магазин обошёлся в 17 евро (с двумя бутылками вина). А ведь в авоське лежало всё для сытного вечера и могучего завтрака.
Так же, в Андалусии был установлен рекорд стоимости ужина — два евро (литр белого вина, булка и упаковка хамона). Вот что значит идти непопулярными тропами.
Какой «туроператор» может поспорить с этими цифрами!

В этом городе мы оказались первыми пилигримами, кто зашёл в крепость, построенную Диего Фернандесом в 15 веке и ознакомились с процессом получения оливкового масла нашими предками. Экскурсия бесплатная и на английском, вопросов можно задавать сколько хочешь. Впрочем, нужны ли тебе ответы стороннего человека, если сам уже всё в этой жизни взвесил и решил.

Траты Прошли 30 км.

Магазин – 17

День 8. Dona Mencia – Castro del Rio.

От приюта на выход из города, камино идёт резко вверх по улице Jaen, ровно километр. Хорошая утренняя разминка для ССС (сердечно-сосудистая система). А затем – 7 км то вверх, то вниз, по оливковым рощам до главной масличной столицы Андалусии, городу Baena. Тут всё пропитано ароматами масличного производства, даже листья и ветки с деревьев местные складывают в большие кучи и поджигают. Такой дым – пахнет вечностью! Постояли с рюкзаками в задумчивости у оливкового костра и сразу в голове всплыла скороговорка из школьных лет – «накурились анаши, тащимся, тащимся…»

К сожалению, в тот день мы не попали в Cathedral Neolitico Andaluz –это 4 км в сторону от камино Сантьяго по Verde de Aciete, ведь пока мы не очень уверены, что успеем дойти до Мериды за оставшееся время.

В Баене сходятся два Мозарабсикх камино – из Малаги и Альмерии и жёлтых стрелок очень много. Запутаться сложно – от площади Espania следует прямиком шагать по улице Cordoba.
Весь день прошёл под звуки тракторов, возивших оливки, ружейные выстрелы (мы так и не поняли, в кого местные пуляли) и повышенную солнечную активность. Опять невыносимо жарко. Пот липкий и вонючий до безобразия. Последние 11 км идут по давно забытому машинами асфальту вдоль речки Guadojoz. Вода мутная, но в жару очень кстати.

В 16.30 благополучно и без потерь дошли до бесплатного альберге в Castro (улица Colegio 7). Ключи вновь оказались в отделении полиции. «Полисия» — как их тут называют. В приюте есть две комнаты на втором этаже, внизу туалет с душем, ручная постирочная на улице в закрытом дворике. Большая столовая с холодильником и микроволновкой.

И о чудо! Здесь уже расположилась крохотных размеров корейская пилигримша, шагающая из Альмерии в Сантьяго. На английском девушка изъясняется не очень, зато всё время широко улыбается. И ей приятно, и нам хорошо!

Город старинный, с великолепной архитектурой в центральной части. Тут есть всё, что нужно усталому путнику. Даже два больших супермаркета. Причём один открыт и в воскресенье!

Траты Прошли – 33 км.

Магазин – 18

День 9. Castro del Rio – Santa Cruz.

Поднялись в шесть утра, но в последнее воскресенье октября в Испании стрелки часов переводят на час, то есть вышло, что в семь.

Позавтракали (кореянка от совместного принятия пищи отказалась), занесли ключ в полицейский участок и двинулись дальше.

Дорога идёт с небольшим набором высоты, где в конце неё, в первой половине дня, каждого пилигрима ждёт сказочный город на холме. Это Espejo. За десять километров он начинает светиться белыми стенами домов. Вот какой это высоченный холм.

По пути к нему нагнали нашу кореянку, несмотря на жару одетую в водостойкую куртку, и длинноногого седого датчанина в шортах и с бородой. Дед вышел из Альмерии десятого октября, то есть движется нога за ногу, не более 15 км в день. Вот и сегодня, он намерен заночевать в красивом городке на высоком холме.

В Espejo мы карабкались вместе с кореянкой, напрочь потерявшей жёлтые стрелки. По старой традиции, если сбился с маршрута – надо идти к собору или церкви. Там обязательно подскажут, ибо про Сантьяго знают наверняка. К нашему изумлению, кореянка осталась в церкви на воскресную службу.

До Santa Cruz следуют очень тяжёлые 13 км. Местность совершенно открытая, тени нет, солнце палит нещадно. Пару раз тропа подходит к речке, только тут можно отдохнуть и умыться.

День заканчивается в двухзвёздном хостеле San Jose – ничего другого для пилигримов в Santa Cruz нет. 42 евро за шикарный номер на втором этаже! Зато наконец мы нарвались на Menu del dia.

Каждый пилигрим знает эту магическую вывеску. Расшифровывается просто — быстро, дёшево, много, вкусно. В San Jose пилигримский ужин стоит 9.50 евро.
Сегодня я взял паэлью из морепродуктов, куриные потрошки с картофелем и флан.
Вино, оливки, булка, оливковое масло свежего урожая, прилагаются в качестве стартера в неограниченном количестве. К сожалению, белого вина дали лишь бокал, поэтому пришлось докупить ещё по одному (4 евро), и пузырёк с собой (9 евро). Гигантские деньги для сельской местности!
Все ходоки на дальние дистанции конечно знают, что после двух недель похода в режиме «non stop 25 км +», твой организм начинает отчётливо понимать — есть нужно много, калорийно и постоянно.
То есть булки, сладкого, разных белков и все это можно без зазрения совести и на ночь глядя. Даже из вина твоё тело начинает извлекать ресурсы жизни, а не легкий кайф.
А уже часов в пять утра просыпаешься от чувства лёгкого голода, а в 7.30 готов убить соседа за бутерброд с варёной колбасой.
И сколько не пихай в топку, а все одно — минус 10 кг на выходе. Вот почему мы были так рады пилигримскому меню. А после этого ещё сходили в булочную, купили сладостей и проглотили их, не разжёвывая в номере под чай из титановой бадейки.

Траты Прошли – 26 км.

Ночлег – 42

Еда – 23

Вино – 9

Булочная – 4.50

День 10 Santa Cruz – Cordoba.

Встали в пять утра, и когда в 6.25 спустились в бар на завтрак, то обнаружили на высоких стульях у стойки несколько местных мужчин, пьющих кофе и ликёр, деловито поливающих чуть поджаренную булку свежим оливковым маслом и томатно-чесночной приправой. Наш завтрак состоял из этого же ассортимента, за исключением ликёра. Хозяева заменили его на айвовый джем. Надо сказать, очень сытно и вкусно. А свежее оливковое масло и вообще бесподобно!

Этап очень непростой, особенно в жару. Вверх, вниз, вверх, вниз. Сегодня плюс 36, ни ветерка и единственное место, где можно присесть в тени – крохотный каменный мост на 12 км камино.

Вокруг чередуются лунные пейзажи – выжженные солнцем поля, холмы и бескрайние просторы с звенящими проводами высоковольтных линий. Стрелок много, но даже они смотрятся сегодня немного дико и странно. Зачем люди истязают себя ходя пешком с рюкзаком в такую жару? Это лишь один из немногих вопросов, что поджидает человека вставшего на тропу пилигрима. Времени для поиска правильного ответа предостаточно. Главное, не оборачиваться на ходу, иначе обязательно споткнёшься м грохнешься со всего маху.

На знаменитый Римский мост через реку Гвадалквивир в Кордове мы вступили в 14 часов и остановились в хостеле, что расположен в бывшем еврейском квартале. 36 евро за двоих, громадный номер, да ещё тебе прилагается подарочный набор в пластиковом кармашке с молнией для безоблачной жизни (шампунь, расческа, губка и язычок для ботинок)!

Только придя пешком с юга реально понимаешь, что такое Кордова. Старинный город Андалусии с невероятной историей, столица одноименной провинции. Тут заканчиваются бесконечные оливковые рощи Андалусии, зато на горизонте вновь вырастают горы Сьерра – Морена с очень корявыми низкорослыми дубами лет эдак под двести — триста.
Кордова — самый крупный сефардский город в средние века, а нынче туристический изумруд первой величины вовсю развивающий эту тему. Соответственно, весь воздух Кордовы пропитан запахом денег. Железное правило – туристов много, цены на «билеты в кино» в два раза выше. Мечети, переделанные в христианские церкви, Алькасар, уютный еврейский квартал с крохотными улочками и синими горшками для цветов вдоль белоснежных стен.
Как и во всех больших городах, люди здесь всё время спешат, прошивают тебя взглядом, точно рентгеном и ничего не видят.

Ведь никто нынче не учит и не проводит тренинги — как не надо зарабатывать деньги и быть счастливым.
И так же, как в щедром еврейском доме, где на стол всегда ложиться два кубометра разносолов, очень трудно понять, отчего у тебя наутро случилась изжога. Это и есть Кордова.

Траты Прошли 27 км.

Ночлег – 36

Завтрак – 5.30

Магазин – 28

Жаренные орешки – 2

День 11. Cordoba – Villaharta.

Поднялись в 5.30, взяли завтрак в пакетике (для этого надо его с вечера заказать на стойке регистрации) и пошли бродить по ещё не проснувшейся Кордове. Как же город прекрасен в предрассветной темноте, когда на маленьких улочках не видно туристической и деловой суеты. В жёлтом свете фонарей таинственно поблёскивает булыжная мостовая, а неровные стены домов и узкие переулки, заканчивающиеся в Зазеркалье. Всё время чудится, что где-то в темноте мелькнёт Алиса или мудрый кролик. Целых два часа мы бродили без стрелок по удивительной сказке, в конце которой зашли в церковь Сантьяго.

Несмотря на ранний час она была открыта, а на ступенях сидел прилично одетый нищий с пластиковым стаканчиком. Он ничего не говорил и не просил денег, а просто сидел на камне и смотрел вдаль. От этого места жёлтые стрелки уже чётко ведут на выход из кишащего непониманием мегаполиса и ещё два часа приходиться бороться с асфальтом безликих современных кварталов Кордовы.

После чего идём исключительно по каменюгам всех мастей и дубовым рощам. На участке до Cerro Murano на этапе нарисован непрерывный подъём в 7,5 км. Нормальная разминка! А сразу за этим городом расположена громадная военная база, окружённая забором из сетки Рабица. Повсюду танки, бронемашины, орудия больших калибров, грохочут двигатели, лязгают гусеницы! Все служивые копошатся вокруг техники, что – то ловчат по военному делу, словно в поход собираются, наблюдать очень забавно. Около часа идём по такому вот брутальному кино.

За 2.5 км до Villaharta с левой стороны от тропы расположены минеральные источники с целебной водой. Напившись от пуза, неожиданно приходится около километра идти в гору.

Остановились тут в квартире (3 комнаты) у владельца бара Miraherra (расположен по левую руку, сразу как входишь в город). 36 евро комната. Кроме нас здесь вроде ещё гасится пятёрка непонятно откуда взявшихся пилигримов. Трёх мы видели своими глазами, а с одним даже перебросились парой фраз.

Только через пару дней мы узнали, что в посёлке можно было ночевать и вовсе бесплатно — в муниципальном спортивном зале есть комната для пилигримов.

Ужина в баре (10 евро) мы ждать не стали. Хотя хитрый владелец квартиры (кафе тоже его), сделал всё, чтобы на кухне ничего приготовить было невозможно.

Мы притомились за день, в добавок жара, да ещё почти 40 км по камням напрыгали. Постирались, сходили в магазин и булочную, поели на террасе квартиры при свете собственных ламп на солнечных батареях. И сразу же вытянули ноги на кроватях.

Траты Прошли 39 км.

Ночлег – 36

Магазин – 8 (с бутылкой вина)

Мороженное – 4 (в середине дня)

День 12. Villaharta – Alcaracejos.

Встали в 5.30 и практически сразу ушли в горы, зная, что этап будет сложным. Так оно вышло и на деле. На ходьбу в этот день пришлось 9 часов 35 минут. Особенно непростыми оказались первые 18 км – вверх, вниз, и так всё время. На обозначенном километре, добрыми людьми сооружена «автобусная остановка», а из скалы поодаль торчит кран с питьевой водой. И это сделано специально для пилигримов! Бывают случаи, когда ходоки под этой крышей и ночуют.

Виды на тропе сегодня потрясающие, места вокруг дикие, за весь день встретили всего два автомобиля, косулю, а за 7 км до финиша испанского пилигрима Карлоса. Впоследствии, жизнь сведёт нас с этим худеньким 35 летним парнем ещё на пять дней и ночей. Он отлично говорит на английском и в процессе дальнейшего ежедневного общения очень много поведал нам о испанской молодёжи, особенностях камино и стране в целом.

Ноги вновь гудят от разновеликих камней под подошвами, просто беда, на этой Мозарабе практически нет гладкой поверхности! Нужно очень серьёзно подходит к данному вопросу. Забегая несколько вперёд, отметим – в этом году первый случай, когда мы полностью убили кроссовки (Hoka One One Napoli) всего за 37 ходовых дней.

Альберге в Alcaracejos маленький и очень уютный. Две комнаты по три кровати с оранжевыми покрывалами, отличная кухня, один душ с туалетом, дворик для сушки шмоток, плюс бесплатная стиральная машина.

Чуть позже в гости зашёл на огонёк бразильский румын Мариус, с ним мы провели прошлую ночь под одной крышей, но совсем не запомнили эту мудрую лысину, ибо при случайной встрече на лестнице перекинулись только приветствием. Но сегодня каминный профи отделился от коллектива и направился в местный хостел стоимостью 17 евро. Мы же заплатили за койко-место по 9 евро.

Сходили в магазин за провиантом и совместно с Карлосом Родригос Руос устроили капитальный праздничный банкет.

Траты Прошли 35 км.

Альберге – 18

Магазин – 18

День 13. Alcaraceios – Niniojosa de Dugue.

Наконец – то лёгкий этап! В нашем возрасте всё – так видимо уже тяжеловато выдавать подряд 35 + км с рюкзаком по горам, да ещё на африканской жаре. Наверное, если бы сегодня вновь нарисовали себе на этапе, что ни будь под сорок вёрст, то организм высказал бы протест в самой неожиданной форме.

Чаще всего это воспаление надкостницы, сухожилий, ишиас, геморрой или иная форма борьбы материального с духовным (бренного тела с сознанием). Все этики гадкие междометия уже случались на предыдущих тропах. Так что нынче в рюкзаках дремлет не только разнообразная аптека, но и бесценный опыт. Практически ничего из сумки Айболита в этом году не пригодилось, если не считать пару применённых свечей диклофенака, с десяток таблеток активированного угля, два тюбика смягчающего крема для ног, наколенники и два этапа проведённых в жёстком поясничном корсете.

Весь сегодняшний день шагаем практически по ровной поверхности среди старых-престарых дубов, овец, коров и стрелок, намазюканных жёлтой краской на камнях. На этапе расположены два замечательных городка – Villanueva de Dugue Puerte и la Lencha. Все тут нас приветствуют, жмут руки, да и просто улыбаются пилигримам. Чувствуешь себя почти космонавтом среди обычных смертных. В первом городке, прямо напротив муниципалитета (где мы поставили печати в паспорта) установлен памятник пилигриму.

Во втором запомнилась церковь, где сидели два молодые монашки, причём безмолвно, со стеклянными глазами и такими умиротворёнными лицами, что если бы не их молодой возраст, то я бы на сто процентов был уверен – надо вызывать «скорую»!

Niniojosa шикарный город с великолепным собором Catedral de la Sierra (16 век) и действующим конвентом De Las Madres Conceptionistas (1573 г). Его открытие благословил ещё папа Григорий XIII. В последнем мы неожиданно оказались на вечерней службе, где мелодично пели монашки в голубых одеяниях. Закончив молитву и увидев пилигримов, женщины поинтересовались нашими пищевыми запасами.

В городе существует прекрасный бесплатный альберге (вновь под эгидой полиции) на шесть человек и с громадной кухней. Да ещё тебе пожалуйста халявный интернет в придачу! Если везёт, то по-крупному.

Ужинали вместе с Карлосом и Мариусом с душевными разговорами и воспоминаниями. «Бразилец» уже 20 лет бороздит разные камино, знает все на зубок, но более 50 дней подряд никогда не ходит. Про раскрученные (типа Франсез или Нортэ) он забыл много лет назад. Сам выстраивает маршруты, переходя с одного пути на другой.

— Никогда не говори о камино с людьми далёкими от данного вопроса. – Сказал за ужином аксакал. – Всё равно не поймут, за глаза высмеют и назовут дураком.

Именно он познакомил нас термином «турогрины», которым обозначил людей, идущих по камино последние 100 км за компостелой или тех, кто покупает туры на тропу.

Вообще – то Мариус румын, но в 26 лет познакомился с будущей женой в Германии. Девушка оказалась испанкой с немецкими корнями, но родившейся в Бразилии! Румын так влюбился, что сразу и уехал с девчиной в Сан-Паулу.

Там они вырастили двух сыновей, которые нынче перебрались жить в Испанию.

Мариус – успешный шестидесятилетний адвокат и на камино ходит по зову души, чтобы ответить самому себе на накопившиеся за год вопросы. В этот раз, он поставил всё запятые и точки по поводу семейного будущего.

— Теперь решено, переедем жить в Испанию, купим дом в Аликанте. Надо быть ближе к престарелой маме, живущей в Трансильвании.

— Какой же у тебя родной язык, Мариус?

— Конечно португальский, затем немецкий, но сны всегда приходят с румынскими субтитрами!

Траты Прошли 21.5 км.

Еда – 27

День 14. Niniojosa – Monterrubio.

Мы вышли из альберге в восемь утра, а вот Карлос в буквальном смысле убежал в семь. Дело объяснялось Днём всех Святых, когда в Испании всё или закрыто, или работает по «бог весть какому режиму». Сколько мы не звонили в следующий пилигримский приют в Monterrubio и не пытались в три глотки (бразильская, испанская и русская) объяснить, что 31 + км к двум часам дня пройти мало реально, девушка на другом конце провода монотонно отвечало – в два часа дня всё будет «серадо», то есть закрыто. Но молодец Карлос, реально бежавший с рюкзаком последние два километра!

А так, этап совсем несложный и первые два часа мы меряем километры параллельно с Мариусом и он неторопливо рассказывает про житьё-бытьё.

— Вырастил двух сыновей и воспитывал их одинаково. Но вот один хоть завтра с рюкзаком пойдёт в горы, другому же подавай дорогие отели и яркие автомобили.

— Это точно, — соглашались мы, — с детьми всегда что-то непонятное родителям происходит. Но лучший рецепт для сохранения добрых отношений – всегда улыбаться, ничего не советовать и не спрашивать!
Андалусия резко закончилась на 14 день Мозарабского пути, когда мы уверенно вошли в другую автономию Испании. Называется Extremadura. Жёлтые стрелки здесь сразу пропадают, а асфальт наводит на мысли о недостатке финансирования местных дорожников.
Чуть больше тридцати километров нанизано на сегодняшнем этапе, 9 из которых по камням, 8 – по асфальту, остальное – «расслабон» для суставов и сухожилий, то есть приятная для ходьбы грунтовая тропа. Вокруг проносятся, иногда космические, иногда африканские пейзажи. Когда глаз все ждёт появления грозных зулусских воинов, что вот-вот должны выскочить из- за горки с копьями и луками. Но вместо них на тебя вылетают велосипедисты или бараны со своим постоянным гнусавым «кгбэ, кгбэ»…

Альберге сегодня без преувеличений пятизвёздочный, с накрахмаленным бельём и отличной кухней. Шесть двухъярусных коек на втором этаже, отдельная комната для «предводителей дворянства» – на первом, кухня со всем необходимым, туалет совмещённый с душем. Всё очень мило и чистенько.

Спасибо всем Святым – в городе всё закрыто за исключением «чюрерии». Чурос – местная выпечка во фритюре, типа наших пышек. В барах еды не было, только алкоголь и мало привлекательные бутерброды.

Траты Прошли – 31.5 км

Альберге – 16

Бутылка вина в баре – 6

День 15. Monterrubio – Castuera.

В шесть утра в городе оказались открыты лишь два заведения – панадерия и чурерия. Тут мы и запаслись калориями в хлебо-булочном исполнении.

Первые три часа вновь протопали вместе с бразильским румыном Мариусом, который снабдил нас ценнейшей каминной информацией на десять лет вперёд!

Дорога вилась по-пустому от машин асфальту, среди оливковых рощ, фисташковых деревьев и отар овец. После первой пройденной десятки казалось, что спокойно намотаем ещё 40, но после 16 километров такого странного желания мысли в голове уже не было. Хотя погода в те моменты на дворе стояла прекрасная – плюс 20 за окном, с хорошим обдувом капота с северной стороны. Даже не заметили, как в 13.20 мы уже оказались в конечной точке сегодняшнего этапа.

В городе Castuera альберге также опекает policia local. Невероятный по дизайну и чистоте пилигримский приют, с громадными комнатами, туалетами, внутренним двориком и настоящим банкетным залом вместо кухни. 8 евро и пожалуйста отдельная комната с накрахмаленными простынями. В одной мы, в другой – Карлос. Жилистый бразилец включил пятую скорость и ушёл ещё дальше. У каждого ведь своя дорога!

— Только ради ночи в таком альберге следует пройти Mozarabe! – Произнесла за ужином Лена Отрадина. Мы с Карлосом не нашли доводов против таких мыслей и дружно чокнулись золотистым шардоне «Senorio de Ayerbe».
Когда двумя часами ранее в магазине я поинтересовался у местных мужиков — какое тут самое популярное вино. То они переглянулись и сразу же подвели к стойке с портвейном — 16 оборотов за три евро.

— Да мне ж чистое сухое надо!
— Тогда вот это бери — загорелый паренёк уверенно выдвинул с полки прямо к носу три пластиковых флакона по 2 литра каждый.
— Mucho bueno y economico!

Но купить эту прелесть в тот момент я всё – таки не решился — 2.99 за фляжку, да ещё в пластике, пока страшновато.
Парень этот, конечно же служил трактористом или механизатором. Таким указательным пальцем, как у него, никогда складно в клавишу компа не попадёшь! Сколько идём по Испании — молодежи в деревнях очень много.
В самом же городе, среди кучи памятников всяким падре, виконтам и могучему рабочему классу, выделяется один монумент, где громадными ручищами хищно пронзает небо президент Чили Сальвадор Альенде. По образованию — педиатр, который так и не научился метко стрелять.

Траты Прошли 27 км.

Магазин (3 бутылки вина!) – 25

Альберге — 16

День 16. Castuera – Magacela.

Поднялись в шесть утра, позавтракали вместе с Карлосом и в 7.50 уже вовсю бороздили мировой океан безумия. Ведь сегодня небесные канцелярии преподнесли на золотом подносе ураганный ветер прямиком в мордасы, который вдобавок, примерно раз в час, принимал в гости колючий дождь. Казалось, что если расставишь шире руки, да ещё ими взмахнешь, то обязательно полетишь. Скорость движения порою не превышала 2 км/час. Вокруг снова открытый космос – мягкие холмы с одинокими задумчивыми и надменными дубами, беспорядочно наваленные лобастые каменюги, блеющие овцы, очень всё было похоже на картинки южно – африканского буша.

На 11 км необходимо свернуть на тропу Vereda del Camino de Don Bento (указатели есть). Таким образом вы укорачиваете этап ровно на 4 км. Хоть сегодня спали отлично, но усталость в теле никуда не исчезла.

Magacela, подобно городу из волшебной сказки, словно мираж появляется внезапно, и сразу поражает воображение. Километров за десять начинаешь различать прямо по курсу гигантскую гору среди бескрайних полей, на вершине которой зачем – то прилепился белостенный посёлок. Выглядит очень забавно.

99 процентов испанцев не имеет никакого понятия об этом послении, где на макушке полукилометрового холма маячит полуразрушенный замок.
Мы в гости к горе попали под самый вечер, после очень ветреного дня, когда твоя скорость в 4 км/ час была приравнена к мировому рекорду. У нас сегодня на подметках прилипло 30 км и в вышеописанных условиях это конечно весьма серьезный аргумент в сторону сытного ужина и полноценного отдыха.
Переночевать в Magacela можно лишь в одном месте — casa rural Cercon de Condela. 15 евро с носа и с завтраком. Великолепные двухместные номера со всеми удобствами и интернетом не отрывая голову от пуховой подушки.
Хозяйка фасонного приюта, по внешнему виду почти как Эсфирь Эпштейн в расцвете своей шахматной карьеры, была довольно приветлива. Предложила местный ужин за 20 евро на двоих и мы, конечно же, не отказались.
Вермишель, сваренная на курином бульоне, так, чтобы в нужный момент, когда поднимаешь крышку, блеснула искорка жира, была заправлена варёным яйцом.
В глиняной миске, голодный глаз радовали тушеные ломтики постной свинины в чесночно — инжирной подливке.
Оливковое масло, салат и хлеб.
Вино подавалось местное — Primavero Extremadura, градусов немного, но весьма и весьма забористое и терпко — сладкое. Подобные вина мы пробовали прежде на Сардинии.

Хозяйка принесла две бутылочки по 375 мм, одну красного, другую розового.
«Эсфирь» что — то неспешно и тихо говорила на испанском, мы эту речь конечно же не понимали. Но по интонациям, наклону головы и жестам ощущали тут невероятную гармонию, который порою так не хватает в обыденной жизни гуманоидам из больших городов.

Траты Прошли 27 км.

Ночлег с завтраком – 30

Ужин — 20

День 17. Magacela – Medellín.

Встали в шесть утра, в последний раз позавтракали вместе с Карлосом (он сделал себе аристотелевский бутерброд состоящий из 4 кусков хлеба намазанных маслом, трёх слоёв сыра и двух крутых яиц, поделённых на дольки). Сегодня испанец уходит своей тропой немного в сторону. Его задача дойти до Сантьяго во второй половине декабря – время ещё предостаточно. О невероятном количестве троп местного значения уже было упомянуто. Вот и теперь, в деревушке La Haba, где находится монументальный двухэтажный альберге, мы обнаружили аншлаг с подробной картой совершенно неизвестного Camino GR 115.

Правда до этого нам всё-таки пришлось влезть почти под прямым углом на этот проклятый холм с узкими улочками и крохотными домами и развалинами замка в Magacela, а потом с него ещё и спуститься. Ничего не поделаешь – жёлтые стрелочки ведут пилигрима именно туда!

Затем, после встречи с аншлагом про загадочное камино, ровная дорога приводит вас в «громадный город» Don Benito. С умилением вспоминая все последние деревушки, его 90 000 населения, это вам будет целый Нью-Йорк! Со всеми вытекающими последствиями – грязью, шумом, стаями вонючих машин и упитанными мусульманскими женщинами с покрытыми платками головами.

На карте города обозначено много культурных ценностей, но у нас в карманах времени в обрез, тем более, при входе в мегаполис наблюдается полная путаница со стрелками, одновременно посылающих пилигрима в разных направлениях. Мы, не долго думая, взяли вроде наиболее простой вариант, вдоль шоссе. Сначала стрелки шли по аллее около него, в затем иезуитски пропали. Тут мы преодолели очень нехорошие 2 км, где шлёпали по узкой обочине в потоке машин. Особенно опасное место оказалось над железнодорожным мостом, где шагать надо прямо по асфальту без бордюра. Даже пришлось ловить паузу и бежать метров пятьдесят во всю прыть, пока не было видно тяжеловесных фур.

Сразу за мостом стрелки вновь ехидно тебе подмигивают и тотчас уходят вправо, сначала в оливковые рощи, затем в сливовые сады. Плодов очень много, как на ветках, так и на земле. Странно, ведь в магазине они стоят не менее 1.50 евро за кило. Пришлось значительно утяжелить собственную поклажу – последние сливы мы доедали уже в самолёте через пять дней!

После садов, до Medellin идёт совершенно прямая и ровная грунтовая дорога.

Мы влетели в отделении местной полиции за пять минут до её закрытая (в три часа дня). Улыбчивый начальник мгновенно шлепнул нам печати в паспорта, где вместо уже привычного «policia local» стояло Hernan Cortez.
На мой удивлённый взгляд полицейский ответил широко раскрытыми глазами. Так, наверное, цирковой слон глядит на случайно забредшего на арену пуделя.
Понятное дело — откуда мне знать, что в этом городе в 1485 году родился сам Эрнан Кортес!
Гордость Испании, пират и конкистадор. Человек покоривший страну Ацтеков, благодаря которому Европа узнала вкус шоколада и текилы.
До сих пор здесь целёхонька церковь, где крестили Кортеса. Стоит и могучий замок, что заложили мавры, есть много хорошо сохранившихся «развалин», оставшихся ещё от Римской Империи. Почему слово развалины взято в кавычки? Да потому, что построенный в первом веке до нашей эры амфитеатр используется до сих пор!
Оказывается, что в битве при Medellin 28.03.1809 года армия Наполеона разбила Испанскую.
А в годы Гражданской войны тут существовал один из центров республиканского сопротивления.

Улыбчивый полицейский начальник собственной персоной отвёз нас в городской спортивный центр и дал ключ от всего здания!
Эту ночь нам предстояло провести в спортивном зале, на матах, рядом со столом для настольного тенниса. А принимать пищу под стук футбольных мячей сидя на бетонных ступеньках.

Конечно можно было нырнуть в отель (их здесь два или даже три), но для нас камино это не только ежедневные километры, это ещё максимальная простота в бытом плане. Только представишь, как здесь шагали пилигримы в средние века, так всякая мысль о гостинице мгновенно улетучится.

Всё повторилось как много лет назад, ещё в Ленинградской средней школе.
Сладкая нега потихоньку стекала от головы к пяткам, чудился корабль у Киевского речного причала и красавица Бэлочка Бухман, что грохнулась со второй палубы в розовом крепдешиновом платье в августовский Днепр.
Сквозь сон я нащупал три рубля в кармане и чувствовал себя самым главным Рокфеллером на планете. На Большом проспекте ПС, есть мороженица Пингвин, и завтра я туда приглашу ту самую одноклассницу.

Траты Прошли 30.5 км.

Еда – 23

День 18. Medellin – Torresfresneda.

Несмотря на сладкие сны, мы всё время ворочались из-за холода в спортзале. Соответственно, и очувствовались невероятно поздно — в 7.30. А в восемь утра в гости уже пришла «швабра» на уборку.

Выход из города в северном направлении один — через старинный мост на реке Guadarama. Тут мы встретили пару пилигримов нашего возраста, которые были озабочены обзором берегов реки, одетой в причудливый наряд из ярких жёлто-красных кустов и деревьев.

Откуда они взялись тут и куда потом исчезли, так и осталось загадкой.

Сразу за мостом, камино поворачивает влево и идёт по старому асфальту, не более чем с двумя машинами в час. Через три километра вас ждёт развилка – можно пойти на St.Amalia (что на 4 км удлиняет этап) или на Yebes. Мы взяли курс на последний посёлок, где после асфальта начинаются довольно петлистые выкрутасы тропы среди полей с кормящимися журавлями и кучами валяющихся гильз от ружей 12 калибра.

Затем стрелки выводят на очень опасное шоссе N-430, идти рядом с вереницей летящих грузовиков очень опасно, и мы уже сами выбираем маршрут вдоль шоссе, то по обочине (на за отбойником), то прямо по колхозным полям.

В деревушке Torresfresneda великолепный муниципальный альберге (два комнаты на 8 человек), большая кухня со всем нужным оборудованием и внутренний дворик. Да ещё тебе заправляют накрахмаленное бельё за 8 евро с человека!

Далее до Мериды дешёвого жилья нет, и мы заранее запланировали такой короткий этап.

В посёлке одно хилое кафе (туда надо утром сдать ключ) и один крохотный продуктовый магазинчик, где мы кроме сосисок, хлеба и помидор, с большим сомнением купили полуторалитровый флакон белого вина в пластиковой таре стоимостью 1.7 евро. Напрасно беспокоились – напиток оказался превосходного качества.

Камино можно смело рассматривать как дегустационный винный тур!

Траты Прошли 15 км.

Магазин – 7

Альберге – 16

День 19. Torresfresneda – Merida.

Встали в 5.30, хорошо позавтракали и в 7.20 были уже на тропе. На дворе холодно, не более восьми градусов и колючий рваный ветер вместо скрипичных виртуозов Москвы. Как будто чувствуя прощальный день на Земле, солнце устроило зрителям классический дембельский восход. Хотя это представление длится всего десять минут, но сердце сразу защемило от такой душераздирающей кроваво – апельсиновой картинки.

Завершающий этап очень порадовал – тропа лоснится исключительно по второстепенным дорогам и проходит через два прелестных городка – San Pedro и Trujillanos. В последнем мы зашли в булочную, купили свежевыпеченные круассаны и томатные «мазилки», а затем в центре города, у церкви Trinidad, всё это хищно проглотили.

За пару километров до Мериды вновь набрали пару килограммов никому не нужных жёлтых слив. В 13.30, торжественно войдя в столицу Extramadura, увидели на синем заборе громадную (метров 20!) белую надпись – Camino Mozarabe. И сразу зарумянились от гордости. Мы ведь одной крови!

Меридский альберге очень хороший, он стоит прямо на речке. Тут существует постоянный оспитальеро, но вот кухня очень маленькая. На двадцать кроватей всего два туалета и два душа, обозначенные буквами М и Ж. Лене повезло – она сегодня единственная бабочка на помидорном поле и у неё собственная уборная.

В альберге уже обитают пилигримы с Серебряного пути (La Plata).

Один русский из Питера, швейцарец, испанец – велосипедист в яркой майке «Tinkoff» и ещё два молчаливых субъекта, национальную принадлежность которых установить было невозможно по причине их полнейшего безразличия к вышеперечисленным товарищам-пилигримам. Эти двое всё время лежали на койках и либо спали, или лизали глазами мобильник.

Как и положено, сходили на конец Camino Mozаrabe, там, где рядом с громадными акведуками она вливается в Via de la Plata.

Сегодня день особый, ибо за прошедшие 37 дней нам удалось преодолеть две тропы – camino de Madrid и Mozarabe (Malaga). На общем спидометре накрутилось 920 км.
Обычные цифры, но сколько всего в них вместилось! Каких 37 дней и каких 920 км!
И всё это завершилось в Мериде, основанной ещё римлянами в первом веке до нашей эры и хорошо сохранившихся развалин здесь предостаточно.
Но за 37 дней пути мы уже и так всласть нагулялись по истории Иберийского полуострова.
В крохотный ресторанчик в центре города мы пришли в неурочное время (5 вечера, а кухня тут работает до 16 и после 20). Но увидев обветренных пилигримов, барабанящих в дверь, шеф повар велел открыть ворота. Ресторан сразу заперли, и мы сели к столику бок о бок с шефом и барменом, который все время смотрел в гаджет и за пол обеденных часа не произнёс ни одного слова. Повар тоже молчал, уставившись в тарелку с птичьими потрошками вперемешку с шампиньонами и омлетом на травах. Он делал большие глотки красного вина. Три глотка и фужер пустой.
Кроме сердечек и желудочков, нам ещё подали постную свинину и необычайно вкусный десерт, где был опознан лишь один компонент — взбитые сливки.
В другую жизнь, где правила устанавливаешь не ты, а чужие и странные люди, возвращаться всегда непросто.
Но мечта о следующей тропе под стаканчик доброго вина, аккуратно «положенного» на потрошки и молодого поросёнка в сливочном соусе, делает это возвращение почти безболезненным.
Спасибо тебе Испания!